Главная » Новости

Ремонтируем MAF-сенсор. - Энциклопедия японских машин

Опубликовано: 02.10.2018

Лечим ДМРВ. Обманываем ЭБУ. Литературы по автомобилям фирмы «Nissan» на прилавках магазинов крайне мало, ну а то, что «имеется в наличии» - вызывает некоторую настороженность своим «бесшабашным описанием» и достаточно вольным обращением с переводом оригиналов, потому что попадаются весьма нелепые ошибки(?!).

Чистка ДМРВ. Как правильно снять и почистить ДМРВ. Всё подробно

             Например, совсем недавно к нам обратился клиент с просьбой «записать на диагностику». Как и положено, начали его расспрашивать – что и как. И выяснилось, что у него «просто» перескочил ремень газораспределения (двигатель VG -20), он его заменил и установил по тем меткам, которые описаны в недавно купленной книге ( к сожалению, мы не спросили его каким издательством выпущено данное «руководство», а жаль…).

Проверяем исправность датчика ДМРВ при помощи мультиметра

       Установленный по «книжным меткам» ремень газораспределения «не заработал» - двигатель, вроде, начинал «схватывать», но не заводился. А после вопроса: «по каким конкретно меткам был установлен ремень?» - все стало ясно.

    Ремень газораспределения был установлен «по средней метке»(???). Как и написано в «руководстве».

А положено – «по второй слева».

Какие уж тут могут быть вопросы...

«Все и в общем» рассказывать о системе электронного управления автомобилей Nissan – дело безнадежное, слишком много информации.   Давайте остановимся на рассмотрении одного из сенсоров: MASS AIRFLOW SENSOR (сенсор проходящего потока воздуха -  можно назвать его и так, можно - "считалка" воздуха, как было написано в одной из популярных ранее книг и что мне лично не совсем понравилось.  "Хозяин - барин!" ), который, в принципе, является одним из основных, потому что именно его информация считается для компютера наиболее главной и первостепенной.   « Mass Airflow sensor » - это устройство,расположенное сразу же за воздушным фильтром и предназначено для измерения объема прошедшего через него   воздуха за единицу времени.   На основании этого компьютер расчитывает необходимое количество топлива для нормальной работы двигателя при различных режимах.

Внешний вид Mass Airflow sensor приведен на рисунке :               Его устройство :  разъем  место пайки контактов разъема к основной плате  корпус основной платы АЦП  измерительный элемент Mass Airflow sensor (рядом располагается датчик температуры воздуха – не     показан)  защитная сетка  упорное кольцо крепления сетки  корпус Внутри сенсора (на   первом рисунке под №4 ) располагается «измерительный элемент» сенсора, который состоит из одной нити (точный состав ее неизвестен, обманывать не буду – в разных публикациях и статьях об этом довольно противоречивые сведения: в одной статье пишут, что нить платиновая, в другой – что она иридиевая и так далее. Скорее всего ее состав – «секрет фирмы», на чем и остановимся) «протянутой»   по окружности через 5 креплений,   и если мы просмотрим сенсор «насквозь», то увидим (должны увидеть) такую картину :     Цифрами обозначено:  корпус сенсора(трубка)  измерительный элемент (нить)  крепление измерительного элемента(диэлектрики) А если присмотримся еще лучше, то за «нитью» (измерительным элементом) увидим еще и датчик температуры впускаемого воздуха ( под номером 4):     А теперь постаремся рассказать о предназначении всего этого. Mass Airflow sensor ( или «трубка Вентури»,есть еще и такое название для сенсора анемометрического типа)   для автомобилей марки Nissan указанного выше вида, существует в двух конcтруктивных исполнениях:  для двигателя не имеющего турбонаддув  для двигателя с турбонаддувом И в зависимости от этого и внешний вид сенсора и его «выходные» показатели изменены.   Для «обыкновенного» двигателя ( без турбонаддува) диаметр сенсора равен 68 мм и он имеет такие обозначения :   22680   V5002   A36-000   024    5313G     Для двигателя с турбонаддувом диаметр сенсора составляет уже 73мм и обозначения немного другие : 22680   17V000    A36-000 N10    8723C   Подчеркнутая группа цифр «говорит» о «совместимости» сенсора с типом двигателя, а последняя группа цифр – порядковый номер.Если возникнет необходимость замены, то обращайте внимание на это.

