Модель автоматики для воріт Professional IZ є живою легендою на українському ринку, адже вона займає близько 80% ринку приводів для відкатних воріт. Тому їй ми присвячуємо цей огляд по установці автоматики на відкатні ворота.
Перш за все нам необхідно приварити монтажну пластину, яка поставляється в комплекті з приводом для воріт.
Для цього можна використовувати дві профільні трубки, які ми приварюють до швелеру, а до трубок вже приварюється монтажне підстава, на яке і буде кріпитися електропривод.
Далі нам необхідно встановити двигун і пригвинтити його до основи за допомогою болтів, які йдуть в комплекті.
Тепер ми маємо встановлений на підставу двигун. Прийшла пора кріпити зубчасту рейку. З зубчастої рейкою треба буде трохи повозиться: тут необхідно терпіння. Як зробити так, що б зубчаста рейка вийшла як одне ціле, що б двигун без заїдань і стукотів тягнув ворота. Тут є кілька секретів.
Після закінчення встановлення ми повинні отримати між сталевою зубчастої рейкою і приводом для воріт зазор 1мм. Деякі установники приварюють зубчасту рейку ще в цеху, так би не палити свіжу фарбу при установці автоматики на ворота. Але ми противники такого методу, так як практично неможливо домогтися зазору, так як напрямна з каркасом воріт з будь-якого має прогин, який практично не помітний на великій довжині полотна воріт. Прогину полотна воріт всього в 5 мм досить, що б в одному кінці воріт привід хапав рейку за кінець зуба (або пробуксовавал), а на середині ворота їздили вже не на роликового каретці, а на шестерні приводу (або точніше на його підшипнику). Через це зношуються шестерні, підшипники приводу, горять електродвигуни. Ми рекомендуємо більш зручний і точний спосіб, єдиним недоліком якого є необхідність підфарбувати полотно воріт після установки рейки. Його суть в тому, що рейка приварюється "за місцем", без зазору. Зазор ми можемо отримати двома способами:
- встановити під двигун перед монтажем рейки тонкі шайби (товщиною близько 1 мм), а потім їх видалити
- підняти рейку на 1мм
Кожна зубчаста річка має довжину 1м і три отвори овальної форми, які дозволяють відрегулювати зазор між шестернею двигуна і зубчастої рейкою.
Але крім зазору необхідно витримати відстань між зубчастими рейками таким чином, що б вийшов "правильний зуб". Для цього необхідно покласти дві рейки (які стикуються), а знизу вкласти ще одну рейку, яка "підкаже" необхідний зазор між зубчастими рейками.
Електропривод для воріт необхідно перевести в розблокований режим.
Далі ставимо на шестерню двигуна першу зубчасту рейку і приварюють її до полотна воріт.
Пересуваємо ворота на 1м, ставимо на шестерню двигуна другу рейку і прістиковуем до першої і приварюють.
Не забуваємо про те, що має вийти "правильний зуб" на переході рейок
У нас вийшла ідеально рівна зубчаста рейка. Тепер регулюємо зазор між шестернею і рейкою будь-яким з описаних вище способів. Необхідно перевірити зазор між шестернею приводу для воріт і рейкою біля кожного кріплення зубчастої рейки. Повинен вийти ледве помітний люфт. Правильно відрегульований зазор забезпечує плавний рух воріт у всьому діапазоні руху. Якщо ворота йдуть із зусиллям або видають стукіт - перевіряйте зазор.
Тепер настала пора встановити кінцеві вимикачі (магнітні). Зупиніть двигун, в момент знаходження магніту (який встановлюється на зубчасту рейку і рухається разом з воротами) в зоні дії геркона (датчика, який знаходиться всередині приводу)
Кінцевий вимикач прикручується гвинтами до зубчастої рейки.
Двигун, кінцеві вимикачі з заводу вже підключені до плати, пульти дистанційного керування воротами вже налаштовані і готові роботі. Вам необхідно лише підключити живлення. Підключіть живлення до плати управління. Фаза - "AC-L", нуль - "AC-N".
Відкриваємо вручну ворота до половини, встановлюємо магніти і натискаючи на пульт перевіряємо, чи правильно ми їх встановили. На фото встановлений привід для воріт і два кінцевих вимикача, розташованих на невеликій відстані один від одного. Синій і червоний магніт мають різну полярність, і якщо Ви їх поплутаєте місцями, то ворота не зупинятимуться на магніт. Всі випробування проводимо на середині воріт для того, що б встигнути зупинити ворота пультом (якщо магніти встановлені не правильно), інакше ворота заклинять. Але навіть якщо ворота у Вас заклинило (а новачки часто грішать таким) - не турбуйтеся і не ламайте ключ розблокування. Просто відкрутіть зубчасту рейку в місці заклинювання - і привід для воріт можна буде спокійно перевести в розблокований режим.
Якщо Ви встановили магнітні кінцеві вимикачі коректно і ворота зупиняються, розсуньте їх до країв воріт і відрегулюйте зупинку воріт таким чином, що б залишався зазор після спрацьовує концевика. Врахуйте, що ворота після спрацьовування кінцевого вимикача рухаються по інерції кілька сантиметрів. Якщо ви чуєте удар і немає зазору в уловлювач - такий редуктор довго не проходить, так як кожен раз буде ударна навантаження на шестерні. Тому краще залишити невеликий зазор в фіксатор, так би уникнути ударних навантажень на редуктор і двигун. Ресурс автоматики для воріт в Ваших руках.
На пульті управління воротами буде активна тільки одна кнопка - вона використовується і для відкривання, і для зупинки, і для закривання. Решта кнопки ви можете використовувати для інших воріт. Таким чином Ви можете управляти чотирма воротами за допомогою одного пульта.
Концевики відрегульовані, рухаємося далі. Перевіряємо роботу приводу. Двигун проїжджає метр - півтора і мимоволі зупиняється. Не лякайтеся - так повинно бути. Це спрацьовує основний захист приводу для воріт Professional IZ. Завдяки їй не згорів ще ЖОДЕН двигун Professional IZ. Її суть полягає в тому, що в плату записується час роботи приводу від магніту до магніту, і після закінчення цього часу плата відключає двигун. А тепер уявіть ситуацію - між воротами потрапив сміття, цегла, обмерзнув льодом уловлювач, злетів магніт ....... і т.п. Кожна з цих причин здатна спалити електродвигун приводу для воріт, який буде годинами мукати і грітися. А функція відключення за часом запобігає Самоспалювання мотора. Але повернемося до наших баранів. На заводі в плату записується короткий час роботи стулки - близько 5 секунд, що відповідає 1-1,5 ходу стулки, після закінчення якого вона відключається.
Закриваємо повністю ворота і натискаємо кнопку Р1 на платі управління (утримуємо її близько 3-х секунд). Двигун повинен дійти до протилежного магнітного концевика, самостійно зупинитися і закритися (тобто виконати повний цикл). Якщо цикл вийшов не повним (відкрився, але не закрився), то повторюємо операцію вже з відкритого положення полотна воріт, при цьому двигун повинен закрити та відкрити повністю ворота (тобто виконати повний цикл). Цією операцією Ви прописуєте час роботи своєї стулки воріт, що захистить двигун від згоряння в критичних ситуаціях. Якщо Ви все зробили правильно, то тепер ворота спокійно повинні відкриватися / закриватися.
І тільки тепер слід зайнятися підключенням периферійних пристроїв типу фотоелементів безпеки і сигнальної лампи. Основна помилка людей, що вмонтовують автоматику для воріт в перший раз, полягає в тому, що вони намагаються запустити всі системи відразу, і у них нічого не виходить, так як десь все одно закрадеться помилка. А через цю помилку двигун рухається тільки в одну сторону, не налаштовується час роботи і т.п. Фотоелементи і лампу підключайте в самому кінці, коли Ви налаштували нормальну роботу воріт. Ворота можуть прекрасно працювати довгі роки без цих пристроїв.
Тепер настала пора встановити фотоелементи, лампу, затягнути в привід дроти і підключити до плати управління.
Встановлюємо на стійку один фотоелемент - приймач, а на іншу - передавач. Не має принципового значення, на якому стовпі приймач, а на якому передавач. Єдина умова - вони повинні більш-менш рівно "дивитися" один на одного.
Одягаємо кришечки на фотоелементи і прикручуємо їх гвинтиками. Не забудьте одягнути гумки ущільнювачів, які поставляються в комплекті. Інакше фотоелемент може згоріти через попадання вологи.
Підключення фотоелементів слід проводити кабелем ПВС - двожильним для передавача (2 * 0,75 мм) і чотирижильним (4 * 0,75 мм) для приймача. Не рекомендується використовувати замість чотирижильного кабелю два по дві жили, так як висока ймовірність сплутати дроти і спалити фотоелементи або плату.
Встановлюємо фотоелемент - передавач. На ньому всього два контакти - "-" і "+". Ці контакти з'єднуємо з роз'ємом "АС24V" на блоці управління двигуном. Куди який не має значення, так як з блоку управління все одно виходить змінний струм.
Фотоелемент- приймач має чотири контакти - "-", "+", "сом" і "out". Контакти "-" і "+" підключаємо аналогічно першому датчику до контактів "АС24V" на блоці управління двигуном. Контакт "сом" підключаємо до контакту "gnd", а контакт "out" до контакту "photo" на блоці управління.
Також іноді зустрічається пятіконтактний версія приймача - "-", "+", "no", "com" і "nc". Контакти "-" і "+" підключаємо до контактів "АС24V" на блоці управління двигуном. Контакт "сом" підключаємо до контакту "gnd", а контакт "nc" до контакту "photo" на блоці управління. Контакт "no" підключати не потрібно.
