Насосы Джилекс

Опубликовано: 30.09.2018

В эксплуатации погружной насос Джилекс Водомет 60/52. Проработал нормально 2 года. На третий начал выключаться, не набрав в системе положенных 2 атмосфер. Качает 30 секунд и останавливается. Глубина установки 20 м. Скважина 30 м. Вода стоит на 16-18 метров, чистая. Поднял, осмотрел, внешних проблем не обнаружил. Опустил в колодец на глубину 1 м. Качает радостно и обильно. Думаю, нужно проверить его на нагрузке: сделать стенд из куска трубы с манометром и прикрытым краном на конце, чтобы изобразить нагрузку и при этом не работать в тупик. По идее, он должен нагнать порядка 5 атмосфер. Нагонит - обратно в скважину. Не нагонит - в ремонт.

Дренажный насос Джилекс откачка септика на 120 метров

Правильно. Для проверки максимального развиваемого давления нужно кратковременно закрыть кран. Только плавно и не надолго. Так в сервисе и проверяют.

Насос Водомет Проф в скважине перестал включаться. Я его вытащил и повез в сервисный центр. Сдал. Мастера для диагностики не было, для получения причины его неработоспособности. Примерно через неделю мне отзвонились и сообщили, что причина - выход из строя статора, эмульсия, межвитковое замыкание (написано в бумаге). Агрегат был в полуразобранном состоянии. Мне предложили сделать замену двигателя. Я его забрал. Дома разобрал его полностью, освободил от колец, снял и крышку с другой стороны, включил. Вал крутится. В случаях выхода из строя одной из обмоток электродвигателя (в данном случае обмотки статора) силы возникающего электрического поля иногда бывает достаточно для работы

агрегата без нагрузки. Под нагрузкой, он с данной неисправностью, не сможет выдать заявленных характеристик или выйти на штатный диапазон работы.

Межвитковое - плохо пропитали обмотки, нарушили лаковое покрытие провода при намотке. Проблемы завода. Эмульсия (смесь воды с маслом) вместо масла - разгерметизация двигателя. Если опускали ниже рекомендованной глубины (под воду) - Ваша вина. Вследствие перегрева (имеются цвета побежалости) - тоже может быть Вашей виной (сухой ход, хотя там будет сразу видно по рабочим колесам, перенапряжение в сети, продолжительная работа на закрытый кран). Все остальное - проблема производителя. Все это при условии, что электронасос правильно подобран и смонтирован. Все требования указаны в паспорте.

У меня уже третий погружной насос - ремонтировал 2 раза (поработал 4 года). Водомет-55/35 (работал 2 года) - сгорел вместе со шнуром - разгерметизация сверху (трещина - я сам виноват, сильно закручивал с трубой и ухо сломал) масло вылилось. Третий (поработал 1.5 года). Они у меня включены были постоянно. Летом меньше расход - только полив и в доме. А зимой мелкой струйкой, но постоянно в режиме включено/выключено. Примерно 2-3 включения в минуту. Вдруг агрегат выключил свет - короткое (или очень сильная нагрузка). Пока не разбирал. Сверху вроде без повреждений. Вопрос - что может быть с ним?

Проблемы по электрике. Без разборки вряд ли понять.

Насос Водомет 60/32, установлен в колодец. В системе есть реле давления, накопительный бак и бойлер. В последнее время при автоматическом включении агрегата выбивает УЗО (16 ампер) - через пару секунд. Иногда подкачка проходит без выбивания, иногда выбивает несколько раз. Но вода в итоге накачивается до нормы. На УЗО не думаю - на нем также висит бойлер, при включении-выключении которого проблем нет. Но провода на УЗО на всякий случай протянул. Подтянул провода и в реле давления. Разбил корку льда на зеркале воды в колодце (подумал, может, там вакуум образуется, и насос работает с повышенной нагрузкой). В инструкции такая неисправность не описана. Среди возможных причин вижу засорение

всасывающей сетки, но интенсивность подкачки, по ощущениям, не изменилась. Может быть какая-то утечка тока?

