Звіт про подорож на мотоциклі навколо Чорного моря (Частина 1. Батумі-Стамбул).

1. Пригоди.
2. Епізод перший. Прихована загроза.
3. Епізод другий. Хороший Поганий злий.
4. Епізод третій. За жменю доларів.
5. Епізод четвертий. Свій серед чужих.
6. Епізод п'ятий. Нічний їздець.
7. Проходження кордону між Грузією і Туреччиною на мотоциклі і траса від Батумі до Стамбула.
8. Люди, Рамазан і особливості турецького ремонту.

Добрий день.

У подорожі завжди так, або все добре, і тоді ти привозиш з собою багато фотографій, якісь більш-менш статичні враження, відвідуєш багато місць і в підсумку повертаєшся відпочив. Або щось йде не так, і тоді відпочинок з відпочинку перетворюється в випробування, фотоапарат діставати колись, але зате ти знайомишся з величезною кількістю цікавих людей, заводиш знайомства, і по приїзду відчуваєш приємну втому. А головне - в таких випадках завжди є, що пригадати.

Наша подорож на мотоциклі з Батумі в Стамбул можна назвати Сагою Заднього Колеса

З одного боку, обставини нас трохи підібгали, і тепер наш маршрут знайшов хоч якісь чіткі обриси. Тепер я можу вже озаглавити нашу поїздку як «Подорож на мотоциклі навколо Чорного моря». З іншого боку ... мда ... це був важкий шлях.

А справа була так.

Пригоди.

Як ви пам'ятаєте, в Кутаїсі я пропоров колесо. Заклеїти камеру в шиномонтажі - справа нікчемна, але у камерних коліс є така особливість, якщо причина проколу залишається невирішеним, і щось гостре залишилося всередині колеса, природно з'явиться нова дірка. Так ось, бортіруя гуму в Кутаїсі, під дощем, вночі в темряві, та ще й поруч з палаючою смітником, не дивно, що причину проколу ми прогавили. Відразу після того, як ми пройшли кордон з Туреччиною, заднє колесо мого мотоцикла знову почало спускати.

Епізод перший. Прихована загроза.

Пройшовши кордон, ми проїхали кілометрів п'ятдесят. Потім хвіст мотоцикла зажив своїм життям, ми зупинилися і зрозуміли, що їдемо на ободі. Мда ... Туреччина, Рамадан, все закрито, ми на трасі біля якогось містечка з невимовною назвою, тиша. Поруч з дорогою перебувала дитячий майданчик, на якій зі своїм сином самотньо грав якийсь мужик. Я взагалі не підійшов би до нього, все-таки діти - це святе, але більше звернутися було ні до кого. Тут нам пощастило в перший раз. Мужик виявився колишнім моряком, не просто прекрасно володіють англійською, що в цих краях справді рідкість, але і багато разів бував в Пітері і Калінінграді Звичайно, він прийняв нас як рідних!

Провінційний турецьке містечко на узбережжі виглядає так.

Наш Моряк (назвемо його так, ім'я не вимовлятися) сказав, що в цьому містечку є невелика майстерня по ремонту мотоциклів, і що у них може бути в продажу навіть нова камера. Через двадцять хвилин нам був організований невеликий вантажівка, в який не влазив мотоцикл, зате без проблем помістилися всі наші речі і Аська.

Ми ж з Моряком поштовхали мотоцикл в майстерню.

У майстерні ми ретельно продули покришку зсередини, промили її і, не знайшовши нічого гострого, поставили нову камеру. Попрощалися з нашими рятівниками, майстрами і рушили далі, до Трабзон.

До Трабзона на своїх колесах нам доїхати не судилося, кілометрів за сорок до нього колесо село на обід повторно.

Епізод другий. Хороший Поганий злий.

Зупинилися поруч із заправкою, дивлюся, на заправку хвацько заскакує Yamaha R1. Ну, думаю, хоч би зупинився! Машу руками, Ерчік проскакує метрів двісті по інерції, розгортається і по узбіччі під'їжджає до нас. Я показую на своє заднє колесо, спущене до обіду і кажу: «Bad luck!». На що пілот Ерчіка знімає шолом, тикає спочатку пальцем в моє колесо і повторює, - «Bad luck!», - потім тикає пальцем себе в груди і каже: «Good luck!». Так нам пощастило вдруге. За габаритами наш новий друг був дуже великий, так що він був не тільки «Good luck», а й «Big luck». Важив, напевно, більше центнера Він подзвонив комусь і викликав підмогу, на пальцях пояснивши, що скоро приїде мінівен, і що ми поїдемо на ньому в Трабзон чиниться в мотосервіс.

