Ні для кого не секрет що моделі автомобілів, що випускаються ВАЗівських автозаводом, мають далеко не найкращі характеристики шумоізоляції салону. Цю проблему можна вирішити двома методами: звернутися в автомайстерню і зробити шумозіляцію кузова самому. Саме про другий варіант і піде мова нижче. Опис буде проводитися на прикладі ВАЗ 2110.
В першу чергу треба запастися необхідними матеріалами:
- Бімаст Бомб - матеріал, що складається з двох шарів на основі бітуму з покриттям з фольги. Було витрачено п'ять аркушів. Проклеюємо підлогу і щиток під передньою панеллю;
- Вібропласт - матеріал на тій же основі, фольгований, але одношаровий. Витрачено п'ять аркушів. Матеріал наклеювався всюди;
- Битопласт - схожий на поролон, тільки просочений спеціальним складом. Витрачено пара листів мають товщину десять міліметрів і один п'ятиміліметровий. Застосовувався як матеріал прокладки в процесі збірки салону, а також в ролі звукопоглотітеля;
- Моделін - тканинний матеріал з нанесеним на нього шаром клею. Знадобилося близько півметра. Наклеювався там, де не можна застосувати Бітопласт.
Всі поверхні перед монтажем матеріалів слід очистити і знежирити. Деякі матеріали потрібно прогрівати (БіМаст і вібропласт), використовуючи будівельний фен. До початку робіт слід купити пластикові кріплення деталей обшивки, так як майже всі вони одноразові.
Двері і дах
Знімаємо обшивку з дверей і стелі. На внутрішні дверні та стельові поверхні клеїмо вібропласт. Це треба робити смужками хрест-навхрест, для того щоб матеріал не відвалився під власною вагою, так як він досить важкий. При обклеювання дверей сильно не старайтеся з матеріалом, з огляду на знову ж його вага, і можливий їх перекіс згодом. Щоб вібропласт було зручно клеїти, його згортають в рулон і розгортають в процесі монтажу.
Коли двері і стеля оброблені Вибропласт, зверху наносимо Сплен. Обклеювання даху труднощів не викличе, а ось для дверей матеріал треба порізати на невеликі шматочки. Виробляти їх наклейку треба через технологічні отвори в дверях і досить щільно один до іншого. Декоративне облицювання дверей обклеюємо битопластом, випускаючи його на три - п'ять міліметрів з боку крайок. Під час цього процесу враховуйте розташування механізмів двері, щоб не порушити їх роботу в подальшому.
Пол і передня частина кузова
Найскладнішим є монтаж шумоізоляції на підлогу і передній щиток. Найкращим способом для цього буде повне розбирання, обклеювання та зворотна зборка. Бажано всі деталі, витягнуті в процесі, розкладати по пакетиках і підписувати - що і звідки демонтовано. Електричні роз'єми також підписуєте. Ці дії позбавлять вас від плутанини при зворотній збірці.
розбирання салону автомобіля проводиться за наступною схемою:
- Знімаємо сидіння, спочатку задні, а слідом передні. Це звільнить вам місце для наступних «маневрів»;
- Демонтуємо тунель. Він виготовлений з двох частин і закріплений саморізами;
- Далі, відкручуємо всі дрібні елементи обшивки: все кожухи і пластикові панелі, ремені безпеки, бардачок, все повітроводи і паралельно від'єднуємо проводку. Електричні роз'єми не забуваємо підписувати;
- Знімаємо рульове колесо;
- Викручуємо весь кріплення центральної панелі і, піднімаючи її, одночасно зрушуємо всередину салону. Тут варто зауважити - що можна і не відключати від неї всю проводку, а просто зрушивши панель всередину зробити обклеювання. Такі дії дозволять вам повністю обробити простір з боку пасажира і частково з боку водія. Справа в тому, що сторона управління авто оснащена педальним вузлом, і там особливо не поклеїти шумоізоляцію.
Обшивка знята, сидіння вилучені, панель демонтована, наступний крок - проклейка. Для ізоляції щитка передка і підлоги автомобіля, перший шар виконується з віброматеріал. Тут ми застосовуємо БіМаст. Для більш зручної укладки його слід порізати на частини і прогріти. В інструкції до матеріалу сказано, що його насамперед необхідно укласти, після нагріти і потім приклеювати.
Але доречно буде зауважити - що в зв'язку з знаходженням на поверхні підлоги підсилюють кузов ребер (нерівностей), а матеріал повинен бути максимально щільно приклеєний до підлоги і повторювати його рельєф, зручніше буде БіМаст в першу чергу прогріти, а тільки потім приклеювати. Так як він не гнучкий і досить важкий, а всі частини повинні бути приклеєні якомога щільніше один до одного, і заповнювати всі нерівності кузова. Наносити матеріал необхідно на всю без винятку поверхню. Вигини додатково проклеюються Вибропласт. Обробку щитка передка взагалі виробляємо в кілька шарів.
Наступний етап - це нанесення Сплен. Тут треба бути акуратним і не перестаратися з матеріалом. Справа в тому, що він досить товстий (вісім міліметрів) і практично не піддається деформації. Це властивість необхідно враховувати, так як в подальшій збірці можуть виникнути проблеми з установкою деталей на місце. Наприклад, надлишки матеріалу можуть перешкодити кріпленню санчат в задній частині салону, а також під центральним пластиковим тунелем. Шпильки, що кріплять його до кузова, мають невелику довжину, і ви просто не зможете закріпити тунель на передбачене місце. Вийти з ситуації можна обклеюванням внутрішньої поверхні самого тунелю битопластом, його, в разі чого, можна і деформувати. Щиток передка оклеивается практично без проблем.
наступні роботи
Весь процес установки шумоізоляції в подальшому відбувається по ходу збірки. Внутрішню поверхню приладової панелі ізолюємо, використовуючи Бітопласт. Його товщину підбираємо відповідно до місця наклейки.
Повітряний канал, що подає повітря в ноги, знімаємо і повністю обклеюємо битопластом. А на місце його примикання наносимо Моделін. Інші повітряні канали мають досить міцні кріплення і не виробляють шумів, тому в обробці, якими якими матеріалами не потребують. Але місця їх примикання до верхньої частини приборки, бажано проклеїти невеликими відрізками Вібропласта.
Ті місця, де стикується центральний тунель, ущільнюємо Моделіном. А щоб робота була більш простий, проклеюємо його нижні частини цілком, намагаючись зробити це акуратно. Ці дії допоможуть не тільки зробити ущільнення стиків, але і спорудити подобу тканинної оббивки на панелі з пластика. Застосовуючи Бітопласт, ущільнюємо місця примикання повітряних каналів до панелей. Там присутня заводське ущільнення, його обов'язково ліквідуємо, так як воно погано тримається і неодмінно відвалиться.
Далі йде укладання стандартних шумоизолирующих килимів і оббивки статі. Після, центральну панель треба поставити назад. Більш зручним варіантом для цього буде наступна послідовність дій: вкручувати шпильку, розташовану з лівого боку (зверніть увагу - коротка її сторона повинна укручуватися в отвір кузова); слідом навішуємо панель на шпильки (пара з яких знаходиться по центру і коротше крайній лівій); ліве кріплення вставляємо зверху, використовуючи повітряний канал. Шайби зі сталі ізолюємо битопластом, а гайки кріплення панелі не затягуємо, а злегка наживляємо, консоль повинна бути підвішена вільно.
Виробляємо установку центрального тунелю. Його кріплення виконаний на шести гайках. Якщо ви не переборщили зі Сплен, то установка проходить без ускладнень, а в іншому випадку наживляти ті кріплення що можливо, кладете зверху вантаж, і чекаєте, поки матеріал просяде. Якщо панель знаходиться в підвішеному стані, то монтаж верхньої частини пройде легко.
Змонтувавши тунель на місце, переходимо до остаточного кріплення панелі. Спочатку простягаємо всі шпильки. Виконуючи вкручування саморезов, в проміжок між кріпленнями панелі і кузовом, укладаємо прокладки з Бітопласт. Це дозволить ущільнити стики і уникнути появи шуму від них, а також дозволить уникнути мимовільного вивертання шурупів. До речі, деякі з них рекомендується поміняти на болти, наприклад, внизу біля стійок. Також рекомендується заводські шайби замінити іншими, що перевищують їх по зовнішньому діаметру.
Наступний крок - це з'єднання електричних проводів, монтаж всіх декоративних панелей, простіше кажучи: повна збірка салону. Декоративні елементи з пластику оклеиваем зсередини матеріалом відповідної товщини (залежить від того, скільки вільного місця є під конкретним елементом). Останніми встановлюються сидіння.
Внутрішню поверхню багажного відділення проклеюємо аналогічно, враховуючи при цьому розташування запасного колеса. Ізоляцію арок бажано проводити в кілька шарів, так як вони найближче розташовуються до пасажирів сидять ззаду.
В автомобілі є ніші, які не бажано проклеювати шумоізоляцією, до них відносяться: всі частини дверей розташовані внизу, інструментальний відділ і місце для запаски. Справа в тому, що там велика ймовірність скупчення вологи і нанесення ізолюючих матеріалів негативно відіб'ється на кузові.