УЗО "смотрит" на токи, протекающие по фазному и нейтральному проводнику. Если эти токи равны, УЗО "молчит" (не срабатывает). Как только разница в токах по фазному и нейтральному проводнику становится различной на величину тока диф.отсечки, УЗО срабатывает. Разница между токами по фазному и нейтральному проводнику может возникнуть, например, если Водомет имеет утечку тока на корпус. Хотя если на этом УЗО "висит" кроме насоса и бойлер, то может случится и следующая ситуация. Допустим, утечка на "землю" ТЭНа водогрея и двигателя электронасоса по отдельности не превышают установки дифотсечки УЗО. А в сумме (одновременная работа бойлера и гидронасоса), величина утечек тока приближается, или

превышает порог срабатывания УЗО.

Установил насос Водомет 60/72, проработал 3 года в колодце без проблем. После этой зимы проработал 1 день и остановился. Звуков не издает, дерётся током. Подскажите, что может быть и стоит ли заниматься ремонтом или проще новый купить?

Попала вода в конденсаторный отсек через кабельный вход. Необходимо полностью разбирать и менять конденсатор.

Как разбирать скважинный насос Джилекс Водомет 60/52.

Лично я делал это так: 1. Отвинчиваешь крышку с дырками для забора воды. Я это делал автомобильным ключом для масляного фильтра. Агрегат зажимал в тисках, подложив со всех сторон фанерки (лучше плотная резина). Главное не помять корпус, он полый внутри. 2. Аккуратно вытаскиваешь насосную часть - колеса, коробки, шайбы. В общем, снимаешь с вала все, что снимается, и аккуратно раскладываешь,

чтобы как все не страдать при сборке. 3. Вытаскиваешь детали из наружного стакана. Ставишь насос в вертикальное положение на стол (в столе должно быть отверстие под вал), резиновой киянкой стукни пару раз по верхней штуцерной крышке, двигатель сдвинет с места белое пластиковое стопорное кольцо. Далеко не надо, через резьбу оно все равно не пройдет. Далее кладешь агрегат горизонтально, не сильно тянешь за кабель, оттягиваешь мотор назад. Далее: упираешься длинной отверткой в белое стопорное кольцо с одной стороны и наносишь 1 средней силы удар, кольцо сместится на небольшой угол, руками разворачиваешь его поперек трубы и вытаскиваешь наружу. Далее в том же направлении вынимается сам мотор. 4. Снимаешь крышку отсека с проводами. Держат ее две уплотнительные резинки. Кладешь мотор на бок и резиновой кувалдой по широкой отвертке аккуратно по кругу выколачиваешь.

Можно ли получить более подробное описание порядка расположения частей всасывающей части, а также по сборке скважинного насоса Водомет Проф 55-75?

Могу дать несколько советов и наблюдений, если кому-то это поможет: 1. Белые колеса забирают воду снизу посередине и выбрасывают ее наверх по краям; 2. Черные банки тоже имеют лопасти, но работают они в обратном направлении: вода от краев собирается к середине и передается вверх в следующее белое колесо; 3. Черные перегородки ставятся на банки со стороны лопастей, тем самым замыкая их объем; 4. Белые колеса вращаются, соответственно, они окружены шайбами. Снизу белая, сверху голубая; 5. Вода идет наверх, соответственно колеса давят вниз. Посередине на черных банках есть поверхность скольжения. Соответственно, снизу она матовая, а сверху отполированная; 6. У меня зимой насос стоял, летом работал. Соответственно, ржавчина на всех деталях осела по большей части на верхних плоскостях. Это все я описываю при естественном положении агрегата в скважине, вода идет снизу вверх. Соответственно, порядок сборки: Белое колесо центральным штырьком и дыркой вниз. Белая шайба. Очередная ступень, в зависимости от типа насоса их может быть разное количество: черный диск, черная банка бороздками вверх, синяя шайба, белое колесо центральным штырьком и дыркой вниз, белая шайба, черный диск, черная банка

бороздками вверх. Обратите внимание, что на одной из банок есть расширение (третья снизу). При завинчивании в него должна упереться нижняя пробка.

Насосная станция Джамбо 70/50 проработала в тяжелых условиях (мелкий песок практически не видимый, но скрипящей на кранах, для защиты была сделана колба с ниточным фильтром с самой большой пропускной способностью) полтора года. Последние полгода упала производительность, и из крана во время работы агрегата вместе с водой летел хлопками воздух, а неделю назад, вернувшись с работы, услышал, что станция качает без перерыва. Вода в кран не шла, только брызги и куски не то окалины, не то ржавых отложений. Вода железом богата. Сперва решил, что воздух собрался в насосе (сам колокол, кстати, был горячий как чайник на газу) открыв верхнюю заглушку меня окатило водой градусов 60 с очень хорошим

давлением. После угасания фонтана, и как мне показалось, спуска воздуха, попробовал сделать запуск, но давление не поднималось выше 1-1,5 по манометру при рабочем агрегате. При выключение падает в ноль с шипением и подкапыванием при закрытом кране на верху. Если его открыть, то падение давление почти моментально и вода уже просто хлещет в технологическое окно станины соединяющей мотор и насос. Кольцо на стыке вроде бы живое, может чуть просевшее. При разборе на крыльчатке и эжекторе тонкий слой ржи, сколов и протертостей не заметил. Давление в гидроаккумуляторе 1,4. Я так понимаю что сальник (резина) рабочая, ибо давно уже мотор залило, а он нормальный. Не подскажите, как разобрать? Как разполовинить колокол от мотора знаю, а вот как спрессовывать все остальное (рабочее колесо и дальше к мотору)?

Зачем воде лезть в двигатель, когда она после преодоления сальника просто польется на пол. По разборке: снимаете защитный кожух вентилятора двигателя, снимаете сам вентилятор (две отвертки по краям и стягиваем его с вала), фиксируете вал, окручиваете гайку на рабочем колесе, также двумя отвертками стягиваете колесо с вала. При этом внимательней, чтобы потом не искать шпонку. Снимаете стопорное кольцо с сальника. Дальше зависит от конструкции, возможно, нужно вытолкнуть тарелку с сальником, а возможно придется половинить сам двигатель и стягивать передний суппорт с вала при помощи съемника.

У меня совершенно новый погружной насос Джилекс Водомёт 55/75, только в розетку включил, начинает качать и немного не доходит до установочного давления и отключается, выдаёт ошибку F01.

Имеется насос Водомет 60/92, перестал качать воду, выдавая ошибку f01. Возился с ним сутки, уже и колеса проверил, в норме, и двигатель, тоже все в порядке. На всякий случай все перебрал ничего, f01 и все тут, не качает, хотя двигатель вращается. Причина оказалась банальна, всего лишь оборвало соединение между валом насосной части и двигателя. Так как муфта выполнена из материала похожего на пластик, без проблем сорвало выступ и сделало муфту полностью круглой. Решение было простым: просверлить соединение и закрепить болтом.

Возникла проблема с насосной станцией Джилекс Джамбо 70/50 Н-50. Периодически она запускается не сразу, а начинается какой-то гул, через секунд 5-10 запускается и вода накачивается. Такое не при каждом запуске, а периодически. В чем может быть дело, гарью не пахнет, воду накачивает без проблем. Но именно перед запуском такое, как будто агрегат не может запуститься или что-то подобное. Как будто напряжения не хватает, хотя в этом плане все нормально, в районе 220 В показывает стабилизатор на ЛОС.

Скорей всего, неисправен конденсатор.

У меня такая проблема, насос перестал выдавать полную мощность, давит 2,6 атм. при заявленных 3-х. Утечек нет, груша целая, обратный клапан работает.

Давит 2,6, а потом выключается? Если так, то попробовать подтянуть малую пружину они ведь слабнут со временем. Если не может больше надавить и не выключается, не хватает мощности по разным причинам, может напряжения не хватает. Не захватывает ли воздуха? Может крыльчатка заросла грязью, так, что не выкидывает воду, а просто крутится в ней. Как правило, в бытовых насосах с обычным рабочим колесом (не вихревым) щелевое уплотнение одно и расположено на входе воды в колесо (на промышленных бывает и два, с обоих сторон колеса). Конструкция бывает разная, но основная задача этого узла минимизировать перетечку жидкости с напорной стороны на всасывающую. Проще говоря, зазор между вращающимся

колесом и неподвижным корпусом в этом месте должен быть определенного размера. При перекачивании жидкости с абразивом либо вследствие других причин происходит износ этой пары (колесо - уплотнение), зазор увеличивается, и кпд насоса падает т. к. часть воды перетекает с выхода лопаток колеса обратно на его вход.

Насос Водомет Проф 55/50 для скважины: 1. В нем установлен двухфазный конденсаторный двигатель или конденсатор отключается после пуска? 2. Имеется плавающее сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми выводами несколько кОм, как будто подключен конденсатор к земляному проводу. Какое должно быть сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми выводами? 3. Заземляющий провод не подключен к корпусу агрегата, к чему он тогда подключен?

Там обычный конденсатор и после пуска он не отключается. Заземляющий проводник, безусловно, должен иметь надёжный контакт с корпусом. Других данных у меня нет. Но скорее всего схема должна быть аналогична схеме любого насоса, например Водолея БЦПЭ, правда у него пусковой конденсатор находится в пусковом устройстве вне агрегата.

У меня насос Джилекс 70/50. Скважина на песок, 8 метров. Работает 2 года, в последнее время ВКЛ реле, но мотор не работает, надо вручную прокрутить пластиковую крыльчатку и тогда мотор запустится. Это песок попадает в канал и не даёт запуститься мотору?

Наиболее вероятная причина - выход из строя пускового конденсатора электродвигателя, замените его на аналогичный.

А то, что насосная станция не отключается, с чем может быть связано? Или как раз из-за слабого напора?

Если сам агрегат не может создать необходимое давление, то почему редуктор давления должно его отключить? Поэтому оно не сработает. Если доступно объяснять - у Вашей модели максимальный напор 35 метров, или 3,5 атм. Но это при нулевой глубине всасывания, т. е. при работе от рядом стоящей емкости. Максимальная глубина всасывания - 8 метров. При этом напор (давление на выходе) будет практически равен нулю.

В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60/35. Глубина погружения где-то 5-6 м. Станцию поставили в прошлом сезоне. Работала нормально. На зиму снимали и увозили домой. Весной рабочие ее снова поставили и запустили. Проработала месяца 1.5, а сегодня я заметил, что агрегат долгое время не выключается. Смотрю, по манометру нагоняет давление 2.5, выше не идет. Все выключил, стал разбираться. Выяснилось что в гидроаккумуляторе давление 0, т. е. груша не накачана. Поэтому, как я понял, он работал в режиме: включили кран - включился гидронасос. Но нагрузка совсем не большая была. Немного отпустил малую пружину на реле регулировки давления, стала отключаться. Завтра планирую накачать грушу до 1.5 бар. Подскажите: почему может не нагонять давление? Как я понимаю, там стояла заводская настройка бар до 3-х, и как бы работало это всегда. И что лучше сделать, чтобы понять, что станция исправна и будет дальше работать?

Пониженное напряжение питания. Попадание воздуха. Засорен или заужен всасывающий трубопровод. Снижение уровня воды. Неисправность самого агрегата.