Приїхала компанія хлопців, закинули наш мотоцикл в мінівен, їдемо. Один з них сів на Ерчіка і організував нам щось на кшталт кортежу Чувак не їхав, а натурально Жог! Всю дорогу майже проїхав на задньому колесі. Все це в сланцях, шортах і футболці, природно.

Приїхали в сервіс, зняли колесо, я намагаюся пояснити, що треба ретельно шукати всередині, але вони англійської взагалі не розуміють. Один з майстрів вистачає моє колесо, сідає в мінівен і укочує з ним в невідомому напрямку. Гаразд, думаю, може пощастить, і вони мене зрозуміли.

Виявилося - не зрозуміли.

Епізод третій. За жменю доларів.

Переночували в Трабзоні і виїхали на ранок. Протягнули на цей раз кілометрів сто Зупинилися взагалі в якийсь глушині. Траса. З одного боку тунель, з іншого боку - тунель. Поматерілся. Почали стопити фури. Зупинилася друга або третя, накачалися від компресора, прислухався до колеса - свистить конкретно Але другий тунель проїхати вистачило, і то нічого. Під'їжджає до нас пікап місцевих ремонтників, в ньому троє, по-англійськи ні бум-бум Пояснення на пальцях, знімаємо колесо, їдемо з колесом до місцевого шиномонтаж. Наші рятівники по-англійськи знали тільки одне слово, але це слово - найголовніше в будь-якій мові Це слово «money». Як вони мене дістали за цю коротку поїздку! Я вже думав, чи не розплачуся, тому що вони всю дорогу тринделі «мані-мані»! Камінь з душі впав, коли весь питання разом з шиномонтаж уперся мені всього в 20 турецьких лір!

Тут я почав вивчати турецьку, вирішив, що ще може стати в нагоді. Шина по-турецьки - «ластик» ( «lastik»), а шиномонтаж - «від ластик» ( «oto lastik»). І це третій раз, коли нам пощастило. Шиномонтажник попався нормальний, і робив все при мені, так що я сам переконався, що наша камера поре приблизно в одному і тому ж місці. Обшукали все, причину не знайшли. Попросив його наліпити мені латку на саму покришку з внутрішньої сторони в тому місці, де пороли гума. Наліпив.

Я думав, допоможе - не допомогло

Епізод четвертий. Свій серед чужих.

Тут я вже зрозумів, що Туреччина - країна мусульманська, і знаходиться поза юрисдикцією нашого, християнського Бога. Їдемо, я постійно очима шукаю написи «oto lastik», щоб, якщо що, зупинитися неподалік.

Проїхали на цей раз кілометрів двісті. Свист гуми, хвіст кидає туди-сюди, але наш «ластик» я помітив Правда, на протилежному боці дороги.

Думав, дотягнемо - не дотягли Метрів сто.

Поруч заправка, я вирішив запитати у місцевого, точно це «ластик» або може я помилився. Місцевий виявився збіглим грузином, який втік від режиму Саакашвілі шість років тому, жив в Туреччині без паспорта і без прав. Єдиним його майном був старий малокубатурних чопер турецького виробництва без фари і з пучком проводів, що стирчали з рульової колонки. Заводилося це чудо техніки тільки з штовхача.

І на цей раз нам дуже пощастило. Не скажу, що шиномонтажники поставилися до нас з увагою, але один з них побачив зсередини покришки невелику дірку від кутаїського проколу. З неї не стирчав корд, взагалі не було нічого гострого, але вона створювала шорсткість, яка протирала покришку через якусь кількість кілометрів шляху. Він вказав на неї пальцем, сказав «Problema!», Заклеїв звичайної латкою - і все, це був останній епізод з шиномонтажем, після цього ми благополучно дісталися до Стамбула.

Епізод п'ятий. Нічний їздець.

