Яка розетка у духової шафи електролюкс. Розетки для духової шафи і варильної панелі.

1. параметри плит
2. Розетк а для духової шафи і варильної панелі
3. Чим відрізняється незалежний духова шафа від залежного
4. Схема підключення духової шафи до варильної панелі
5. Порядок підключення плити
6. Види варильних панелей
7. індукційні плити
8. Вибір пристроїв для підключення панелі
9. способи підключення
10. Підключення лінії до електрощита
11. Виконання робіт
12. Як встановити вбудований духова шафа
13. Як підключити електрична духова шафа
14. Підключення духової шафи до електромережі
15. Підключення газового духової шафи
16. Можливо, Вас зацікавить:
17. порядок підключення
18. Підключення до електрики
19. Перетин провідників і номінал автомата захисту
20. УЗО - треба чи ні?
21. Розетка або колодка
22. перемички

зміст:

Сучасна побутова техніка постійно вдосконалюється. На зміну звичайним газовим і електричним плитам приходять складні і потужні побутові прилади. У зв'язку з цим у багатьох господарів з'являється така проблема, як правильне підключення варильної панелі і духової шафи в одну розетк у.

параметри плит

Перед тим як підключати варильну панель і духова шафа, необхідно зробити вибір відповідних розеток і кабелів, в повній мірі відповідають вимогам електробезпеки. Розетк і слід вибирати відповідно до технічними характеристиками цих приладів. Практично всі духові шафи і варильні панелі випускаються в одно- або трифазному виконанні, потужністю від 2,5 до 10 кіловат. Для кожного типу слід використовувати тільки ті матеріали для підключення, які їм відповідають.

Всі побутові пристрої, потужністю не більше 3,5 кВт обладнуються стандартними роз'ємами розеток на 16 ампер, розрахованими на 220В. Розетка для духової шафи підключається за допомогою звичайного кабелю через вилку на 16А. Такий варіант застосовується у разі незалежного підключення.

Варильна панель не укомплектована виделкою, тому підбирається відразу весь комплект: вилка і розетк а. Якщо потужність приладу знаходиться в межах від 3,6 до 7,0 кіловат, тоді використовується тільки силова розетка для вручений панелі на 32А, розрахована на роботу при напрузі 220 вольт. Вилка розраховується на таку ж силу струму. Особливу увагу слід приділити заземлення, що забезпечує безпечну експлуатацію пристрою.

Розетк а для духової шафи і варильної панелі

Вибір силових розеток для кухонного обладнання є відповідальним заходом. Накладні розетк і (зовнішні) монтуються поверх площині стіни і застосовуються в тих випадках, коли прокладка кабелів здійснюється відкритим способом. Вони вважаються найбільш безпечними при установці в дерев'яних будинках . Підвищений захист від пилу і вологи дозволяє використовувати такі розетк і в приміщеннях з високим рівнем вологості.

Крім зовнішніх розеток, існують аналогічні вироби для внутрішньої установки з використанням спеціальних підрозетників, вмонтованих всередину стіни. Найчастіше вони застосовуються в будинках з панелей і цегли, а також встановлюються всередину обробки гіпсокартонними плитами.

Силові розетк і можуть працювати в однофазної мережі (220) і трифазної мережі (380). Більшість моделей обладнується окремими контактами для підключення заземлення та спеціальними фіксаторами, що забезпечують надійне з'єднання з вилкою. В конструкції деяких розеток входять інтегровані пристрої, такі як УЗО або реле часу.

При виборі розеток для вручений поверхні і духової шафи потрібно обов'язково враховувати наступні критерії:

• Максимальна розрахункова сила струму. Для пристроїв, потужністю від 3 до 3,5 кВт цей параметр становить від 16 до 25 ампер. При 7 кВт - мінімум 32 А, а для установок з більш високою потужністю знадобляться розетк і на 63 А. У них використовуються більш товсті контакти і тугоплавкі ізоляційні матеріали.
• Робочі фази в певній кількості. При підключенні до мережі 220 вольт в розетк е і вилці має бути три контактних групи, а при 380 В - п'ять груп.
• Ступінь захисту від негативних впливів, що позначається спеціальним кодом. Він виглядає як IPXX, останні два знаки означають цифри. літерні позначення вказують на ступінь захисту від попадання в корпус твердих предметів. Цифри відповідають певному класу захисту. Наприклад, при коді 00 захисту немає взагалі, а контакти повністю відкриті. Максимальної захисту відповідає код IP68, при якому потрапляння всередину розетк і води і пилу абсолютно виключається.
• Побутові прилади, які використовуються на кухні, повинні мати ступінь захищеності як мінімум IP24, що забезпечує надійну і безпечну роботу .

