2,260 Переглядів
У цій статті описується як самостійно зробити водяне охолодження для комп'ютера не використовуючи заводських компонентів. Якщо є проблема з шумом або є бажання розігнати процесор, то можна піти мого рішення і зробити аналогічну систему.
Відразу попереджаю - метою була тиша, а не красиве, з естетичної точки зору, рішення.
Фотографії будуть не по тексту.
Рішення встановити СВО на комп'ютер виникло в результаті безлічі спроб зробити його роботу трохи тихіше. В процесі експериментів зі зменшенням шуму я багато чого випробував: зниження оборотів вентиляторів, чистка кулер, обклеювання корпусу шум поглинають матеріалами - кожен раз був ефект, але занадто незначний.
В результаті цих експериментів визначилися основні джерела шуму: - це кулер в блоці живлення і на процесорі.
Поміняти процесорний кулер на малошумящий або майже безшумний - не проблема, але з блоком живлення складніше: всі блоки живлення шумлять у міру нагрівання, навіть дуже дорогі. А перевіряти на практиці дорогий блок живлення не було бажання. Навіть якщо замінити всі куллер пасивними радіаторами розміром з коробку молока - то все одно цю систему доведеться обдувати повітрям (тепло нікуди не піде з закритого корпусу).
Один із способів зменшення шуму - заміна процесора. На момент початку виготовлення СВО у мене стояв Pentium 4 з виділенням тепла 130 ват, помінявши його на Core2Duo з виділенням тепла 65-75 ват, що значно зменшило нагрівання і як наслідок - обороти кулера і його шум. Але рішення по створенню СВО вже було прийнято і потрібно було починати.
Був варіант взяти готові компонетни, але при їх аналізі виявлено кілька слабких місць:
• Часто зустрічається комбінація міді і алюмінію при виготовленні водоблоков - а це призведе до корозії.
• Надмірна дорожнеча блоків живлення з водяним охолодженням (на той момент ціна була більш 500 $), дана ціна ставить під сумнів сам проект.
• Комплекти з одним водоблоком для процесора (готова система) досить гучні.
Як підсумок - роблю все сам!
Ось перелік того, що я використовував:
• Листова мідь (0,8 мм, 1 мм, 2 мм, листи розміром 200 * 200 мм, пішло по 2 листи кожної товщини) - 2000 рублів (висока ціна через те, що купував мідь в магазині для моделістів).
• Мідна трубка 10 мм зовнішній діаметр (відпаленого водопровідна труба з будівельними ринку) - 500 рублів.
• Радіатор від волговские грубки (в його характеристиках вказано, що може розсіювати до 16 кВт тепла - а цього вистачить щоб всю кімнату обігріти, а не тільки комп охолодити) - 1000 рублів з доставкою 😉
• Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - на тиші не економимо! (Найдорожча окрема деталь - приблизно 4000 рублів на момент покупки).
• Шланги внутрішнім діаметром 9,7 мм - 6 метрів і пружинки від перегину, все на 1000 рублів (купував в магазині для моддеров і СВО систем).
• Манометр від старого тонометра - для системи контролю від протікання - 100 рублів, купив на молотку 😉
• Автомобільний термометр із зовнішнім датчиком - 400 рублів.
• Контейнер для продуктів з герметичною кришкою -100 рублів
• Хладагент - фільтрована вода - безкоштовно 😉
• Вентилятор для радіатора - SCYTHE S-Flex SFF21D (максимальний рівень шуму 8,7 дБ) - 500 рублів
інструмент:
• Звичайна ножівка по металу
• Газовий паяльник (у вигляді балончика з насадкою як у турбо-запальничок, купив в китайському інет магазині за 10 баксів)
• Електричний паяльник на 60 ват.
• Припій, флюс, струбцини та лещата, надфілі, кусачки, плоскогубці і по дрібниці всяке.
Орієнтовна сума матеріалів і інструменту - 10000 руб на момент покупки.
В процесі було виготовлено наступне:
• водоблок на процесор (площа 40 * 40 мм).
• водоблок на чіп (35 * 35 мм) - 2 штуки
• водоблок на відео (35 * 35 мм)
• аналог кошика для HDD (на 3 диска)
• водоблок бля блоку живлення (100 * 60 мм)
• розширювальний бачок виготовлений з контейнера для продуктів з герметичною кришкою.
Водоблоки робилися за наступною схемою:
• підстава - це мідь товщиною 2 мм залужівает з внутрішньої сторони.
• ребра - від 20 до 40 ребер (в залежності від водоблоку) розміром 33 * 10 мм для маленьких водоблоков, 38 * 10 - для процесорного і 80 * 10 для блоку живлення, товщина міді 0,8 мм.
• стінки - мідь 1 мм (за розмірами підстави водоблока і висотою 10 мм).
• верхня кришка - мідь 1 мм і розміром з підстава водоблоку.
• Патрубки - водопровідні трубки довжиною 30-40 мм
Ребра для водоблоков залужівает по кромці, поле цього, зайвий припій (напливи і
інше) зачищають надфілями. Підготовлені ребра збиралися в блок, між ребрами прокладали прошарок з паперу (маленькі листочки, штук по 5-10). При такому підході можна зібрати радіатор з мікро каналами в домашньо-кухонних умовах 😉 Далі, отриманий блок з ребер і паперу скреплялся, а точніше пропаивают по торця, тоненькою дротиком. Дана зволікання забезпечувала цілісність блоку і його рухливість (на жаль немає фотографій). Після підготовки блоку ребер, бралося залуження підставу і опускалося на конфорку плити і нагрівалася до температури плавлення припою. На підставу з розплавленим припоєм опускався отриманий блок ребер (змащений з нижньої сторони флюсом). Флюс протягом пари секунд википала і затягував на своє місце припій з підстави водоблока. В результаті виходив нормально пропаяв водоблок з величезною площею ребер (40 * 10 мм * 20-40 штук). Після того, як вся конструкція остигала, з неї знімалася монтажна зволікання, прибиралися прошарку з паперу між ребрами і вичищали непотрібні напливи припою. Як тільки підставу з ребрами було готове, до нього напаивались бічні ребра і верхня кришка з уже припаяними патрубками.