Емм ... Так, я звичайно ботан з двома утвореннями, але іноді буває, що і я скидаю від ментів. А оскільки я фанат « божевільного Макса », Я завжди кричу в шолом« Я - Нічний їздець !!! Ніхто не може зловити Нічного їздець !!! ». У Москві допомагає, але я так роблю тільки якщо вже зовсім сильно порушу.

Шановні читачі, порушувати ПДР не можна! Ось!

У Туреччині у мене теж був один епізод, коли хотілося покричати про те, що я - Нічний їздець А справа була так. Наш грузинський друг з четвертого епізоду Саги Заднього Колеса, після шиномонтажки повів мене назад на заправку, де мене чекала Аська, годувала кролів, яких там розводили, моїм обідом.

Назад на заправку ми поїхали ПРОТИ руху транспорту. Вважай, по зустрічній. Ну, я думав, що для Туреччини це нормально. А через дорогу стояли менти і уважно спостерігали за цим безладом. Благополучно діставшись до заправки, ми запитали нашого грузинського друга, чи все у нас буде гаразд, коли ми розвернемося і поїдемо назад повз ментів. На це наш друг відповів, що штраф 600 (шістсот блін!) Турецьких лір! Ця сума не зовсім вписувалася в бюджет поїздки, тому я дуже попросив його показати нам хоч який-небудь об'їзний шлях. І він показав!

Їдемо. Під ногами дорога-ні дорога, але краще, ніж в Тушеті . Кури розбігаються з під коліс, навколо чи то місцевий ринок, то чи взагалі не знаю що. Щось об'їхали, здалася знову траса. Дивлюся: траса, відбійник, потім він закінчується, йде глибокий арик для води, а через арик - дошка. І мені по цій дошці, з обох сторін летять фури, а ці ж самі менти ну метрів за двісті від нас. І грузин мені киває типу он об'їзд, давай!

Ну проїхали, звичайно, інакше б не писав ці рядки

Проходження кордону між Грузією і Туреччиною на мотоциклі і траса від Батумі до Стамбула.

Кордон між Грузією і Туреччиною знаходиться в 15-20 кілометрах від Батумі, знаходиться на узбережжі і проходиться під плескіт морських хвиль. Грузинська сторона представляє з себе одну невелику будочку, в якій погранец ставить вам в паспорт штамп про виїзд і бажає щасливої ​​дороги. На все про все хвилин десять від сили. На турецькій стороні все трохи складніше, процедура займає хвилин двадцять. Там уже кілька будочек, в одній з яких ставлять штамп, у другій - щось на зразок огляду (навіть попросили відкрити кофр мотоцикла), на третій купуєте страховку на мотоцикл (19 USD) - і все! Ласкаво просимо до Туреччини. На моїй пам'яті це найпростіша межа, яку мені доводилося коли-небудь проходити. Черг немає, все дуже доброзичливо. Ось по-англійськи турки тільки не говорять, але там і говорити нема про що. Перед поїздкою я начитався, що іноді турки просять пред'явити кеш в розмірі не менше 300 доларів США на людину. Але у нас ніхто нічого не питав, та й кеша було якраз на страховку - доларів двадцять п'ять

Траса цілком пристойна. Спочатку довгий час йде уздовж моря, так що можна зупинятися і купатися, де захочеш. Потім йде в невисокі гори, де завжди прохолодно. І лише останні кілометрів триста - випалена сонцем задушлива турецька степ. Загальна відстань - 1267 кілометрів. Великі міста - Трабзон, Самсун, Орду.

Незважаючи на проколи, ми взагалі не обломлювалися, нам і поспішати було нікуди, тому купалися багато, засмагали ... Тому їхали аж цілих три дні.

Трабзон після Батумі відчувається, як Гонконг після Скопина Рязанської області. Життя і цивілізація! У великих містах більше не були, але помітив ще одну особливість. Вночі кожен, навіть найдрібніший містечко Туреччини, світиться, як Лас-Вегас. Дуже люблять неон і підсвічують написи майже всієї придорожньої інфраструктури.

Бензин дуже дорогий. Перед Стамбулом починається платна дорога, про оплату якої поясню потім окремо.

Люди, Рамазан і особливості турецького ремонту.

Люди різні. Відкриття, так? Моряк виявився незворушним і веселим чоловіком, пілот Еркі - жирним хвальком, показував нам фотки свого старого Файрблейда і понтоваться своїм Ерчіком. Хлопці в трабзонском мотосервіси - симпатичними зірви-головами, ремонтники на трасі - побожними студентами, а побіжний грузин мені здався сумним, привітним і дуже втомленим людиною, що втік від нас на три хвилини, щоб купити по банку Пепсі і пригостити нас.

Якби не це колесо, не впізнав би цих людей, і не було кого б згадати. Тепер - є кого. Пощастило нам з колесом!

Працівники мото-сервісів і шіномонтажек в цілому відрізняються рукожопіем. Працівник шиномонтажу, навіть якщо видався вам старанним і знають свою справу (поставив маркер навпроти ніпеля перш, ніж зняти покришку), все одно потім зробить все аби як. У Трабзоні майстер при установці колеса почав якось дивно натягувати ланцюг, я підійшов і почав зупиняти його, так всі інші накинулися на мене з такими особами, як ніби я нічого не розумію і не повинен заважати професіоналу. Я подумав, подивлюся, повчуся, може, якийсь інший метод. У підсумку цей дебіл відламав мені шматок правого натяжителя ланцюга. Натягувач працює, але все одно не красиво, доведеться замовляти новий. Звичайно, мене запевнили, що все полагодять, але я, звичайно, відмовився, оскільки було просто страшно за свій мотоцикл.

Рамазан - це Рамадан по-турецьки. Рамазан - велика проблема для туриста. Днем все закрито, оскільки в нетуристичних областях Туреччини тримати днем ​​ресторани відкритими не має ніякого сенсу. Їду практично не знайти. У кожному, навіть дуже маленькому місті чи селі, є мечеть з мінаретом, на мінареті прикріплені гучномовці, які дивляться в різні боки по колу. Кілька разів в день з гучномовців на всю округу лунає спів мулли і читання якихось сунн. При цьому, в особливо запущених випадках, вся робота зупиняється, люди встають, якщо сиділи, повертаються обличчям до мінарету, стоять і слухають. З боку, вкупі із загальною безлюдністю вулиць, все виглядає не дуже приємно.

З алкоголем - теж проблема, ніде немає, але це не так страшно, як у випадку з їжею. Курити мусульманам в Рамазан не можна. Люди по кілька разів стріляють сигарету, але потім тут же відмовляються, кажучи, що не можна, у них Рамазан. Типу показують, що хочеться, але вони себе тримають. Такий цирк по всьому шляху, крім великих міст.

Що стосується ставлення до мандрівникові на мотоциклі, то воно зайве нав'язливе. Причому це не стосується комерційних цілей, я не маю на увазі зазивав. Просто тупо витріщаються. У Грузії теж дивляться, але там все дружелюбно, приємно, махають руками, вітають - і все. У Туреччині все набагато складніше, турки самі себе своєю релігією заганяють в стан глибокого сермотоксікоза, і, побачивши дівчину в обтягуючих джинсах, або в купальнику, видивляються прямо-таки плотолюбно. А дівчина в мотошоломі для них - прибулець з космосу! Доходить до маразму, зупиняєшся на заправці, поки відпочиваєш, п'єш воду, жуєш шоколадку, навколо збираються турки, хтось взагалі просто під'їжджає на машині, опускає скло - і дивляться на тебе, як в телевізор. Звичайно, був би я без дівчини, все було б набагато простіше, але в даній ситуації в Росії давно б уже почав стародавній розмова з серії «у тебе проблеми? ...». Але тут, в Туреччині, це не має сенсу. Треба просто змиритися і доїхати до Стамбула якомога швидше.

Нічне життя дуже бурхлива через те ж Рамазана. Днем нічого не можна, ввечері і вночі все можна. Я людина світський, мені взагалі все одно, хто як з розуму сходить, аби мене не зачіпало, але тут навіть я подумав про те, що це якесь лицемірство. Чи не правильно це якось ...

Так, і все, що тут написано, взагалі ніяк не відноситься до Стамбулу. У Стамбулі все відмінно Але про це окремо напишу.

Усе.

До Грузії.
Оригінал на mototraveller.ru