На цьому малюнку зображена схема підключення фотоелементів приводу для воріт Professional IZ
Увага! При підключенні фотоелементів необхідно зняти дротяну перемичку між контактами "gnd" і "photo" на платі управління. Другу перемичку (між контактами "gnd" і "stop" знімати не треба, так як після зняття привід для воріт взагалі працювати не буде. Якщо Ви не збираєтеся підключати фотоелементи безпеки, то не чіпайте перемички взагалі!
Лампа підключається до контактів "AC-N" і "LIGHT" на блоці управління.
А маленьку плату переривника, яка знаходиться всередині сигнальної лампи, краще викинути, так як ще один переривник знаходиться на основній платі в приводі. Через двох встановлених переривників лампа буде світити тьмяно, а також є велика ймовірність перегорання однієї з плат. Це апендикс, який необхідно видаляти, поки він не наробив біди.
На сигнальної лампі знаходиться антена, призначена для посилення сигналу. Радимо підключити її коаксіальним кабелем, інакше радіус дії брелків буде маленьким. Як це зробити - читайте в статті монтаж зовнішньої антени . До контакту, до якого підключений чорний проводок на платі (контакт "ANT") - підключаємо центральний електрод кабелю, а до контакту "GND" - екран (обплетення)
Все підключено, все готово. Залишилося тільки перевірити працездатність всіх систем. Трапляється, що фотоелементи спрацьовують некоректно - ворота закриваються при спрацьовуванні фотоелементів, хоча повинні відкриватися. Це залежить від того, на яку сторону з заводу запрограмований двигун і з якого боку (лівої чи правої) Ви встановлюєте електропривод воріт. Якщо ворота спрацьовують на перешкоду некоректно - це не привід для паніки. Просто поміняйте місцями проводи на контактах L1 і L2, а також OL і CL і все стане на свої місця.
Якщо є бажання, можна обмежити максимальне зусилля, що розвивається двигуном за допомогою регулювання датчика визначення перешкод. Необхідно регулятором "VR2 Force" відрегулювати необхідне зусилля. Врахуйте, якщо зробити його досить малим, то при настанні морозів або попаданні сміття ворота будуть безпричинно зупинятися, тому що опір ходу воріт зростає. Тому рекомендується виставляти зусилля з запасом так, що б доросла людина з великими труднощами зупиняв ворота.
Чотирьохпозиційний DIP-перемикач червоного кольору краще не чіпати (всі мікровимикачі повинні бути OFF - вимкнені). Закладені в них функції м'якого старту / стопа і уповільнення не працюють коректно в системах з двигуном 220В. Плавної роботи можна досягти тільки на 24В двигунах, так як там потужність двигуна регулюється подачею струму на якір ротора за допомогою щіток. У системах з двигуном 220В м'який старт і стоп буде нагадувати агонію двигуна, він рухається ривками - в результаті ресурс деталей редуктора та й самого мотора знижується в десятки разів через ударних навантажень! Були випадки, коли через пару місяців такої "м'якої" роботи двигун відкручувався від редуктора, розбивши при цьому різьблення в корпусі. Лікування - перерізати різьбу на більшу і вимкнути функцію. І нехай Вас не лякає різкий старт двигуна, що нагадує удар по воротах - це ні на що не впливає. Зате він в будь-яку погоду відкриє ворота, будь-який мороз їй байдуже. І прослужить набагато довше.
Трохи лірики. У наших сусідів на відносно невеликих воротах з шириною проїзду близько 3,5 м встановлено італійський привід для відкатних воріт Nice Robus 350, розрахований на вагу стулки 350кг. Цей привід має двигун 24В з м'яким пуском і стопом. Ворота легені, зашиті з одного боку профнастилом, їх вага не перевищує 150 кг. Але сусіди по кілька разів на тиждень (взимку) змушені стрибати через паркан, та б допомогти приводу зірвати ворота з місця. У нас же встановлений привід Professional IZ - такого не відбувалося жодного разу протягом декількох зим, ворота неможливо утримати зусиллям двох чоловік.
У комплекті йде два пульта дистанційного керування воротами, які вже налаштовані (записані в приймач). Пульти знаходяться під кришкою двигуна, на платі управління. Якщо ви хочете записати ще один пульт в систему - натисніть на платі управління кнопку "LEARN" - на платі управління засвітиться червоний діод (знаходиться поруч з кнопкою "LEARN") - потім натискаємо кнопку на пульті - діод блимне і згасне, а пульт записаний в приймач. Так що все дуже просто.
Якщо Ви примудрилися спалити запобіжник (який НІКОЛИ не згорить без причини), не радимо ставити жучок, так як це практично 100% шанс купити нову плату. Замініть запобіжник на, розрахований на таку ж силу струму.
Сподіваємося, що поради, викладені в даній статті, допоможуть перемогти Ваш страх перед самостійною установкою приводу для воріт, а також допоможуть уникнути грубих помилок. Дерзайте!