Чим відрізняється незалежний духова шафа від залежного

Кожна сучасна кухня обладнана духовкою, без якої не може обійтися жодна господиня. Всі конструкції духових шаф поділяються на дві категорії і можуть бути залежними і незалежними. Вони розрізняються не тільки конструктивно, але і способами харчування. При виборі будь-якої моделі, потрібно обов'язково враховувати ці особливості.

Зовсім духові шафи як правило розміщуються в нішах кухонних меблів, спеціально облаштованих для цих цілей. Духовку і плиту можливо розмістити тільки одне над іншим, так як їх об'єднує єдина система харчування і управління. В цілому, обидва прилади складають єдиний комплект.

У вручений панелі відсутні власні кнопки і можливість регулювання показників потужності. Конфорки не працюватимуть без панелі управління, розташованої на духовці. Для з'єднання духової шафи використовуються загальні електричні дроти, що підключаються до домашньої мережі. Зовсім духові шафи представлені на ринку побутових приладів в широкому асортименті. Знаючи критерії вибору, комплектацію, основні і додаткові функції, можна без зусиль підібрати для себе найбільш підходящий варіант.

Поступово залежні плити стали замінюватися більш досконалими приладами незалежного типу, ще більш зручними в експлуатації. Конструкція незалежних плит дозволяє встановлювати духовку без прив'язки до вручений панелі в найкращому місці. Відмінною особливістю кожної складової частини є власна панель управління. Перемикачі можуть бути механічними, кнопковими або сенсорними. Обидва пристрої не пов'язані загальними проводами, що робить монтаж значно легше.

Духова шафа і варильна панель можуть встановлюватися в різних місцях, а не тільки в стаціонарному положенні, як залежні системи. Кожна складова частина при необхідності вибирається від різних виробників, згідно з наявними функціями. При бажанні можна взагалі відмовитися від вручений панелі, якщо господиня регулярно використовує мультиварку, а основні страви готує в духовці. В крайньому випадку набувається модель з двома конфорками, вартість якої значно нижче, ніж у звичайних панелей.

Схема підключення духової шафи до варильної панелі

Надійна і безпечна експлуатація побутової техніки повністю залежить від її правильного підключення. Особливо це стосується таких потужних пристроїв , Як панель і духова шафа.

Тому при підключенні плити з підвищеною потужністю потрібно дотримуватися основних правил:

• В обов'язковому порядку повинно бути передбачено. Для його пристрою використовуються комплекти вилок і розеток з трьома або п'ятьма контактами. Стандартний контакт заземлення трохи більше, ніж інші. Крім штиря можуть використовуватися металеві пластини, розташовані по обидва боки корпуса вилки.
• Якщо в старих будинках заземлення відсутнє, для його пристрою від розподільного щита прокладається окремий кабель, в якому передбачений заземлюючий провід. Він включається в загальну мережу разом з УЗО і автоматичним вимикачем.
• При наявності у побутового приладу потужності, що перевищує 3,5 кВт, обов'язково прокладається окремий кабель, який живить, оскільки звичайна проводка на 220 вольт не витримує таких навантажень.
• Даний кабель не рекомендується підключати до інших навантажень. Він повинен бути захищений автоматом, номінал якого вибирається відповідно до потужності духової шафи.

Порядок підключення плити

Досить часто зустрічаються кухні, де відсутня розетк а для підключення необхідного обладнання. Тому в першу чергу потрібно заздалегідь уточнити, при якій напрузі працює панель і духова шафа. Крім того, необхідно уважно вивчити схему підключення, рекомендовану виробником і місця підключень на самих пристроях.

Робота варильних панелей може відбуватися при напрузі 220 і 380 вольт. Побутові духовки працюють тільки від 220 В. У всіх клемах ще на заводі встановлені перемички, що дозволяють функціонувати при однофазному напрузі.

При виконання підключення варильної панелі і духової шафи в одну розетк у, для них в електрощиті встановлюється окремий захисний автомат, від якого і прокладається кабель живлення. Їх параметри розраховуються відповідно до передбачуваного навантаження. Далі кабель підключається до розетк е і пристрої можна запускати в роботу. У деяких випадках замість розетк і застосовуються спеціальні клемні колодки, що закріплюються на стіні.

Варильна поверхня і духовка є потужні споживачі електроенергії, для роботи яких повинні використовуватися виділені лінії з окремими розетками спеціальної конструкції. З'ясуємо, як підключити розетку для варильної панелі і духової шафи самостійно.

Види варильних панелей

Розрізняють два типи плит:

1. Залежна (пов'язана) поверхню. Її роботою можна управляти за допомогою рукояток, розміщених на електричній духовці.
2. Незв'язана. Отримує харчування по виділеній лінії і управляється власним коштом.

Важливо! Окрему плиту і духовку можна підключати до однієї розетки. Для харчування кожного з цих пристроїв прокладається власна лінія. У комбінованій виробі з електричною духовою шафою і індукційної поверхнею остання підключається до клем духовки.

індукційні плити

Таке обладнання можна виділити в окрему групу не стільки завдяки особливостям його підключення, скільки через незвичайного принципу роботи, в основі якого лежить нагрівання металевого посуду під дією потужного електромагнітного поля, створюваного на поверхні пристрою. Таке поле викликає протікання вихрових струмів в металі, з якого виготовлений посуд, що і робить теплову енергію.

Переваги індукційних моделей:

1. Висока ефективність функціонування і швидкість нагрівання посуду.
2. Включена плита впливає тільки на металеві ємності, не надаючи при цьому ніякого впливу на розташовані поблизу неї предмети кухонного начиння.
3. Глянцевий робоча поверхня зберігає невисоку температуру в процесі приготування їжі.

В даний час індукційні пристрої не надто поширені, оскільки мають деякі недоліки:

1. Неможливість працювати з керамічної, скляної або алюмінієвим посудом (електромагнітне поле впливає тільки на ферромагнетики).
2. Досить висока ціна подібного обладнання.
3. Наявність характерного звуку при перемагничивании матеріалу встановленої на плиті посуду.

Вибір пристроїв для підключення панелі

Потужність більшості моделей сучасних духових шаф становить 3-3,5 кВт. Варильна поверхня споживає до 7 кВт. Для підключення духовки необхідно використовувати силову розетку і електричні кабелі, номінальний струм яких становить не менше 16 А. Харчування більш потужних моделей цього кухонного обладнання здійснюється через силові розетки з номінальним струмом 32 А, при цьому кожен з таких споживачів повинен мати свою розетку.

Що стосується кабелю, по якому здійснюється підключення варильної панелі або духової шафи до розподільного щитка , То при номінальному струмі 16 А слід вибрати мідний дріт перетином 2,5 мм 2, а при 32 А - 6 мм 2. Додаткові умови - негорючість, подвійна ізоляція, вологостійкість.

Для полегшення вибору необхідного діаметра жив дроти може бути використана наступна таблиця:

Більшість сучасних варильних панелей поставляється зі шнуром без електричної вилки, її необхідно підбирати відповідно до встановленого штепсельних роз'ємом, а також використовуваної схемою підключення пристрою і напругою мережі.

способи підключення

Для підведення живлення плити можна використовувати одну з наступних схем:

1. Однофазна. Виконується при установці устаткування в квартирах, де є тільки однофазна мережа напругою 220 В.
2. двофазне або трифазне підключення , Що застосовується для збільшення потужності і одночасного підвищення ККД цього обладнання.

Заздалегідь визначити одну зі схем, по якій потрібно з'єднатися, не представляється можливим. Тому виробники не оснащують плиту стандартної електричної виделкою.

Що стосується менш потужних споживачів, якими є духові шафи, то вони призначені для роботи від побутової електромережі напругою 220 В. Тому подібне обладнання оснащується стандартною євровилкою, яка передбачає в своїй конструкції наявність заземлюючих контактів. Така комплектація можлива для духових шаф, номінальний струм яких не перевищує 16 А.

