Чергова виріб (на замовлення) із серії «очманілі ручки». Цього разу - спіральний змійовик (теплообмінник) з нержавійки. Хотілося зробити його ось за такою схемою (хай живе Paint 
Перед виготовленням, подивився в інтернеті хто і як робить подібні речі. Зацікавив мене відеоролик на Ютубі, в якому автор намотує спіральний змійовик-теплообмінник на дводюймову трубу за допомогою верстата:
Станка у мене немає, тому я вирішив намотувати змійовик-теплообмінник з такою ж трубки, як на відео, але вручну.
Була знайдена трубка з нержавіючої сталі з зовнішнім діаметром 10мм і товщиною стінок 1 мм. Довжиною майже в чотири метри. Намотувати я вирішив так само як на відео вище - на дводюймову трубу (була в наявності).
Маленький відступ.
Як на мене, намотування на двухдюймовку - ідеальний варіант для самодельщиков. Зараз поясню чому. Охолодження змійовика планувалося реалізувати за рахунок проточної води. Значить, необхідний буде циліндричний кожух, усередині якого буде знаходитися змійовик. Для кращої тепловіддачі кожух необхідно підбирати таким чином, що б між витками спіралі і стінкою кожуха залишалося місце для протоку води (а не тільки по центру спіральної навивки).
Оскільки при такій намотуванні змійовика - зовнішній діаметр витків змійовика вийде в районі 80-85мм (труба-основа для намотування = 60мм, товщина двох витків = 2 * 10мм = 20мм, плюс кілька міліметрів додасться через невеликого зворотного разжіманія витків), то руки відразу засвербіли використовувати готову сантехнічну трубу 110мм в якості кожуха теплообмінника.
Тепер, що стосується підготовки до намотування.
1) Поки нержавіюча трубка ще ціла і рівна - її треба зсередини почистити. Так Так. Незважаючи на те, що із зовнішнього боку трубка чистенька і гладка - всередині у неї може бути все набагато страшніше. Що робимо? Беремо товсту сталевий дріт (у мене була діаметром 3 мм) і достатньою довгою (по мінімуму - трохи більше, ніж половина довжини нержавіючої трубки, тоді доведеться чистити з двох сторін). На кінець дроту, міцно прімативаем мокру ганчірку (точніше стрічку), а що б її не зірвав - прихоплює тканину тонкої мідним дротом. Вмочаємо цей імпровізований «квач» в дрібний просіяний пісок (про нього детальніше далі) і або проштовхує дріт з квачом на кінці по трубці, або протягаємо його (в залежності від товщини і довжини дроту) слідом за дротом. Витягуємо квач - дивимося на нього, жахається і повторюємо операцію до тих пір, поки внутрішню чистоту трубки не прийме наш відділ технічного контролю.
Важливо! Трубку необхідно чистити до намотування. Після намотування це буде зробити неможливо.
Важливо !! Квач примотували надійно, тому що в разі його зриву з дроту - можна отримати новий квест під назвою «Ма-а-а-а-л-а-дець! А тепер дістань цю хрень з трубки ». Дріт використовувати міцну.
Важливо !!! Нержавіючу трубку мочити або промивати водою зсередини НЕ ТРЕБА! Оскільки далі за планом засипка трубки піском.
2) Пісок. Пісок потрібен сухий і просіяний. Потрібен він для набивання трубки змійовика. Також як і на відео з верстатом - вирізати з дерева Чопик, щільно забиваємо один Чопик в трубку і за допомогою воронки порційно досипаємо пісок в вертикально стоїть трубку разом з постукуванням по трубці від низу до верху. Після того, як трубка буде щільно-щільно набита просіяним піском - забивається другий Чопик. Трубка готова до намотування.
Важливо! Пісок необхідний, щоб захистити трубку від того, що зім'яло стінок в процесі намотування. Погана / нерівномірна набивка піском - швидше за все, призведе до неправильної деформації (смятию стінок) трубки під час намотування.
Намотування.
Намотувати теплообмінник вручну з нержавіючої трубки можна двома (основними) способами.
Спосіб перший - закріплюємо імпровізований вал (труба 2 ") горизонтально і провертає, намотуючи тим самим на нього нержавіючу трубку з піском.
Спосіб другий - закріплюємо жорстко вал вертикально і наметовому на нього нержавіючу трубку, рухаючись з трубкою по колу.
Оскільки з чотириметрової трубкою сильно не розвернешся, то був обраний перший варіант. А тому токарного верстата немає - то на імпровізованому верстаті були збиті з дерева підшипники ковзання для дводюймовою труби:
Важливо! Верхній обмежувач висоти (на малюнку брусок з написом дерево) у таких підшипників повинен бути дорівнює діаметру валу (труба 2 ") + один діаметр намотуваним трубки (10мм).
Оскільки на валу був розташований перпендикулярний раніше обрізаний отварок 3/4 "- то вставивши в нього відповідну арматурину, я отримав важіль для провертання вала.
Важливо! Для правильної намотування, необхідно грамотно закріпити трубку на валу. Можна, як на відео (див. Вище), приварити розточену гайку, через гайку завести нержавіючу трубку, зігнути трубку під 90 градусів і почати намотувати. Зв'язуватися зі зварюванням (на той момент) не хотілося - тому в самому валу (труба 2 ") з краю були просвердлені два отвори наскрізь, через які була заведена U-подібна металева петля з закруткою зі зворотного боку, яка і зафіксувала кінець трубки. Для додаткової жорсткості, початок трубки я примотано товстої дротом до валу.
Далі, не поспішаючи, в чотири руки (один притримує трубку, інший прокручує вал за допомогою важеля) проводиться намотування, після намотування - виймаються Чопик, висипається пісок, відпилюється зайвий шматок трубки і отримуємо ось такий ось спіральний теплообмінник (якість фотографії огидне, т. к. робилася вона на швидку руку і телефоном):
Як на мене, дуже і дуже непоганий, для першого разу, результат виготовлення змійовика своїми руками. Навіть в руки взяти приємно. Однак, для того що б процес теплопередачі був більш ефективним - витки змійовика необхідно акуратно розсунути (щоб між ними теж циркулювала вода). Для цього довелося вистругати штук двадцять клинів з щільної деревини (сосна не підходить) і за допомогою молотка, потроху вбиваючи клини з різних сторін спіралі, розсунути витки саморобного теплообмінника.
Важливо! На самому початку - витки відчутно чинять опір клинам, так що бережіть пальці і нігті.
Важливо !! Краще розсовувати витки за кілька проходів, поступово нарощуючи відстань між витками і постійно контролюючи, що б сам змійовик не відвела в сторону:
Після всіх цих маніпуляцій отримуємо ось таку красу (ізоляційна стрічка для масштабу): 
На цю красу пішло три метри нержавіючої трубки. Тепер необхідно було зробити кожух теплообмінника.
Кожух теплообмінника.
Як писалося раніше, під кожух замислювалося використовувати сіру сантехнічну трубу діаметром 110мм. Тому були куплені такі комплектуючі: 0.5 метра труби сантехнічної 110мм, муфта-перехідник для труби 110мм, дві заглушки для тієї ж труби, два штуцери 3/8 ", метрова шпилька з різьбленням 8мм. Муфта-перехідник потрібна тому, що труба 110мм має різний діаметр на кінцях і заглушки можна встановити тільки з одного боку. Правда, є бонус - кожух стає розбірним.
Ущільнення.
Якщо штуцер має різьбову частину з гайкою, завдяки якій, його можна закріпити в корпусі кожуха через гумові ущільнення, то трубку нержавіючого змійовика треба якось пропустити через пластик кожуха, та ще так, щоб не протікала вода. Ось для цих цілей, довелося зробити хитре саморобний гумове ущільнення (2 штуки) (дивись малюнок) з проточкою під пластик.
За допомогою заточеною трубки великого діаметру вирізав з товстої листової гуми (товщина близько 14мм) два циліндричних ущільнення. Потім за допомогою меншою трубки (d <10мм) в кожному ущільненні були зроблені центральні отвори (на малюнку через них проходить штрихпунктирна лінія). Потім ущільнення були насаджені на відповідний болт, болт був затиснутий в дриль і за допомогою уламка квадратного надфіля на гумових ущільненнях були проточені (проточені, голосно сказано, скоріше, протерті) канавки під пластик:
Важливо! Отвір в пластиці кришок сантехнічної труби був просвердлений з таким прицілом, щоб гумове ущільнення в пластик вставляли дуже туго. Таким чином, після вставки центральний отвір (яке і так було зроблено з діаметром трохи менше 10 мм) додатково обжимають. При вставці трубки змійовика - гума виявляється затиснутою між трубкою змійовика і отвором пластика, тим самим герметизируя стик. Ніякі додаткові герметики (силікон та інше) не використовувалися.
Збірка кожуха.
Вставляємо ущільнення в отвори в кришках сантехнічної труби. У ті ж кришки, вставляємо штуцера для подачі і відведення охолоджуючої води. Під гайки штуцера йде своє гумове ущільнення для герметизації. Далі, промазиваются милом все гумові ущільнення 110-ой сантехнічної труби і муфти для зручності складання. Потім в муфту вставляється труба, в трубу вставляється змійовик, на обидва кінці якого надягають кришки сантехнічної труби (так, тими самими саморобними ущільненнями). Потім, пересуваючи кришки по кінцях змійовика, вставляємо кришки в трубу і муфту. Для надійності, я розпиляв метрову шпильку на дві частини і вже цими півметровими шпильками стягнув всю конструкцію гайками.
Ось, власне, що вийшло в результаті (загальний вигляд - верхня частина фото, вихід теплообмінника - ліва нижня частина фото, вхід теплообмінника - права нижня частина фото):
Тестовий запуск показав, що теплообмінник працює успішно. Теплопередача величезна. Потік води можна ставити мінімальний. Схоже, що з сильною герметизацією можна сильно не заморочуватися. Оскільки вода надходить в кожух і виходить через штуцери однакового діаметра, то тиск води всередині кожуха має бути мінімальним.
ПН. Спирт і його розчини незалежно від концентрації і кількості - завдають величезної шкоди організму. Чи не вживаю і іншим не раджу. Змійовик збирався на замовлення.
ППН. Є (в інтернеті) і інші способи герметизації стиків трубки змійовика і сантехнічної труби - наприклад, за допомогою епоксидної смоли, але тоді кожух теплообмінника стає нерозбірним.
