- Наслідки несправності витратних матеріалів
- Інструмент і пристосування
- Демонтаж елементів передньої підвіски
- Заміна витратних матеріалів, усунення осьового люфту
- Заміна сайлентблоков задньої підвіски
Сьогодні ми поговоримо про те, як провести заміну сайлентблоков ВАЗ 2110.
Підвіска є одним з найбільш навантажених пристроїв автомобіля, оскільки вона постійно сприймає на себе всі коливальні рухи колеса, які йому передаються від дорожнього покриття.
Особливістю конструкції підвіски є те, що багато елементів її не повинні бути з'єднані жорстко, інакше всю вібрацію вона буде передавати на кузов.
Як влаштована підвіска ВАЗ 2110.
Тому деякі складові підвіски з'єднані за допомогою гумових втулок і гумових подушок з металевими втулками всередині, тобто сайлентблоками.
Так, в передній незалежній підвісці ВАЗ-2110 через сайлентблоки між собою пов'язані:
- Нижній важіль;
- Розтяжка;
- Стабілізатор поперечної стійкості.
Кожен з цих елементів в конструкції підвіски грає важливу роль.
Нижній важіль запобігає поперечне зміщення колеса, розтяжка не дає колесу зміщуватися поздовжньо щодо кузова, а стабілізатор поперечної стійкості не дає кузову розгойдуватися при виконанні маневрів або при русі по нерівностях.
Але які виходять від коліс навантаження на ці елементи дуже великі, тому зміщення їх хоч і невелике, але має бути передбачено, щоб частково навантаження сприймати на себе і частково гасити їх, а не передавати на кузов.
Можливість зміщення елементів підвіски відносно один одного і щодо кузова, а також і часткове гасіння коливань і забезпечують сайлентблоки і гумові втулки.
Передня підвіска.
На ВАЗ-2110 в передній підвісці сайлентблоки і втулки встановлені:
- Нижній важіль (два сайлентблока - за допомогою одного він кріпиться до кузова, а через другий до нього приєднана розтяжка);
- Розтяжка (один сайлентблок, через який вона кріпиться до поперечини);
- Стабілізатор поперечної стійкості (за допомогою стійки з двома сайлентблоками він приєднаний до нижнього важеля, а до корпусу авто - через кронштейни з гумовими втулками).
Задня підвіска.
Оскільки у ВАЗ-2110 задня підвіска залежна, такої кількості сайлентблоков не потрібно, адже конструктивно вона простіше.
Ззаду на всю підвіску встановлено всього два сайлентблока - за допомогою яких здійснюється кріплення задньої балки до кронштейнів кузова.
Наслідки несправності витратних матеріалів
Слід зазначити, що сайлентблоки і втулки, що зношуються.
Через великих навантажень можливо продавлювання гумової частини сайлентблока, відшарування її від металевої втулки, розшарування самої гуми. У підсумку вони вже не здатні належним чином працювати.
Виливається це в стуки з боку підвіски, поява скрипів, при русі, особливо по нерівностях, автомобіль може кидати з боку в бік, і чим більше знос сайлентблоков, тим сильніше буде кидання.
Також через зношені сайлентблоков змінюються кути положення колеса - розвал і сходження , Через що авто вже не буде тримати дорогу, його почне зносити в будь-яку сторону, шини через неправильні кутів будуть швидко стиратися.
Так що, за станом всіх гумових елементів підвіски автомобіля потрібно постійно стежити, і в разі прояву ознак їх несправності - оперативно провести їх заміну.
При певних знаннях і наявності інструменту можна зробити заміну сайлентблоков і самому, не звертаючись в сервіс.
Відразу слід зазначити, що навіть при виявленні пошкодження одного або двох сайлентблоков, краще провести повну заміну всіх гумотехнічних деталей підвіски, а не тільки пошкоджені.
Також заміна всіх елементів проводиться відразу з лівого і правого боку автомобіля.
Інструмент і пристосування
Інструментів, які будуть потрібні для заміни всіх расходников - не так вже й багато, але деякі з них специфічні.
Отже, потрібно:
- Набір ключів, головок, воротком;
- Комплект нових сальників і втулок;
- Пристосування для випрессовкі і запресовування сайлентблоков;
- Знімач для кульової опори;
- домкрат;
- упори;
- Лещата;
- Молоток і дерев'яні проставки;
- Мильний розчин.
Пристосування для випрессовкі і запресовування сайлентблоков.
Його можна придбати або зробити самому.
Найпростіше саморобний пристрій складається з довгого болта з гайкою, відрізків труб з різними діаметрами і декількох товстих шайб.
Принцип дії такого пристосування дуже простий.
Для випрессовкі сайлентблока береться болт, на нього одягається шайба, розміром трохи менше діаметра гумової частини сайлентблока.
Болт пропускається через втулку сайлентблока. З іншого боку, на болт накидається відрізок труби з діаметром, рівним діаметру посадочного місця, наприклад, важеля.
Тобто труба повинна буде впиратися в коло посадкового місця в важелі.
Далі на болт одягається ще одна шайба, по колу більша, ніж діаметр труби, а потім вже накручується гайка.
Випресування проводиться так: гайка, накручуючи, буде підтягувати до себе шайбу, упирається в сайлентблок.
Встановлена трубка дозволить виходити йому з посадкового місця, а не впиратися в іншу шайбу.
Запресовування проводиться точно так же, з тією лише різницею, що необов'язково застосовувати відрізок труби, оскільки сайлентблок упреться в наполегливу шайбу вже, коли він сяде на місце.
Можна навіть зробити запрессовку без використання пристосування, досить мати тільки лещата, між губками яких встановлюються новий сайлентблок і важіль, так щоб він і його посадочне місце знаходилися на одній осі.
Далі лещата стискаються і расходник сам ставати на місце. Але таким способом можна встановити сайлентблоки тільки на важелі і стійках стабілізатора, а ось на поперечині для заміни все ж буде потрібно пристосування.
Демонтаж елементів передньої підвіски
Спочатку опишемо послідовність дій по відновленню передньої підвіски.
Всі роботи краще виконувати на оглядовій ямі, тому автомобіль потрібно встановити на неї і відразу послабити кріплення передніх коліс.
Передок автомобіля піддомкрачувати, причому з обох сторін. Спочатку піднімають одну сторону, під неї встановлюють опори, а потім домкратом піднімають другу сторону і теж фіксується опорами, після чого вже і знімаються колеса.
Першим з автомобіля знімається нижній важіль. Для цього від нього откручиваются гайки кріплення розтяжки, стійки стабілізатора і кульової опори.
Важіль з кульової опори знімається за допомогою знімача.
Останньою відкручується гайка кріплення важеля до кронштейну на кузові, витягується болт, і важіль витягується.
Далі знімається розтяжка. Оскільки вона вже від'єднана від важеля, залишається тільки відкрутити гайку кріплення її до поперечини.
Останнім з автомобіля знімається стабілізатор.
Стабілізатор кріпиться через стійки до важелів з обох сторін, тому можна або попередньо демонтувати його з іншого боку і приступити вже до зняття стабілізатора або просто відкрутити гайку кріплення його стійки, а сам важіль і розтяжку демонтувати пізніше.
Від'єднавши кріплення стабілізатора до важелів, для його зняття залишається тільки відкрутити гайки кріплення кронштейнів кузова і зняти стабілізатор разом з втулками.
Заміна витратних матеріалів, усунення осьового люфту
Демонтувавши елементи підвіски, можна приступати до випрессовке зношених сайлентблоков і встановлення нових.
Підготовленим заздалегідь спеціальним пристосуванням з поперечки, важелів і стійок витягуються старі сайлентблоки і на їх місце запресовуються нові.
Для полегшення установки нові витратні матеріали можна змочувати мильним розчином.
А ось використовувати мастила на основі нафтопродуктів не рекомендується, оскільки вони негативно впливають на гумові елементи.
З приводу стійок стабілізатора, перед випрессовкі-запрессовкой, їх потрібно буде збити зі стабілізатора, оскільки вони щільно посаджені на нього.
При збиванні краще користуватися молотком і удари наносити через дерев'яну проставку.
Також після зняття стійок зі стабілізатора стягуються гумові втулки і на їх місце встановлюються нові.
Осьовий люфт.
Часто у нижнього важеля виникає таке явище, як осьової люфт.
Утворюється він, коли кронштейн кузова, до якого приєднується важіль, з тих чи інших причин розтиснути і між ним і металевою втулкою сайлентблока з'явився зазор, через що сам сайлентблок отримав можливість зміщуватися вздовж болта кріплення.
Цей осьової люфт негативно позначається на роботі підвіски, тому його не повинно бути. Але якщо він з'явився, то усунути його можна двома способами.
Можна спробувати стиснути кронштейн. Але зробити це дуже непросто, оскільки ударну дію молотком, навіть через проставлення на нього краще не застосовувати, а використовувати струбцини або лещата не дуже зручно.
Значно легше позбутися від осьового люфту за допомогою шайб, які містяться між кронштейном і сайлентблоки.
Але згідно керівництву, рекомендується замінити весь нижній важіль з шарнірами
Після заміни всіх витратних матеріалів, зняті елементи підвіски встановлюються на місце.
Провівши заміну всіх сайлентблоков на передній підвісці, на автомобілі в обов'язковому порядку повинна бути проведена регулювання кутів розвалу-сходження.
Заміна сайлентблоков задньої підвіски
Тепер розглянемо, як проводитися заміна сайлентблоков на задній підвісці ВАЗ-2110.
Їх там хоч і всього два, але провести їх заміну не дуже просто, оскільки задня балка, на якій вони встановлені, з автомобіля демонтуватися не буде.
Інструментів потрібно і зовсім не багато:
- Набір ключів;
- Нові сайлентблоки;
- Пристосування для випрессовкі-запрессовки;
- Мильний розчин;
- Молоток і дерев'яна проставка.
Автомобіль встановлюється на яму і задок його видомкрачівается. Спочатку проводитися заміна з одного боку.
Для початку знімається з балки трос ручного гальма. Потім викручується гайка кріплення балки до кронштейну кузова і витягується болт.
Балка відтягується вниз, щоб була можливість дістатися до сайлентблока.
Щоб зафіксувати балку в такому положенні, між нею і кузовом заганяється дерев'яна проставка.
Далі пристосуванням з балки витягується зношений расходник, а на його місце тим же пристосуванням встановлюється новий елемент.
До речі, в цьому з'єднанні теж може виникнути осьової люфт, тому важливо простежити, щоб після складання його не було і при потребі усунути його за допомогою шайб.
Далі балка ставитися на місце і затягується болтом з гайкою. Заміна другого сайлентблока проводиться аналогічно.
Такими способами проводитися заміна сайлентблоков підвіски автомобіля ВАЗ-2110.
Після проведення робіт автомобіль знову знайде плавність ходу.
Однак довго служити по нашим дорогам ці витратні матеріали не можуть, тому бажано проводити їх заміну приблизно кожні 20 тис. Км.
Розповісти про цю новину З ДРУЗЯМИ: