Сідло. Пристрій і регулювання.

1. параметри сідла Ширина сідла
2. жорсткість сідла
3. частини сідла
4. Установка висоти сідла
5. Установка кута нахилу і зсуву сідла
6. Можливі проблеми

параметри сідла

• Ширина сідла

  повинна бути в прямій залежності від ваших сідничних кісток.
  Сподіваюся не треба пояснювати що це таке.
  Так ось більшість неприємних відчуттів при їзді виникає в результаті тиску на м'які тканини між цими кістками.
  Якщо сідло вузьке то кістки будуть звисати по його боках і навантаження припаде на м'які частини.
  Якщо сідло занадто широке то це може виявитися причиною потертостей на внутрішній стороні стегна.

• жорсткість сідла

  також важливий фвактор.
  Чим м'якше сідло - тим більше його набивання, прогинаючись, тисне на вашу промежину!
  І потертості вам забезпечені.
  Такі сідла не годяться для далеких поїздок.

частини сідла

• рами (зазвичай металевий дріт вигнута буквою «V» .Вони бувають титанові (найдорожчі), хроммолібденовая і сталеві. Сідла зі сталевими рамками не варто ставити людям, що важить більше 90кг і катається в спортивному стилі - надто легко вони гнуться.)
• основи (жорстка або еластична пастмасса прикріплена до рами)
• прокладки (чарункова піна)
• оббивки (шкіра, лайкра або вініл)

Шкіряні сідла не рекомендується купувати людям, що важить більше 80 кг. Однак у шкіряних є суттєва перевага перед пластиковими: якщо шкіра правильно вироблена, то вона адаптується під вашу фізіологію і стає ще більш зручним.

Однак і пластикові сідла заслуговують на увагу.
За рахунок усіляких хитрувань типу гелевих прокладок, формованого амортизує шару, оригінальної геометрії, сучасних матеріалів верху, багато моделей можуть дати велику фору шкіряним сідел.

Установка висоти сідла

Більшість велосипедистів встановлюють свої сідла дуже низько, через що їх коліна гранично зігнуті під час педалювання.

Через це поїздка на фіксованій швидкості стає набагато більш втомлює і приносить шкоду колін. !!!!
Поширена причина, по якій сідло ставлять занадто низько, полягає в тому, що більшість велосипедистів ніколи не вивчали правильну техніку в'їзду на гірки і з'їзду з гірок, і тому їм здається, що зручно мати можливість поставити ногу на землю для стабілізації велосипеда в момент зупинки.

Якщо ви їдете на гірському велосипеді, і здатні зупинитися, не злазячи з сідла - це вірна ознака того, що сідло встановлено занадто низько.

Установка сідла дуже низько утрудняє перенесення більшої частини ваги на ноги, тому ви будете сильніше навантажувати сідло.
Очевидно, що саме це може посилити незручності, пов'язані з сідлом.
На яку ж висоту піднімати сідло?
Існує безліч формул підрахунку правильної висоти сідла, найчастіше заснованих на множенні довжини ноги на який-небудь взятий зі стелі коефіцієнт.
Наприклад використовується наступний метод:

розставити ноги (без взуття) на ширину 15см, виміряти відстань від підлоги до сідничних кісток, потім помножте це значення на 0.833 (для шоссейников коефіцієнт 1.09). І результатом нібито буде висота верхнього краю сідла від осі каретки при довжині шатунів 175мм.

Числові вправи в межах трьох десяткових розрядів дають ілюзію наукового підходу, але ці системи підрахунку зайве спрощують проблему, в якій бере участь не тільки довжина ніг, але і розмір ступні, частина ступні, що знаходиться в контакті з педаллю, товщина підошви взуття, тип педальної системи і стиль педалювання.
Ви не зможете оцінити точність вирівнювання сідла по висоті, лише сидячи на ньому або проїхавшись пару раз по колу.
Розуміння тонкощів в цьому питанні приходить тільки з досвідом.!

Багато хто починає з установки сідла дуже низько.
Ця звичка залишається з дитинства, тому що зростаючі діти майже завжди залишають сідла дуже низько - недостатньо високо для ефективного педалювання.
Якщо ви все життя їздите на велосипеді з низьким сідлом, ви вже звикли до цього, і не розумієте, в чому проблема ... але проблема існує.

Їзда на низькому сидінні аналогічна ходьбі на напівзігнутих ногах. Пристрій людської ноги таке, що вона найбільш сильна в майже випрямленном стані.
Втім якщо ви завжди так ходите, то, звичайно, все нижче описане не для вас :)

Сідло потрібно піднімати поступово і кожен раз трохи кататися після цього.
І коли ви відчуєте що при педалюванні ваші ноги починають тягнутися за педалями а тіло перевалюватися з боку на бік - то це вже означає що сідло ви підняли ЗАНАДТО високо.
В ідеалі в самому нижньому положенні нога повинна залишатися трохи зігнутою.

Інша ознака надто високого сідла - зсув вперед і посадка на кінчику сідла. (Хоча цей симптом може бути також результатом того, що ніс сідла занадто опущений, або відстань до керма занадто велике).
Все це стосується звичайних педалей і звичайного взуття
Якщо ви використовуєте тукліпси або контактні педалі, то значна частина зусиль доводиться на підтягування педалі вгору.
В цьому випадку сідло потрібно встановити трохи нижче.
Трохи нижчий, ніж необхідно, положення сідла сприяє високій частоті обертання (каденс).

Установка кута нахилу і зсуву сідла

Кут і зміщення сідла вперед-назад регулюються затискачем підсідельного штиря.

Кут нахилу сідла повинен бути майже горизонтальним.
Деякі вважають за краще злегка піднімати перед сідла - в цьому слусае посилюється тиск на пахову область.

Деякі, навпаки, вважають за краще злегка його опускати - і тоді занадто багато зусиль доводиться докладати щоб утримати дупу в сідлі навантажуючи додатково ноги і руки.
Тому невірно нахилені сідла часто є причиною болів в зап'ястях, плечах і шиї.

Зсув сідла до керма в горизонтальній площині можна регулювати.
При горизонтальному положенні шатунів колінної чашечки повинна знаходитися точно над віссю педалі.
Ставите ногу на педаль на 3 години і домагаєтеся, щоб лінія, проведена вертикально вниз через центр колінного суглоба (tibial tuberosity) пройшла точно через вісь педалі.

Щоб підвищити каденс змістите сідло від цього положення вперед на 1см.
Щоб збільшити потужність педалювання (для гірських доріг, наприклад) - змістите сідло назад на 1-2см.
Простіший і більш неточний метод - притисніть лікоть до передка сідла і до керма від витягнутих пальців має залишитися близько дюйма (2.54см).

Але неправильно намагатися вирівняти близькість сідла до керма саме для того, щоб легше було дотягнутися до руля- краще, якщо з цим виникають проблеми, замінити винос керма на більш короткий або купити велосипед з коротшою верхньою трубою рами.

Можливі проблеми

Останнім часом багато пуюлікацій з приводу імпотенції, пов'язаної з катанням на велосипеді.
Суть аргументів в тому, що вага велосипедиста сконцентрований на сідлі, і виявляються перетиснутій артерії, що відповідають за приплив крові в промежину.
Ці проблеми напевно присутні, але в більшості випадків пов'язані з поганою налаштуванням або поганим вибором сідла, через що вага велосипедиста не розподіляють правильно на сідничні кістки.
Зокрема, занадто високо підняте або занадто різко нахилене сідло, яке може перетиснути артерії, здатне навіть привести до пошкодження нервів.

«Ніка старанно жала на педалі і ... щосили терлася промежиною про жорстке велосипедне сідло, виляючи туго обтягнутою джинсами попою ....»

Більшість велосипедів вищої якості комплектуються чоловічими сідлами, не призначеними для жінок.
Укупі з широкими стегнами більшості жінок це може привести до того, що сідничні кістки висять по сторонам, а на м'які тканини промежини створюється надлишковий тиск.
У загальному випадку жіночі сідла трохи ширше і трохи коротше, ніж спеціально призначені для чоловіків.
Хоча не всім жінкам потрібні специфічні сідла, але більшості все-таки вони потрібні.

У матеріалі використані знання і досвід Шелдона Брауна
http://www.sheldonbrown.com/saddles.html

http://uabike.com/
05.02.2009 00:00:00
сидіння сідло сидушка велоседло
Поняття зручного і комфортного сідла досить по-різному для різних людей.
Частка початку важливо зрозуміти одне - сідло на сучасному гірському велосипеді це не просто сидіння призначене для підтримки всього вашого ваги.
Сідло призначене для підтримки частини

84
FAQ по покупці велосипеда

Чомусь так склалося, що досить велика кількість моїх знайомих
вирішило обзавестись велосипедами. Даний FAQ написаний для оптимізації процесу
пошуку відповідного велосипеда.