Естественно, что и «начинка» сенсоров так же различается.

    Кстати, о «начинке».

Принято считать, что данные сенсоры никак не регулируются. И действительно, если внимательно их рассмотреть, то на корпусе мы не увидим ничего подобного, чем можно было бы их «порегулировать».   Есть, правда, «заглушка» - на «пожилых» автомобилях Nissan на этом месте стоит регулировочный винт, но это на «пожилых».Сейчас же фирма ставит на это место «заглушку». И все.

Но «порегулировать» - то   хочется!

Что можно сделать :  отсоединить сенсор от воздухоочистителя  острым ножом срезать слой герметика по периметру черной крышки, которая закрывает «внутренности» осторожно «поддеть» крышку и, немного ее раскачивая – снять крышку  увидим «внутренности»: две платы, одна под другой ( на верхней плате находятся стабилитрон, диод, мощное сопротивление, а на нижней – мощный танзистор,микросхема и печатная плата).  Обратим внимание на верхнюю плату и слева от стабилитрона увидим «выглядывающий» из-под платы зеленый «прямоугольничек». Это переменный регулировочный резистор с наименованием: « RJ 5».  Теперь, имея газоанализатор, и приспособившись «крутить» данный резистор мы сможем достаточно точно и правильно ( как говорится – «под себя») отрегулировать Mass Airflow sensor . Надо сказать, что такие регулировки производить  рекомендуется в том случае, только если вы хотите «сделать под себя» свою машину и уверены в своих силах как "настройщика".

Но не стоит надеяться, что при помощи данной регулировки вы резко поднимете «приемистость» своего автомобиля и сделаете из нее «гоночную».

А вот насчет расхода топлива, более плавной и более устойчивой работы двигателя – это да, это можно попробовать.   Проверку сенсора надо начинать со считывания кодов неисправностей. И если вам «попался» код №12 – это и есть неисправность Mass airflow sensor .   Однако, прежде чем начинать искать другой или «заведомо исправный» - стоит попытаться удостовериться в том, что неисправен именно этот сенсор и его ремонт невозможен.   Для начала надо визуально убедиться в том, что все «нити» внутри сенсора в полном порядке и «присутствуют». Четыре «отрезка нитей» должны ясно просматриваться и не должны быть или «обвисшими» или оборванными. Если это так – увы, надо искать новый сенсор, потому что ТАКАЯ неисправность ремонту не подлежит, сенсор идет «на выкид».   А что бы подобного не случилось – всегда надо «поддерживать» вход и выход сенсора в «рабочем» состоянии, а именно : Защитная сетка на входе и выходе сенсора должна иметь стандартный размер «клеток» - 2х2 миллиметра. Не иметь порывов или «растянутостей». Воздушный фильтр должен регулярно проверяться,при необходимости – очищаться или заменяться,что бы через него в сенсор не попадали «мухи и мошки»,особенно при летней эксплуатации автомобиля. Если нити сенсора в полном порядке – проверим режим «самоочищения» сенсора. Данный режим предназначен для того, что бы нити сенсора после окончания работы двигателя очищались от всего того, что на них могло бы «налипнуть или пристать» во время работы двигателя. Для этого компютер   реализует такую функцию: после того, как двигатель будет заглушен, на нити подается высокое напряжение, раскаляющее их. Естественно, налипшие пыль и грязь просто-напросто сгорят.   Кроме того, если система зажигания не отрегулирована, имеет какие-то «сбои» в своей работе, то в случае «прострела» в сторону воздухоочистителя сенсор может или сразу же   выйти из строя, или  уже «начинать» выходить из строя.   При выключенном зажигании проверим «наличие массы» на разъеме сенсора.Если она «присутствует», идем далее и включаем зажигание. Проверяем «наличие питания» на разъеме. Тоже есть.   Прекрасно.   (… необходимое примечание : говорить конкретно, что,мол, «для проверки «массы» надо найти провод такого-то цвета, а для проверки «питания» - такой-то провод   …» - нет смысла, потому что Nissan тем и отличается, что цвета проводов у него «непредсказуемые», на одной машине «плюс» может быть белого цвета, а на другой, практически точно такой же, только другого месяца выпуска  – белый с серой полосой вдоль, внутри которой проходит еще и красная тонкая полоска. Так что искать нужные выводы и проверять их   надо основываясь на своей «авто-интуиции»: «питание» - один провод, пять или 12 вольт, «минус» - тоже один провод и так далее…).

Потом  – основное: проверим «что у нас есть на выходе» сенсора. (вот здесь по цветам проводов можно сказать более-менее определенно – «выход» сенсора будет проводом белого цвета).

Запустим двигатель. Проверим напряжение на «выходе». Оно должно составлять от 0.9 до 1.4 вольт. Поднимем обороты двигателя до 2.500-3.000 оборотов. Напряжение тоже поднимется до 1.8-2.2 вольта.   Существует довольно распространенная причина неисправности данного сенсора – «контактная» причина. Вернемся к первому рисунку. Под   цифрой 2 у нас показано «место пайки» контактов разъема к внутренней плате сенсора. Да, именно в этом месте ( «старость» или какие-то другие причины) контакты, бывает, что называется – «отходят» или «окисляются».   Все шесть контактов надо «хорошенько» пропаять.   …и что бы немного разнообразить нашу «сухую» статью – несколько «случаев» неисправностей, связанных непосредственно с Mass Airflow sensor , произошедших много лет назад:     « Nissan - Cefiro » с двигателем RB -20 . Поступил на ремонт в нашу мастерскую «как обычно»: после долгого “хождения” по мастерским, в результате чего хозяин машины лишился двухсот баксов, которые он отдал, по его словам, “за диагностику” в нескольких мастерских. А на вопрос: “Так за что же Вы все-таки платили?”, он ответил, что в одной мастерской пришлось по совету “мастера” покупать комплект “фирменных” свечей, в другой, по совету уже другого “мастера” – покупать MAF - sensor (датчик расхода воздуха) , ну и платить каждому, естественно.   Небольшое полу-лирическое отступление: КЛИЕНТ ищет, естественно, где подешевле, совершенно забывая о том, что в Наше Время наверное, надо бы помнить: “Я не настолько богат, что бы покупать дешевые вещи”. Применительно для нашего случая можно сказать таким образом: «Я не настолько Богат, что бы проводить диагностику своего автомобиля там, где не могут Правильно и Точно определить неисправность».   А во всех этих мастерских, в которых побывал наш горемычный клиент, ему сразу и уверенно говорили: “Нет проблем - починим! Сколько стоит? Да недорого!”. Вот на это и “покупаются” многие. И я сам так же, много-много лет назад «купился» на такую дешевизну – менял на своем NISSAN - BLUEBERD правый передний привод. Дешево! Однако не доехал даже до дачи: на повороте этот самый привод ВЫЛЕТЕЛ.   Мне кажется, что не стоит гнаться за дешевизной: будет себе дороже. И еще мне кажется, что если Вы приехали на диагностику и ремонт и спросили: “Сколько все это будет стоить?” и Вам сразу же назвали цену, даже не осматривая машину, то бегите оттуда. Этот “специалист” – ХАЛЯВЩИК. Его приметы: менторский тон, безапелляционная уверенность во всем, что он говорит, “надувание щек” по типу Кисы Воробьянинова, “упрощение конструкции” Вашего автомобиля – незакрученные обратно труднодоступные болты и гайки…   Невозможно ДО ДИАГНОСТИКИ определиться в цене, в причине неполадки автомобиля. Иногда бывает, что вся причина неисправности в такой детали, которую лучше заказать в Японии: дешевле, быстрее и надежнее, чем покупать здесь (например, провода высокого напряжения для двигателя 2 UZ - FE или обыкновенные свечи зажигания – после перевода йен на рубли оказывается, что таже самая свеча зажигания, только Настоящая Свеча, от Настоящего Производителя фирмы NGK стоит всего 117 рублей, тогда как   лежащая на прилавках свеча зажигания от Непонятно какого Производителя – от 130 до 150 рублей). Далее углубляться в эту тему не буду, это отдельный разговор,   когда-нибудь напишу и об этом.    Итак – двигатель RB -20, неисправность выражается в следующем: “после запуска двигатель работает с перебоями, из выхлопной трубы дым черный, при “нажатии педали в пол” обороты набираются вяло, с перебоями и из трубы валит тот же черный дым”.   Выкрутили свечи. Черные. Нагар сухой, бархатистый, легко очищаемый. MAF - sensor ( датчик расхода воздуха ): на выходе показывает 1,4 В в начале прогрева и 1,04 В в прогретом состоянии. Катализатор: соты чистые, хорошо просматриваются, но сильно закопчены. Форсунки: на 5 цилиндре подтекает немного, но из-за него данная неисправность быть не может. Почему подтекает? В какой-то из пяти мастерских ему меняли инжектора и поставили обратно не совсем «ровно». Самодиагностика: выбивает код 5-5, “все нормально”.   В итоге – все нормально, но не работает ! Так как клиент приехал к нам вечером, до конца рабочего дня (до темноты) оставалось совсем немного, поэтому по его глубочайшей просьбе “хоть что-то сделать”, мы не оставили машину до утра, хотя надо   было – случай-то ИНТЕРЕСНЫЙ, просто почистили свечи, поставили их обратно.   Странно, но машина заработала почти идеально. Прогнали двигатель на различных оборотах, посмотрели снова свечи-все нормально! “Езжай с Богом!” - сказали мы ему, но сами остались в недоумении в какой-то смутной уверенностью, что этот клиент скоро вернется. Появился он на следующий день. Опять такая же история, повторяться не буду. Что выяснилось: весь вечер он катался нормально, за городом   “притопил” до 140 км/час. И как только сбросил газ – вот тут все и началось…   Сняли расходомер воздуха вместе с крышкой воздухоочистителя и вот тут глаз “зацепился” за какие-то странности…   Да, опять приходиться возвращаться к теме о Качестве и о том, что приходиться покупать в автомагазинах: прямо в середине воздухоочистителя его ребра были просто-напросто ОТОРВАНЫ от своего основания.   Как можно   все объяснить :   · Воздушный фильтр, изготовленный «непонятно где», был красив только на витрине – яркие и броские наклейки «радовали» глаз. Но в процессе работы и эксплуатации его края начали отрываться и вибрировать в потоке воздуха, тем самым создавая для расходомера воздуха ( MAF ) «непонятную» ситуацию, когда вместо постоянного и плотного потока воздуха через MAF проходил воздух «рывками» - то он есть, то его нет или мало для конкретного режима работы. Компьютер реагировал на все это увеличением подачи топлива в некоторые моменты. · Дальше - как снежный ком. Ребра оторвались настолько, что при значительном увеличении оборотов их просто-напросто “засасывало” к сеточке MAF - sensor , происходило забрасывание свечей топливом. Начинал появляться нагар на электродах свечей… · На холостом ходу перебои начали происходить уже из-за того, что сила искры значительно снижалась, пытаясь пробиться сквозь “страшенный” нагар: в каком-то цилиндре смесь сгорала почти нормально, а в каком-то - отвратительно. А нагар становился из-за этого все больше и больше…   Nissan , двигатель GA -16 с MAF - sensor (с датчиком расхода воздуха) . На нем просто чистили инжектора и когда поставили их обратно – вот тут все и началось. Как и положено после ремонта, двигатель «гоняли» до тех пор, пока не включался вентилятор. А когда он включался – двигатель начинал работать с перебоями, как-то непонятно “кашлял” и затем через десять-пятнадцать секунд “умирал”, выбрасывая напоследок клубок черного дыма. Естественно, что сразу же полезли в “глубокую электронику”. Выдвигали такие хитро закрученные теории, что потом, вспоминая, только удивлялись: “и слова-то нашлись какие, а?”. Самодиагностика в норме. Топливный насос в норме, давление по «мануалу». Искра не пропадает. Одним словом – все идеально, но двигатель, не работает. Глюк какой-то…   Остановимся, покурим, подумаем и посмотрим еще. Более внимательнее.Щель.   Действительно, в «запарке» на это просто не обратили внимание – крышка воздухоочистителя была одета неплотно и там имелась щель в несколько сантиметров.Когда начинал работать вентилятор – «дополнительный» воздух от вентилятора проникал внутрь воздухоочистителя,далее – в MAP сенсор   и, естественно, «смазывал» всю картину. Сенсор просто-напросто «не понимал» и не мог правильно реагировать на такой вот Дополнительный приток воздуха. И начинал «глючить». А за ним и компютер.   Несколько простых примеров…но сколько всего за ними.

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск

http://www.efisakh.ru

Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник