Частина 1. Навіщо це треба
- Твікаем АС (Х) і насолоджуємося результатом, особливо в порівнянні АС (Y).
- Велика стаття по перепайку проводів і набиванні корпусу ватою з подальшим міркуваннями як все стало круто.
Дещо осібно стоять вітчизняні колонки, де кожна модель описана окремо і досить докладно, а рівень переробок іноді такий, що вважати це Твіко в звичайному значенні вже не можна. Та й повторити не так просто. Тут мені хотілося узагальнити весь досвід, в тому числі і свій, по доведенню звуку колонок взагалі, не опускаючи і проводів з ватою. Орієнтуючись, в основному, на новодел ціною від 200 до 1000 доларів. Дешевші часто просто безнадійні, а більш дорогі доводити набагато складніше (точніше, доводити так, щоб не стало гірше). З цієї точки зору діапазон від 200 до 1000 найоптимальніший для вкладення невеликого - 10-20% від ціни колонок - кількості грошей, щоб закрити деякі статті економії виробників і говорити про істотне зростання достовірності звучання.
Перш ніж описувати що вносяться до колонки зміни, хотілося б застерегти послідовників від характерних помилок, що ведуть до втрати без того не зайвих грошей, часу і власних сил.
- Визначтеся остаточно. Лізти або не лізти в заводський виріб кожен вирішує сам. Однак, якщо ви по життю людина невпевнений, то краще не робити незворотних процесів. Виробляючи Твік (особливо комплексний) врахуйте, що звучання колонок досить віддалено буде схоже на оригінальне. При цьому зміни будуть не тільки в кращу сторону. Часто переробки призводять до того, що вилазить той бруд, на яку ви раніше просто не звертали увагу. Це може бути як бруд самих АС (наприклад через неправильно розрахованих фільтрів вилізе резонанс ВЧ головки), так і недоліки вашої електроніки. Про це слід пам'ятати, і, якщо звучання вашої системи вас в цілому влаштовує, радійте, ви - щаслива людина.
- Не поспішайте. Не робіть з колонок діючий макет з відпрацювання переробок. Може виявитися, що після чотирьох розборок ви позривали половину саморізів, що кріплять динаміки. В ідеалі, колонки треба розбирати два рази. Перший - для розвідки: ревізія конструкції, перерисовка кросовера, пошук потенційно слабких місць. Другий - для доопрацювання - відразу і всієї - яку запланували. З саморізами треба поводитися обережно. Особливо, якщо товщина стінок колонок менше 16мм. При необхідності можна в отвір капнути клею ПВА - так можна частково відновити зірвану різьбу. До того ж, чим частіше ви будете розкривати корпусу, тим більше у вас шансів пошкодити динаміки і обробку, чого ні будь переплутати.
- Не економте. Варто витратити трохи грошей і не міняти одну фігню на іншу, щоб потім дивуватися - яка лажа цей апгрейд. Хороші компоненти стоять хороших грошей, від цього нікуди не дітися. Ставити треба як мінімум на клас вище, ніж те, що в колонках вже стоїть. В першу чергу це стосується конденсаторів в фільтрах. Екстремізм теж, втім, не доречний. Конструкція повинна бути збалансована, запхати в SVENи (наприклад) Супріма на ціну ще одних таких SVENов: на любителя затія.
- Комлексний апгрейд вимагає серйозної кваліфікації і досвіду виконавця, особливо щодо кросоверів, а також деякої вимірювальної техніки. Якщо ви не володієте достатнім радіолюбительським досвідом, не варто виходити за рамки описаних нижче доробок. Результат може бути непередбачуваним. Втім, майже напевно, в гіршу сторону.
Частина 2. Напилок
Механічні доопрацювання корпусів - класика жанру. Описано дуже докладно і скрізь практично однаково. Доступні для всіх, у кого є відповідна викрутка і трохи бажання. Почнемо, однак, не відходячи від витоків. На рис.1 намальовані типові колонки - полична, підлогові двох смугові і трехполосная. Розрізнити трехполоску від двох-з-половиною смугової дуже просто зсередини. Триполосна має окремий відсік для СЧ-динаміка. Всі варіанти (точніше не все, а відсотків 95) двухполосок мають один загальний обсяг на кілька НЧ-СЧ динаміків.
рис.1
1. Полична АС
2. Плитка двухполосная АС
3. Двухполосная з декількома НЧ динаміками
4. Триполосна АС
Червоним кольором - підсилюють розпірки.
Відповідно до кожної конструкції корпусу - свій підхід, при загальних початкових цілях. Для початку cнімаем один НЧ динамік і дивимося всередину. Визначаємо товщину стінок лінійкою (або штангенциркулем):
- 10-12мм - вам не пощастило - це, як правило, Китай, з МДФ третьої свіжості - можливості по доведенню корпусу сильно обмежені можливістю зіпсувати його назавжди;
- 12-16мм - теж не багато, але тут вже можна щось зробити, не боячись, що ящик розвалиться від необережного руху;
- 16-20мм - нормально, все описане нижче відноситься саме до цього варіанту.
- Більше 20мм - зміцнення, як правило, не вимагає. Взагалі, це визначається шляхом постукування по корпусу.
- Виняток - тонкі корпусу з дерева (не з тирси!) - такі, як правило, робляться з високим умислом, зміцнювати їх також не слід.
Зрозуміло, корпус повинен бути герметичним. Всі стики проклеєні, вся фурнітура - клеми, порти ФМ, динаміки - посаджені без зазорів, гвинти затягнуті щільно, без зривів. Люфтів ніде ніяких не допускається. В принципі це нонсенс, але в наше століття повсюдного гноблення робітничого класу і влади чистогану, можливі найдивовижніші відхилення від цієї норми.
Далі вклеиваем розпірки. Клей - по дереву або епоксидної смоли, ПВА в кінці кінців. Розпірки - шматок фанери, деревинки, старого плінтуса - не повинні бути занадто об'ємними - в сумі не більше 250см3 для полочнікі (типово) і 1000см3 для напольниками. Інакше це може помітно зменшити внутрішній обсяг і вплинути на настройку фазоінвертора. Також треба пам'ятати, що передня панель може бути як найслабшою, так і найміцнішою стінкою. Другий випадок виникає, коли передня панель має товщину більше 18мм і на неї посаджений на шість (наприклад) гвинтів динамік з литою корзиною - отримується міцність спочатку дуже висока. У першому ж випадку передню панель необхідно жорстко пов'язати розпіркою із задньою панеллю (у підлогових колонок). Для поличних цей захід не так актуальна. Розпірка між бічними стінками бажана завжди, оскільки, розташована по середині стінки, збільшує її опір деформації в чотири рази. Типові приклади установки розпірок - на Рис.1
Доопрацювання посадочних місць. Якщо передня панель має достатню товщину, то необхідно напилком або електролобзиком зробити фаску по внутрішньому радіусу отвору під НЧ / СЧ драйвер (Рис.2). Це міра помітно полегшує дихання динаміку, позитивно впливає на якість подачі середніх частот. Необхідно пропускати ті місця, де саморізами динамік кріпиться до корпусу, щоб не погіршити якість затяжки кріплення.
Між динаміком і корпусом треба встановити прокладку з тонкої гумки або герметика (силіконового, наприклад) для гасіння паразитних вібрацій кошика головки. Магніт динаміка слід обернути тонким шаром бітумної мастики або поролону. Також слід обробити задню частину магнітної системи динаміка (якщо там є отвір, закривати його не треба!). Всі ці заходи спрямовані на зменшення ранніх віддзеркалень на середніх частотах, Крадуче м'якість, душевність, свободу подачі музики. Особливо дієво це для трьохполосних АС з окремим динаміком СЧ.
рис.2
1. Фаска; 2. Чохол на магнітну систему
Доопрацювання високочастотного динаміка виглядає інакше і не є такою однозначною. Необхідно посадочне місце обробити герметиком, намагатися, щоб навколо пищалки не було будь-яких нерівностей. Корпус динаміка повинен плавно (бажано взагалі без швів) переходити в передню стінку. Лицьова панель в ідеалі повинна мати м'яку фактуру (рояльний лак при цьому - один з найгірших варіантів). Приклад для наслідування - шкіряна обробка Sonus Faber. Все це необхідно для вирівнювання АЧХ ВЧ динаміка і зменшення дифракційних ефектів корпусу колонки. З огляду на важких у виконанні умов дані доопрацювання можна віднести до розряду опціонних - якщо є можливість і бажання. Так, установка ВЧ динаміка діаметром 100мм з виступом 3мм призводить до збільшення нерівномірності його АЧХ приблизно на 2дБ.
Демпфірування. Штатно в колонці може перебувати:
- Шматок тонкого синтепону - викинути і забути.
- Лист пористого поролону на задній стінці - відкласти поки в сторону.
- Щось третє - бітум або комбінація поролону і синтепону - можна нічого не міняти або перекласти акуратніше, або додати кількість.
Загальний підхід при демпфіруванні такої. На стінки наносимо бітумну мастику. Це може бути леплент (самоклеюча стрічка, продається в Будівельних магазинах), бітум автомобільний з балончика (цей буде довго смердіти), крівля, що наплавляється, або щось інше на ваш смак. Головне - в'язка бітумоподібні основа. Обробка - на бічні стінки в один шар (1-2мм), на задню в 2 шари (2-4мм), на верх, низ - в один шар. Якщо динамік НЧ / СЧ знаходиться в безпосередній близькості від нижньої (верхньої) стінки корпусу, то цю стінку треба обробити в два шари. Якщо край НЧ / СЧ динаміка знаходиться далі 5см від стінки, цього робити не треба. Пластмасову трубу фазоінвертора теж треба обробити в один шар (обернути з зовнішньої сторони). Бітумна ізоляція знижує добротність коливань стінок корпусу (чутні при простукуванні), зменшує переотражения звукових хвиль на середніх і помірно низьких частотах.
Далі, (коли все висохло) укладаємо (можна приклеїти) на всю задню стінку повсть завтовшки приблизно 6-10мм. Якщо повсті немає, укладаємо на його місце відкладений раніше поролон. На бічні стінки нічого укладати не треба. На нижню можна. Далі закуповуємо синтепон (є в магазинах тканини). Ширина листа - приблизно 2.5 ширини колонки, довжина листа - від 0.5 до 0.7 висоти колонки. Товщина - 1-2см. Складається в валик і укладається ближче до задньої стінки. Принцип простий - чим далі синтепон від стінок - тим краще він працює. Синтепон, (як і вата, але вона набагато менш зручна в роботі, а по властивостях не краще) розмазаний по стінках, практично не потрібен.
На даному етапі важлива помірність. Якщо перекладіть поглиначів, бас стане аморфним, втратить чіткість. Необхідно буде розібрати знову і зменшити кількість синтепону - поролону.
Всі описані заходи досить дієві, щоб серйозно поліпшити достовірність відтворення середини і мід-баса. Для того щоб досягти нірвани, необхідні навички користування паяльником, а також деяка сума на придбання компонентів і проводів.
Частина 3. Паяльник
При першій же нагоді необхідно повністю (і без помилок!) Перемалювати схему розділових фільтрів, або пошукати схему кросоверів акустики в інтернеті. Доведення їх до розуму може займати місяці, тут будуть тільки загальні рекомендації по заміні компонентів, решта - доля радіоаматорів. Однак і це небагато дає більше, ніж всі ігри з проводами, і порівняно з ефекту з заміною підсилювача. Отже, змальовувати кросовер, записуємо полярність підключення головок. В колонках не повинно бути відмінностей ні за номіналами, ні по полярності включення головок. Слід насторожитися, якщо на НЧ / СЧ динамік фільтр не варто. Причин для цього може бути декілька, проте слідство одне - міняти конденсатори ВЧ в цьому випадку не варто. Це або марно, або призведе до домінування ВЧ над серединою (або ж посилить це явище). У будь-якому випадку необхідно буде міняти схему, що вже виходить за рамки Твіка для всіх. Типовий варіант може бути таким - Рис.3
Рис.3 Кросовер Infinity Alpha 30
Зрозуміло, що на котушках номінали не написані, проте дізнатися їх значно простіше, ніж здається. Для цього знадобиться LSP-CAD або LS-LAB (наприклад) і пара простих щупів. Але про це в іншому місці. Заміна индуктивностей таїть в собі ряд підводних каменів, і помилитися там набагато простіше. Головне - конденсатори. На них все якраз написано. Все кондери ємністю менш 20мкФ треба поміняти на такий же номінал, але іншого типу або на більший робочий напруга. Логіка заміни така:
- Електролітичні (бочки з висновками з одного боку) - можна міняти будь-якими з нижче перерахованих.
- Лавсанові, вони ж майларові (прямокутні сині і червоні, жовті бочки з висновками з двох сторін) - на поліпропілен або папір ( KZK White Line , К78-34 , К78-19 , Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
- Поліпропілен (здорові бочки з товстими висновками з двох сторін) - на будь-які фольгові, наприклад KZK Orange Line , Топ-клас типу Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme - а можна і не міняти - залежить від ваших апетитів.
Відповідні типи конденсаторів для розділових фільтрів: з вітчизняних можна спробувати серію К78 на робочу напругу більше 100В, К-42У9. Можна відразу забути про К73-16, К73-17. Із серії К73 якщо і ставити, то з робочою напругою не нижче 400В. З буржуйських - Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton і ще багато чого, головне щоб фінанси дозволяли. Різниця в класі помітна, дорожчі конденсатори, як правило, дають кращий звук.
заміна конденсаторів дає масу нових деталей в звуці, істотне зменшення каші, розширює і впорядковує звукову сцену, як по ширині, так і в глиб. Робить саунд багатшими і дорожче. Поліпшується комфортність звучання. На жаль, без недоліків не обійтися. Крім шансів (в загальному невеликих, тут все залежить від випадку) вилазить НЕ чутних раніше косяків, можливо пропажа драйву, точніше того, що раніше під драйвом розумілося. Джерелом його якраз і є специфічні спотворення електролітичних конденсаторів. Боятися цього не варто, тому ви навряд чи захочете, а ось бути готовим треба. Як і до того, що свіжі конденсатори повинні приробитися протягом 2-10 годин. Бажано на пристойній потужності підсилювача і спектрально насиченому матеріалі (рок, оркестри великих складів).
І, нарешті, останнім номером, заміна внутрішньої проводки. Берете провід свідомо кращої якості, ніж коштує в АС. Замінюєте все роз'ємні з'єднання на пайку. Робити дроти занадто короткими не варто - колонка повинна збиратися і розбиратися без незручностей. Необхідно суворо дотримуватись полярності підключення. Помилки тут неприпустимі! Припій - серебросодежащій (якщо його немає - нічого страшного не станеться - чесне слово!). Самі дроти можуть бути будь-вами поважної фірми, ціни і конструкції.
Приємного прослуховування. Дмитро Корчагін.