Зручний графічний інтерфейсв для вибору велосипеда в три кроки . Проаналізовано характеристи понад 600 велосипедів і ціни на них.

Передбачається, що велосипед буде використовуватися для катання по паркам / лісам,
туризму (походів вихідного дня, багатоденних походів). Я нічого не розумію
в велосипедах для стрибків, швидкісного спуску, велотріалу тощо, так що
про це писати не буду.

Додаткові питання / коригування всіляко вітаються.

1. Скільки коштує велосипед?
   Нижня межа ціни, на мій погляд $ 350-400 (при покупці в сезон, взимку можна знайти дешевше). дешевші
   велосипеди, як правило, не досить надійні і при активному катанні вимагають
   занадто багато обслуговування.
2. Як вибрати велосипед ціною до $ 500?
   Потрібно орієнтуватися на наступні критерії:
   • Відома марка, але не з дорогих. Подивитися варто на Merida, Trek, Gary Fisher, Giant, Rock Machine, Jamis, Author, GT, Norco, Kona (напевно ще багато чого забув),
   • Алюмінієва рама, хардтейл (тобто тільки передній амортизатор, ніяких задніх амортизаторів),
   • Гальма V-Brake (ободниє). Дискові (за такі гроші) брати не варто. Ободную гідравліку (Magura) брати теж не раджу.
   • Ходова на 24-швидкості. Останнім часом з'явилися бюджетні моделі на 27 швидкостей, це теж хороший варіант. Але менше 24-х (21, 18, ...) брати точно не варто,
   • За інших рівних слід звернути увагу на обода. Краще, якщо вони будуть
     подвійні. Взагалі, обода на велосипедах такого класу це лотерея. іноді
     попадаються досить живучі одинарні обода, бувають і паршиві подвійні. але
     в цілому подвійні краще.

   При виборі велосипеда для туризму так само варто звернути увагу на наявності
   кріплення багажника. Останнім часом кріплення стали пропадати, таким чином
   фірми намагаються підкреслити «спортивність» велосипеда.
   Якщо катання передбачається без особливого екстриму - можна подивитися на «гібриди» (наприклад Author).

3. Навіщо мені стільки швидкостей? У чому різниця між 21 і 24 передачами?
   Кількість швидкостей визначає клас навішування. Якісна навішування на 21 (Семерніков) вже давно не проводиться. Навішування на 21-швидкість постоена за застарілою
   конструкції, тому немає можливості провести плавний апгрейд навішування, потрібна
   практично повна заміна. Останнім часом є тенденція до зниження
   якості 24-хскоростной навішування, проте поки нічого критичного немає.
4. На що звертати увагу якщо грошей> $ 500?
   • На вилку. Краще, якщо вилка має маслянним демпфером
     (Пружинно-масляні і повітряно-масляні вилки). Насправді тільки такі
     вилки здатні забезпечити якісне демпфірування. Хід вилки повинен бути
     80mm або 100mm. 1-й варіант більш «спортивний», 2-й комфортніший і
     екстремальний. При ході вилки в 100mm бажано (але не обов'язково) наявність
     можливості блокування вилки, це корисно для вкочування в длиние гірки.
   • Гальма. На мій погляд, гальма повинні бути або класичні V-Brake, або
     дискові гідравлічні. Диски мають кращу модуляцією гальмівного
     зусилля і плюс на них майже не впливає дощ і бруд. Разом з тим
     вони складніше в обслуговуванні і їх складніше ремонтувати в польових умовах.
5. Що таке «гібрид», чи варто брати такий велосипед?
   Гібрид це деяка суміш гірського і шосейного велосипеда. Від гірського він
   відрізняється великими колесами (28 "як у шосейника), більш вузької гумою. від
   шосейного він вирізняється широкою (шосейними дорогами мірками) гумою,
   переднім амортизатором, прямим кермом, ходової від гірського велосипеда
   (3 зірки спереду, широкий діапазон ззаду).
   Гібрид - хороший варіант для спокійного туризму. Прохідність у такого
   велосипеда нижче, швидкість по хорошому грунту / асфальту - вище. Для гібридів не буває
   хороших вилок, на них як правило не ставлять дискові гальма.
   У Москві досить популярні гібриди Author і Wheeler.
6. Чи варто брати двухподвесний велосипед?
   Двухподвесний велосипед дозволяє більш комфортно їхати по бездоріжжю,
   проте досить великою ціною - навіть найдорожчі двухподвеси розгойдуються
   при їзді і поступаються за швидкістю хардтейлам в умовах гарної дороги.
   Двухподвес хороший, якщо планується довга спортивна їзда по бездоріжжю.
   Мінімальний бюджет при покупці такого велосипеда - $ 900- $ 1000, дешевші
   варіанти не виправдовують себе. Двухподвес принципово не підходить для
   багатоденних походів, оскільки на нього немає можливості встановити
   багажник.
7. Коли краще купувати велосипед?
   Взимку на велосипеди досить великі знижки (зазвичай близько 20% -30%),
   можна добре заощадити гроші.
   Вибір, правда, менше. Навесні ціни вище, але є зате є всі можливі
   моделі. Влітку, напевно, найгірше - ціни великі, вибір - менше.
   Погано купувати на травневих святах - в цей час натовпу людей
   з палаючими очима атакують веломагазинів, в результаті чого важко
   домогтися достатньої уваги продавця навіть при покупці дорогого велосипеда.
8. Які потрібні аксесуари відразу при покупці велосипеда?
   Як правило, такі аксесуари купуються при покупці велосипеда або
   в перший місяць катання:
   • Складаний набір шестигранників. Для подвінчіванія всяких гвинтиків, установки
     багажника / крил / рогів, підстроювання гальм (в особливо запущених випадках) і т.п.
     Варто подібний наборчик близько 300р.
   • Крила. Корисний (хоча і не модний) аксесуар для їзди в сиру погоду. Коштують від 200р до 500р в залежності від навороченності.
   • Насос, запасна камера та набір латочок. Бувають насоси з манометром,
     це корисно, оскільки новачки часто з незвички недокачіват покришки. варто
     простий насос близько 300р.
   • Маленька сумочка для складання всякої фігні. Особисто мені більше подобаються
     трикутнички, вішаються на раму. Підсідельні сумки не зручні. Від 100р.
   • Велокомьютер. Велосипедний спідометр / одометр. Наявність цього приладу,
     як правило, позитивно позначається на активності катання 🙂 Коштує від 300р. Рекомендую подивитися на велокомп'ютери Sigma і Cat Eye.
   • Тримач для пляшки і пляшку.
   • Роги на кермо. Корисний (хоча і не модний) аксесуар для їзди на дальні
     відстані (> 50km).
   • Багажник або спеціальний велорюкзак для складання їжі / одягу при
     їзді на дальні відстані. Багажник краще брати найміцніший
     з продаються, з товстими прутами. Якщо кататися без багажника, то доведеться
     придбати рюкзак. Краще - спеціальний з «гнутих» спиною. Такі роблять Deuter,
     Salewa, Tatonka. Багажники зазвичай коштують близько 1000р. Рюкзаки - 2000-3000р.
   • Задній і передній ліхтарик для їзди в темний час доби. задній ліхтарик
     краще брати суміщений з відбивачем (такі робить, наприклад, Cateye).
     Передній ліхтарик буває або галогенний (світить добре, їсть батарейки теж добре), або світлодіодний (світить яскраво, але погано. Батарейки витрачає дуже
     економно). Вартість повного комплекту ліхтариків від 500р. Непогані ліхтарики робить Cateye
     і Sigma.
9. Як підбирати велосипед по зростанню? На що впливає ростовка велосипеда?
   Ростовка велосипеда підбирається таким чином: необхідно розмістити
   велосипед між ніг стоячи на землі. При цьому між промежиною і верхньою
   трубою повинна міститися долоню (тобто запас повинен бути ~ 10 см). це
   забезпечить безпеку при спригіваніі з велосипеда. З іншого боку, не
   варто брати занадто маленький велосипед (хоча помилка в меншу сторону
   краще, ніж у велику).
   Ростовка велосипеда
   визначає інший важливий параметр - його довжину. При сумнівах у виборі
   ростовки потрібно мати на увазі, що велика (тобто довга) рама зручніше
   для їзди на великі відстані і по шосе. Більш коротка має більшу
   маневреністю і верткістю, але при цьому менш зручна для довгих заїздів.
   Зазвичай ростовка визначається в дюймах довжини подсідельной труби (або
   сантиметрах), рідше - буквами на зразок S / M / L / XL. Параметри велосипеда у різних
   виробників розрізняються, так само розрізняється «крок» розмірів, так що
   ростовку потрібно підбирати окремо для кожної моделі велосипеда. приблизно,
   ростовка 13 "відповідає зростанню 167cm, 16.5" - 172cm, 18 "- 180cm, 19.5" - 184cm., 21 "- 192cm (цифри взяті з специфікації Trek 4 × 00 зразка 2002'го року).