Появилась у меня проблема с насосной станцией Джамбо, длится уже больше месяца, никак не удается решить. На даче есть система водоснабжения. Выглядит она таким образом - летний водопровод из пнд 32, далее емкость 500 л с поплавком, от нее пнд 32 в дом, насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 ч-24 с гидроаккумулятором, ну и соотв. краны, бойлер. Стояло два обратных клапана, один перед станцией, второй перед входом в емкость. Прошлый год такая схема отработала прекрасно. В этом году началась сильная завоздушка, кран плевался. Стал разбираться, все советовали убрать обратный клапан перед агрегатом (должен быть один у бочки). Я вчера убрал. Воздушки теперь нет, но станция стала очень часто включаться. При открытии крана давление резко падает, насос тут же запускается. При выключении появился гидроудар, станция вздрагивает. В чем может быть дело?

1. Обратный клапан не держит. 2. Где-то протечка. 3. В гидроаккумуляторе порвалась мембрана или спустился воздух.

Подскажите, в чем может быть дело. В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60-35, она стоит в 1 метре от колодца в бетоном кольце, которое погружено в землю. Схема подключения такая: в колодце с водой на конце трубы ПНД (дюймовка) стоит металлический фильтр, далее обратный клапан, далее труба ПНД, потом муфта на 45 градусов и выход из колодца, фильтр грубой очистки и подключение к станции. После НС идет подключение полива сада (шланг 3/4 длиной около 20 м). В дальнейшем хочу подключить воду в дом. От НС это около 7 м. В гидроаккумуляторе давление 1,2-1,5. Воду в систему заливал, проверял обратный клапан, вроде нигде не пропускает. Вопрос: чем обусловлен малый напор воды? Из шланга течет еле-еле, буквально струя с мизинец толщиной. Периодически, когда включаю и через минуту выключаю станцию, то в ней звук странный. Да и еще, если кран закрыт, и давления на выходе нет, НС должна отключиться? У меня работает, НС отключаю.

Пластик обозначается по внешнему диаметру, поэтому - ПНД 32. Заужать не стоит, это сказывается на напоре. Обязательно проверить состояние, можно временно убрать сетку. Если это магистральный (колба), то вообще переставить после НС. Джилекс 60-35 сама по себе достаточно слабая, и лучше было не использовать её при таком расстоянии до воды. Правильней было бы поставить модель 70/50.

Насос Водомет дом 60-72 подключен через стабилизатор, но все равно выдает ошибку F03 при первом подключении. В чем может быть проблема?

Проблема в том что, не смотря на подключение через стабилизатор - сгорел 8-амперный предохранитель. После его замены стала светить ошибка F02 - агрегату не нравится количество песка и он выключается.

У меня фильтр стоит на входе, а не на выходе как на схеме. Наверное, есть смысл поставить еще один? После накопительного бака. Сколько времени служит мембрана накопительного бачка? Ее менять, только в случае "порвалась" или какое-то регулярное обслуживание? Есть мысли, что если вода застаивается на сутки в бачке, то это будет менять ее свойства (pH например) и чем старее мембрана, тем хуже. Похоже, у меня бак 24 л и кажется этого мало, чтобы обеспечить включение электронасоса реже 20 раз (у меня дом в деревне с 5 кранами, душем и туалетом), можно ли подключить в эту трубу еще один на 50-100 л, чтобы накопительные баки работали параллельно? Я вижу в этом смысл, а так же в поддержании давления на одном уровне, потому что сейчас скачет и в душе то жара, то холод.

1. Фильтр ставится на выходе. После гидроаккумулятора и автоматики. При установке между насосом и ГА - быстрее повредите агрегат. На заводскую сборку системы Дом можете не ссылаться, у них (производителя) и до этого недоработки проскакивали. 2. Сложно сказать. Один раз мембрану в ГА порвало при первом пуске. Есть объекты, где и лет 8 уже работает. Давление воздуха в гидроаккумуляторе проверяется и выставляется раз в год, а лучше - раз в полгода. 3. Настраиваете (как пример). Редуктор давления: включение - 2,5 атм., выключение - 3,5атм. Давление воздуха в ГА (пустом) - 2,3атм. гидроаккумулятор ставите литров на 100. После ГА/РД ставите фильтр грубой очистки. После него редуктор давления (редукционный клапан).

Настраиваете его на 2,2-2,3 атм. и получаете в системе стабильное давление.

Насос Проф Дом 55/75. При первом включении выбило стабилизатор. Открыли блок, были перепутаны фазы с землей на клеммах (на заводе были перепутаны, что удивительно). Переставили, как отмечено на плате. После включения работал 1 час. Отключался периодами с ошибкой F02. Ток при работе был 3,8 А. Потом при включении заморгало табло и тишина. Открыли, на плате сгорел желтый резистор, который рядом со стеклянным предохранителем. Правда плата не такая. Там вместо стеклянного предохранителя ещё один желтый резистор и колодка для гидронасоса и входного напряжения семиконтактная. Нижний контакт пустой. Может ли ошибка в подключении на клеммы привести к сгоранию чего-либо в этой плате?

Сгорел варистор на 400 вольт, замените его и всё будет работать.

Установили насосную станцию Джамбо Дом, проработала не долго. Заменил конденсатор. Теперь на дисплее управления включается ошибка F04 (неисправность датчика). Чтобы запустить насос, нужно несколько раз включать и выключать вилку из розетки. Пошла вода, на электронном дисплее давление 3 атм. Станция отключается, на механическом давление 4 атм. или даже выше. Выкрутил датчик давления, отсоединил от него два проводка, держу в руках. В данном датчике торчит какая-то загнутая проволока маленького диаметра, поддёрнул эту проволоку, но она не достается наружу, только имеет ход несколько миллиметров. Вопрос: как проверить данный датчик на предмет износа, можно ли его доработать руками. Мне кажется, что

причина именно в данном датчике давления.

Если есть возможность, то лучше обратиться в сервис центр, чтоб переделали и перешили плату под новый тип датчика. У Вас, как я понял, довольно старая модель с двухпроводным аналоговым датчиком. Так же, я не исключал бы (в данном случае) неисправность самой платы управления.

Ситуация такая: Погружной насос Водомет дом 60/72 вдруг перестал включаться (покупался еще 5 лет назад, все работало, датчик двухвыводный). Открыл крышку - перегорели оба предохранителя. Поменял - автоматика включилась, после включения 2 сек. показывает давление, после чего выводит ошибку F03 (защита по напряжению). Замерил напряжение - оно в норме, да и стабилизатор стоит, 220 В железно. Отдельно агрегат включается, работает. Датчик давление меряет (наполнил бак гидронасосом без автоматики, включаю автоматику - давление показывает, спущу бак - показывает, что стало 0). Если при включении автоматики держать нажатой кнопку U, то показывает 0, а спустя 2 сек. переходит в F03. При

внимательном осмотре платы обнаружил подгоревший резистор 51 Ом (который стоит в цепи управляющего электрода симистора), а также отколовшийся кусочек транзистора 5CT (транзистор, похоже, сгорел). Заменил резистор, диод, заменил симистор - результат тот же, ошибка F03. Если отключить датчик, то при включении системы сразу выдает ошибку F04, без всяких ожиданий 2 сек. Может, кто подскажет, что посмотреть на плате? Откуда там снимается контролируемое напряжение? Проверил - цепочка вся нормальная. На резисторе 1 кОм, перед входом в контроллер напряжение 3 с небольшим вольта. Попробовал оторвал резистор с одного края и подал на него напряжение от 0 до 5 В с шагом 0,1 В - никаких результатов, F03. Немного не нравится потребление схемы - 300 мА, это нормально, не многовато? Напряжение питания 5 В стабильно. Видимо, контроллер неисправен.

Так, раз вся индикация работает, значит, низковольтная часть питальника работает. Нужно проверять плавный пуск. Попробуйте поменять семистор. Возможно, дело в нём или обвязке. Нужно замерять потребляемый ток агрегатом. Включить его напрямую и померять. Возможно дело ещё и в нём.

by nucleart.net 2008