на фото процесорний водоблок. (1 - водоблок на блоці живлення, 2 процесорний, 3 - чіп на материнке)
У верхній кришці вони робили 4 отвори для вхідних і вихідних патрубків.
Виходить що вся система має послідовне з'єднання водоблоков парними трубками (це видно на картинках). Трубки між водоблоками парні через те, що внутрішній перетин трубок помпи більше, ніж перетин трубок між водоблоками, і щоб не створювати додаткове гідросопротівленіе було вирішено застосувати таку схему. У моєму випадку внутрішній перетин трубок помпи приблизно дорівнює двом внутрішнім перетинах використовуваних трубок. Послідовне з'єднання простіше тому, що вода гарантовано обійде весь контур охолодження. Якщо ж зробити паралельне з'єднання водоблоков, то є шанс, що по трубці з великим опором вода не піде. Тоді ця частина контуру буде гарячіша.
на фото: часткове фото материнки (1 - водоблок на блоці живлення, 2 процесорний, 3 - чіп на материнке, 4 - водоблок для гвинтів)
Парне з'єднання так само зручно в тій ситуації, коли є ризик перегину шлангів (а таке було в процесі тестування системи) - як результат - сильно підвищується надійність всієї системи при незначно збільшених витратах.
Водоблок для блоку живлення зроблений за такою ж схемою, тільки збільшені розміри і спочатку додані поля на підставі для установки транзисторів. Я думав, що Випаяв транзистори і прикручу їх до водоблоку, а ніжки припаяти товстими проводами. Але при розбиранні блоку живлення був приємно здивований тим, що 2 радіатора від транзисторів мають рівну основу до якого можна добре прикріпити водоблок. Що я і зробив за допомогою саморізів і термоклею.
на фото: кріплення водоблока для блоку живлення.
Система захисту від протікання побудована за принципом зниження тиску в системі і моніторингу через манометр. Перший час тиск трималося по тижню і більше, але потім стало швидко вирівнюватися з атмосферним. Але це не важливо: термін тестування був довгим (кілька місяців) в результаті якого з'ясувалося, що система течі не дає.
на фото система монторінга (температурні датчики, манометр і крильчатка. 1 температура в кімнаті, 2 - в системі охолодження).
Датчик потоку рідини - це саморобна крильчатка виготовлена з пластику, вирізаного по потрібній формі і приклеєного суперклеєм на голку від шприца. Далі, голка з крильчаткою одягалася поверх швейної голки (утворюючи вільно обертається вісь) і розміщується вздовж прозорої трубки. Все готово - вода розкручує крильчатку, а ми дивимося 😉
на фото: температурні датчики вклеєні в патрубок і крильчатка, що показує потік рідини
Ну ось, все спаяли, з'єднали, перевірили - працює! Залишилося змонтувати і в путь 😉
З кріпленням сильно не мучився - а просто приклеїв на термоклей. За характеристиками клею - він розм'якшується при нагріванні до 70 або більше градусів (мова йде про повторне розм'якшення клею, після його первинного висихання), а це критична температура для чіпів і блокування материнки вимкнуть харчування раніше досягнення даної температури - тому немає серйозного ризику того, що водоблок відвалиться через розм'якшення клею.
При наклейці водоблоков на чіпи встала проблема в тому, що площа поверхні чіпа занадто маленька, щоб утримати водоблок. Для фіксації водоблоков я придумав інше: взяв термоклей (клейовий пістолет) і залив водоблоки по периметру (це добре видно на фотографіях). Можна сказати - що після цього не відмити материнку та інше - пофіг, материнка коштувала 1500 рублів, і її вартість на вартості проекту майже ніяк не відбивається 😉
на фото: кріплення водоблоков за допомогою термоклея (1 - водоблок відеокарти, 2 - водоблок другого чипа материнки).
Так само, потрібно звернути увагу на перегин шлангів - довелося все вигини упаковувати в спіральки - захист від перегинів.
Після складання і запуску я був в шоці - комп не чутно взагалі! Точніше чутно як працюють гвинти - що напружувало перший час. Шуму від помпи або вентиляторів не чути. Можна звичайно сильно прислухатися, нахилившись вухом до комп'ютера 😉 Відчуття було зовсім не звичним: рівень шуму від компа менше шуму від робочого гвинта 😉
на фото вся система: 1 - блок живлення, 2 - процесор, 3 - чіп, 4 - корзина з гвинтами, 5 - розширювальний бачок, 6 - помпа, 7 - радіатор з куллером.
Уже після обкатки системи я розігнав процесор на 20%, що майже не позначилося на температурі системи.
Софтверний моніторинг показує, що температура висока, приблизно 50-55 градусів на процесорі. Це не низько, але не критично. Тому я не переймаюсь.
Температура води в системі рідко перевищує 43-45 градусів, це при повному завантаженні компа на 2-3 години і температурі в кімнаті 28 градусів.
Загалом, на все це пішло приблизно півроку - працював не поспішаючи, по вихідним, на кухні 😉 і результатом задоволений абсолютно. Система працює вже два роки і радує мене і дивує друзів 😉
Ну і останнє - якщо хочете тиші - не купуйте акваріумні помпи, галасливі вентилятори і датчики потоку рідини з підключенням до комп'ютера - це все зробить систему досить галасливою - не економте на тиші! [via habrahabr ]