Однофазне підключення споживачів здійснюється за допомогою три кабелю, до складу якого входить фазний (L), нульовий (N) і заземлення (PE) провідники. Якщо монтаж вручений панелі виконується в будинку старої споруди, де проводка прокладена алюмінієвим кабелем, то лінію, яка живить ці споживачі, потрібно замінити з метою забезпечення необхідного рівня надійності та електричної безпеки.

Перетин і матеріали проводки в новобудовах вже розраховані на експлуатацію приладів з високим енергоспоживанням.

Для установки плити своїми руками, а також підключення особливо потужних моделей духових шаф використовують силову розетку з номінальним струмом 32 А, яка в обов'язковому порядку оснащена заземлюючим контактом. За зовнішнім виглядом такий пристрій нагадує трифазне електроустановочний виріб.

Підключення лінії до електрощита

При приєднанні конфорок або духовки до електричного щитка для кожного з цих пристроїв слід використовувати одну лінію, захищену власним автоматичним запобіжником . При цьому для приладів з номінальним струмом 16 А використовується автомат на 25 А, а для споживачів, сила струму яких становить 32 А, - на 40 А.

В обов'язковому порядку потрібно підключати захисне заземлення. В таких приладах, як робоча поверхня або духову шафу, кабель живлення має одну заземлювальну жилу, яка приєднана до корпусу приладу і виведена для підключення до відповідного контакту на електричній вилці. Заземлювальну має жовто-зелений колір ізоляції.

Важливо! Не можна переплутати місцями заземляющий і нульовий провідник при їх підключенні. Одна така помилка може призвести до тяжких наслідків.

Найчастіше трапляється так, що виведені для підключення плити дроти мають однаковий колір ізоляції або їх маркування не відповідає загальноприйнятій. При підключенні своїми руками такого споживача слід обов'язково переконатися, що всі висновки приєднані правильно.

Якщо фазную жилу ідентифікувати досить легко за допомогою звичайної індикаторної викрутки , То відрізнити нульовий провід від заземлюючого часто виявляється набагато складніше. Для цих цілей використовується тестер.

Визначення фазного, нульового і заземлюючого проводів може бути виконано за наступним алгоритмом:

1. На місці установки електричної розетки, яка призначена для харчування конфорок плити або духовки, визначається фаза за допомогою індикаторного викрутки. Її потрібно підписати або позначити шматочком ізоляційної стрічки.
2. на електричному щитку , До якого підключається розетка, визначається призначення кожної кабелю, що минає до споживача. Ідентифікувати фазний і нульовий дроти досить легко за допомогою індикаторного викрутки. Що стосується заземляющего кабелю, то він підключений до металевого корпусу електричного щитка або до спеціальної клемної колодки.
3. Нульовий і фазний дроти відключаються від вступного автомата і з'єднуються між собою.
4. З боку споживача за допомогою тестера вимірюється опір між фазним і двома іншими проводами. Рівень, відповідний мінімального значення, вкаже на нульовий кабель.
5. Після того, як всі кінці проводів ідентифіковані і підписані, виконується монтаж розетки і підключення кабелю до автоматичному запобіжнику.

Одним з варіантів установки плити є пряме з'єднання живильного електричного дроту з клемником цього обладнання. В цьому випадку розетка взагалі не використовується. Таке підключення вважається найбільш надійним, проте може доставити ряд незручностей при експлуатації варильної поверхні. Для її відключення від електромережі доведеться використовувати тільки штатний управління. У разі відмови кнопкової панелі на пристрої знеструмити його буде досить складно.

Виконання робіт

Порядок дій по запітиванія вручений панелі або духової шафи своїми руками може бути наступним:

• вибирається перетин електричного кабелю , За допомогою якого буде підключатися це обладнання, а також номінального струму запобіжника-автомата і розетки. Якщо лінія електроживлення вже прокладена, то необхідно оцінити її можливості в залежності від потужності, що підключається. У разі невідповідності цих параметрів доведеться прокласти ще одну лінію з використанням більш потужного кабелю.
• На підставі інструкції по експлуатації варильної панелі і з урахуванням характеристик домашньої електромережі потрібно вибрати одно-, дво- або трифазне підключення. Щоб дізнатися схему підключення варильної поверхні до мережі, а також її номінальні параметри, слід скористатися інструкцією по експлуатації. Крім того, в більшості моделей подібного обладнання є нескладна електрична схема , Яка нанесена на корпус пристрою безпосередньо біля клемника.

• Прокладається кабель до розподільного щитка. Підключення варильної панелі або духової шафи необхідно виконувати з використанням пристрою захисного відключення . Наявність УЗО допоможе вчасно виявити можливі пошкодження ізоляції і запобігти наслідкам замикання фази на землю.
• Проводиться монтаж електричної вилки відповідно до маркування проводів. Заземлюючий контакт завжди відрізняється від фазного і нульового. Він може мати іншу форму, розмір або інше розташування.
• Встановлюється силова електрична розетка. У більшості випадків використовується проводка схованого типу, що передбачає попереднє штроблення стін, а також виготовлення ніші, призначеної для установки монтажної коробки.

Зверніть увагу! Розетка встановлюється на висоті не менше 30 см від поверхні підлоги.

• Виконується з'єднання кабелю на електричному щитку з використанням автоматичного вимикача і УЗО (в якості альтернативи цим двом пристроям може бути використаний диференційний автомат).

Запітиванія потужних побутових споживачів своїми руками є хоча і не складною, але дуже відповідальним завданням. Для її виконання потрібно ретельно дотримуватися рекомендацій виробників обладнання, а також дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з елементами електричної мережі . Наочно весь процес демонструє відео нижче.

Опис процесу установки і підключення вбудованого духової шафи

На сучасних кухнях все більшою популярністю користуються роздільні системи приготування їжі. Тобто панель окремо, а духову шафу окремо. Це пов'язано з тим, що не тільки професійні кухарі, а й люди, які вміють добре і смачно готувати воліють газову плиту і електрична духова шафа.

Термонагревательние елементи електричного духової шафи розташовуються не тільки знизу, але і на бічних стінках і навіть зверху. У деяких моделей є роздільні регулятори температури нагріву.

На фотографії зображений вбудовується електрична духова шафа фірми "Ariston" оснащений конвектором. Конвектор - важлива приналежність електричного духової шафи.

Це вентилятор, який забезпечує циркуляцію гарячого повітря і рівномірний нагрів підготовлюваного блюда. Тому при виборі духової шафи слід звернути увагу на наявність конвектора. Швидкість обертання вентилятора так само регулюється.

Звичайно, установка духової шафи і його підключення вимагають наявності певних навичок і знання електротехнічного монтажу.

Як встановити вбудований духова шафа

Звичайно, якщо ви в'їхали в нову квартиру, то оптимальним варіантом буде придбання кухонного гарнітура, де і панель і духова шафа вже встановлені, а збірку і монтаж всього комплекту будуть виробляти фахівці.

Ну, а якщо ви вирішили зробити все власними руками, то необхідно дотримуватися певних правил. Перш за все, треба знати, що духові шафи бувають двох модифікацій:

• Незалежні.
• Зовсім.

Незалежна духова шафа можна розташувати в будь-якому зручному для вас місці. Він повністю автономний. Залежний духова шафа електрично пов'язаний з поверхнею. Деякі органи управління знаходяться на панелі духової шафи, регулюють роботу конфорки. Тому залежна вбудована техніка продається в комплекті і монтується за класичною схемою: зверху панель, знизу духову шафу.

Це влаштовує не всіх і тому більшою популярністю користуються незалежні духові шафи.

Перш ніж встановлювати духову шафу необхідно підготувати нішу для його установки. Нішу необхідно контролювати будівельним рівнем на відсутність перекосів. Не можна допускати перекіс духової шафи, так як це може привести до нерівномірного розподілу тепла. Як наслідок можливий вихід духової шафи з ладу.

Оскільки духову шафу під час роботи з зовнішніх поверхонь виділяє велику кількість тепла, між стінками ніші і шафи повинні бути зазори, службовці для вентиляції. Між дном шафи і підлогою ніші зазор повинен складати 85 - 95 мм. Зазор між бічними стінками шафи і ніші повинен бути від 5.0 мм з кожного боку. Вентиляційний зазор між задньою стінкою духовки і ніші повинен бути не менше 40 мм.

Як приклад, за зразок, можна використовувати наступний креслення. Оскільки розміри електричних духових шаф варіюються в досить широких межах, до монтажу кожної моделі слід підходити індивідуально, з урахуванням розмірів і конструктивних особливостей.

Як підключити електрична духова шафа

Після того як духова шафа встановлений можна приступати до підключення шафи. Оскільки електрична духова шафа споживає велику потужність, то найбільш відповідальною і складним завданням є прокладка мідного 3-х жильного дроти від силового щитка до розетки духової шафи.

Це зробити необхідно, в тому випадку, якщо будинок досить старий і внутрішня проводка виконана алюмінієвим дротом . Якщо потужність духової шафи становить 3,0 - 3,5 кВт, то струм споживання буде не менше 16 ампер. У силовому щитку обов'язково ставиться окремий автомат на 25 ампер тільки для включення духової шафи і від нього в кабель-каналі до кухонної розетки прокладається провід типу ВВГ- 3 Х 2,5.

Якщо потужність духової шафи перевищує 3,5 кВт, слід розраховувати на ток близько 32 ампер. В цьому випадку автомат ставиться на 40 ампер, і використовується провід ВВГ-3 Х 4,0.

Підключення духової шафи до електромережі

Увага! Всі електромонтажні роботи проводяться за відсутності мережевої напруги. Тобто на клеми вхідного автомата до закінчення робіт мережа не підключається.

На 3-х жильний кабель, який прийшов в кухню встановлюється Трьохконтактний «євророзетка». Вона має три клеми: «фаза», «нуль» і «земля». Якщо у вашій квартирі проводка виконана по двухпроводной схемі без землі, то доведеться запрошувати електрика, щоб він підвів «землю» на ваш щиток з центрального щита харчування під'їзду.

Залежно від моделі духової шафи він може мати ззаду трьохконтактний роз'єм для підключення силового кабелю або просто клемник з гвинтами. В останньому випадку під шайби гвинтів затягується відрізок 3-х жильного кабелю на інший кінець, якого, монтується «євровилках». Всі гвинти мають маркування фази, нуля і землі, але в будь-якому випадку ця робота виконується дуже акуратно.

Розетка і вилка з заземлюючим контактом.

Зліва вгорі основний автомат, далі монтується УЗО (пристрій захисного відключення). Під ним індивідуальний автомат духової шафи. На малюнку не показана розетка. Автомати і УЗО знаходяться в силовому щитку вашої квартири.

Підключення газового духової шафи

Основні роботи по виготовленню ніші нічим не відрізняються від тих же робіт як при установці електричного духової шафи. Величини вентиляційних зазорів так само однакові. При підключенні газового шафи є тільки одна проблема. Духова шафа підключається до газової магістралі гнучким шлангом і найголовніше це повна герметизація з'єднань.

Крім того газова духова шафа повинен підключатися до магістралі через окремий кран. І якщо електричні монтажні з'єднання може зробити практично кожен, то підключення будь-якого газового обладнання виконується тільки майстрами газової служби. Тому ніяка самодіяльність при підключенні газової духовки неприпустима.

Можливо, Вас зацікавить:

Як почистити, відмити духовку? - Кілька корисних порад як краще почистити, відмити духовку

Духова шафа з функцією СВЧ (мікрохвильовки) - Духовка з функцією мікрохвильовки - особливості, принцип роботи, вибір, відгуки

При покупці забудованої духовки продавці рекомендують довірити підключення обладнання професіоналам. Але дана послуга навіть при наявності нормальної проводки коштує близько 1500 рублів (близько 25 $), що вже чимало. А якщо доведеться тягнути лінію від щитка, вартість ще зростає, причому солідно. Але підключити духову шафу своїми руками може звичайна людина, яка вміє тримати викрутку в руках. З прокладкою окремої лінії електроживлення справа трохи складніше, але впорається теж можна. Єдиний мінус таких дій - у вас не буде в паспорті заповнена відповідна графа. На підставі цього вам можуть відмовити в гарантійному ремонті, якщо раптом настане гарантійний випадок. Так що вибір за вами.

Електричні духові шафи бувають двох видів - залежні і незалежні. Зовсім йдуть з поверхнею і підключаються разом з нею до одного джерела живлення. Знаходиться вони повинні поруч, зазвичай для варки поверхня над духовкою. Між собою вони з'єднуються кабелями, так як положення органів управління духовкою впливає на роботу конфорки. Всі вимоги детально прописані в інструкції і їх виконувати необхідно в точності.

Незалежні духові шафи - повністю автономні пристрої, які підключаються самостійно. Вибір місця їх установки теж довільний. Тому, напевно, такі моделі більш популярні.

порядок підключення

Незалежно від типу пристрою, підключення духової шафи відбувається в кілька етапів:

На цьому, власне, все. Підключити духову шафу вже підключили, але не всім до кінця зрозумілі деякі нюанси і, швидше за все, є маса питань по електричній частині. Про них і поговоримо далі.

Підключення до електрики

Якщо з проводкою у вас все добре, вона прокладена недавно, є окрема лінія для підключення зі справно працюють заземленням, та ще духову шафу не дуже потужний - близько 2,5 кВт, питань немає - ставите вилку, включаєте і все. Але якщо проводці вже більше десяти років, в якому вона стані ви не знаєте, якого перетину провід - невідомо, краще протягнути окрему лінію, зробити все за правилами і тільки потім підключити духову шафу. В такому разі не доведеться боятися, що з проводкою щось трапитися.

Підключити вбудований духова шафа можна в нормальну лінію. Краще щоб вона була виділеної - тільки для цього агрегату

Перетин провідників і номінал автомата захисту

Останні моделі духових шаф стали не дуже «ненажерливими» - боротьба за економію дає свої результати. Якщо подивитися їх характеристики, то середня монтажна потужність для вбудованої духовки знаходиться в межах 2,6-3 кВт. Але це мова про досить дорогих виробах. Апаратура в більш дешевому сегменті може мати значно більшу потужність. Також більш потужними будуть моделі з піролітичною очисткою.

Саме тому підключити духовку рекомендують до виділеної лінії з великим перетином провідників, на якій встановлений автомат захисту. Перетин - 6 мм 2. Такий провідник витримує тривале навантаження в 10 кВт, чого цілком достатньо. На цю лінію рекомендується встановлювати автомат захисту класу С 32. Це з дуже великим запасом міцності - лінії з такими параметрами часто ставлять на вводі на дачу або в будинок в селі. Її прокладка зажадає солідних вкладень - і кабель недешевий і автомат коштує досить.

Перетин жив мідних проводів Допустимий тривалий струм навантаження Максимальна потужність навантаження для однофазної мережі 220 В Номінальний струм захисного автомата Граничний струм захисного автомата 1,5 кв. мм 19 А 4,1 кВт 10 А 16 А освітлення і сигналізація 2,5 кв. мм 27 А 5,9 кВт 16 А 25 А розеткові групи і електричний тепла підлога 4 кв.мм 38 А 8,3 кВт 25 А 32 А кондиціонери і водонагрівачі 6 кв.мм 46 А 10,1 кВт 32 А 40 А електричні плити і духові шафи 10 кв. мм 70 А 15,4 кВт 50 А 63 А вступні лінії

Якщо ваш духову шафу має потужність набагато менше 8 кВт (навіть при одночасному включенні всіх наявних пристроїв), можна кабель укласти перетином 4 кв. мм, а автомат поставити С 25. Це буде не менш надійно, але більш економно. До речі, для більшої безпеки при монтажі духової шафи рекомендують використовувати двополюсні захисні автомати. При спрацьовуванні вони відключать не тільки фазу, але і нуль, що в деяких випадках важливо (при пробої ізоляції).

УЗО - треба чи ні?

На лінії, до якої можна буде підключити духову шафу крім захисного автомата рекомендують встановити ще і УЗО. Автомат захищає проводку від перегріву і струмів короткого замикання , А УЗО - пристрій захисного заземлення - захищатиме користувачів. При пробої ізоляції на землю або в разі дотику до фазного проводу воно відключить електроживлення. Електрика - це та область, в якій краще перестрахуватися і УЗО - це зазвичай перестраховка, але краще якщо він є. Безпечніше.

Підбір параметрів УЗО простий - його номінал на один крок вище ніж номінал автомата захисту. Тобто, якщо ви встановили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, якщо пікетники стоїть на 32 А, УЗО потрібен буде на 40 А. Другий параметр - струм відсічення. З ним все просто - для ліній, до яких підключений один прилад беруть його 10 мА.

Треба ще обговорити тип. Краще встановити класу B (B 25, наприклад), але підійде і клас A (A 25). Але не варто брати клас AC. Вони хоч і дешевше, але не забезпечують належною мірою безпеки.

Ще раз: якщо ви хочете підключити духову шафу правильно і надійно, використовуйте провід великого перерізу, автомат захисту і УЗО. Така установка буде гарантувати тривалу і безпечну роботу устаткування.

Розетка або колодка

Підключення духової шафи до лінії електроживлення можливо двома способами: з використанням силової вилки і розетки з відповідними параметрами (підбираються по максимальному струму, який повинен бути зазначений в технічні характеристики ) Або в розділі « безпечна експлуатація ». Якщо говорити в загальному, то при потужності 3-3,5 кВт потрібна вилка і розетка з максимальним струмом 15 А, для духової шафи потужністю до 5 кВт потрібно розетка з вилкою на 32 А.

До нижнього роз'єму підключається заземлення (зазвичай жовто-зеленого кольору), до двох інших фаза і нуль (синій або блакитний). При підключенні не переплутайте - фаза і нуль на розетці і вилці повинні збігатися.

Другий варіант підключення - клемна колодка. Це спосіб простий і надійний. Є пластина з термостійкого пластикату, на якій змонтовано кілька пар контактних пластин і гвинтових затискачів. Провід двох кабелів підключаються з двох протилежних сторін. При підключенні дотримуються кольорове маркування : Жовто-зелений провід це «земля». Ці провідники підключаються строго один навпроти іншого. Теж саме з проводами блакитного кольору - це нейтраль або «нуль». Решта дроти - це фаза і вони теж підключаються один навпроти іншого.

Працювати, природно, треба при відключеному напрузі - перевести автомат в положення «вимкнено». Підключаються дроти просто - зачищений на 7-9 мм провідник вставляється під верхню пластину. Її попередньо можна послабити - провернути затискної гвинт на пару оборотів. Після чого гвинт затискається, забезпечуючи хороший контакт. Після того як гвинт затягнули, кілька разів в достатнім зусиллям посмикайте за провідник - переконайтеся, що він добре закріплений.

Для того щоб клемна колодка з проводами була відкритою, її можна (і дуже бажано) упакувати в корпус. Можна використовувати звичайну монтажну розпаєчних коробку, а можна невеликий пластиковий монтажний шафа, в який можна упакувати все дуже акуратно.

перемички

У більшості випадків з магазину доставляють духову шафу з уже прикріпленим мережевим шнуром. Природно, в цьому випадку вже встановлені перемички відповідно до того, яка у вас мережа - однофазна або трифазна. Але якщо шнура немає, перемички треба ставити самостійно.

Якщо придивіться, побачите, що перемички вже стоять. Це мідні пластинки, схожі на букву «П»

Це зовсім не складно. На кожному апараті і в інструкції по експлуатації є таблиця, в якій намальовано які перемички необхідно поставити для якої мережі. Приклад такої таблиці на фото нижче. В даному випадку він видавлений на задній кришці, але може бути приклеєний біля того місця, де виходять висновки від духової шафи і де кріпиться шнур.

Приклад таблиці для установки перемичок на духову шафу при підключенні електричного кабелю

Як випливає з цієї схеми, для однофазної мережі 220 В підходить перша схема. Її підписано 1N. Показано, що в такому випадку треба з'єднати три висновки, підписані 1, 2 і 3. Для цього треба встановити дві перемички. Зверніть увагу що висновок «земля» в даній моделі знаходиться праворуч. До нього повинен підходити жовто-зелений провідник, такий же підключаємо туди і від кабелю / шнура.

Крайній зліва - висновок для підключення нейтралі або «нуля». Зверніть увагу, що там теж повинна стояти перемичка. Вона зазвичай стоїть за умовчанням (завжди), але перевірити не заважає. До цього висновку підходить блакитний провід, такого ж кольору провідник підключаємо від кабелю.

Що залишився привід - фазний. Встановивши дві перемички на решту вільними три контакту, підключаємо цей провід. Він може бути будь-якого кольору крім жовтого, зеленого і синього. Найчастіше має чорний, коричневий або червоний окрас, але не обов'язково.

Якщо у вас в будинку або квартирі трифазний введення (380 В), то крім перемички на проводах нейтрали інші не потрібні. У цьому випадку теж краще підключити спочатку захисні дроти - заземлення та нейтраль - а потім вже фазні. Порядок підключення фазних проводів не важливий, але бажано щоб вони були підключені в такому ж порядку як на електричній вилці. Просто чим менше плутанини, тим краще.