Інверторний зварювальний апарат. Часто виникають питання

1. Зварювальний струм. Перерва і постоянка
2. Трохи про зварювальних електродах
3. підготовка поверхні
4. Оброблення кромок і зазор
5. початок зварювання
6. Дефекти зварних з'єднань

Необхідність купити побутовий зварювальний апарат може виникнути не тільки у власника заміського будинку для здійснення найрізноманітніших заходів, пов'язаних з благоустроєм і підвищенням комфорту свого помешкання. Устаткування для зварювання металів може знадобитися майстрам, чия професійна діяльність пов'язана з виготовленням під замовлення конструкцій (сталеві двері, решітки) з металевого профілю; будівельникам і монтажникам; працівникам спеціальних та аварійних служб і, звичайно ж, просто любителям посидіти після роботи в своїй майстерні і що-небудь полагодити або помайструвати в своєму гаражі.
Для майстрів своєї справи не стоїть питання: жодної зварювальний апарат купити, ні як правильно ним користуватися, а ось для новачків зварювального справи кожен новий крок в пізнанні особливостей може бути невеликим випробуванням. Припустимо, Ви тільки що придбали інвертор; природно, разом з ним взяли і все необхідне: електроди, кирочку для видалення шлаку, краги, маску. Включаєте апарат в мережу; вставляєте електрод в тримач; затискаєте струбциной до зварювального столу пару куточків; запалюєте дугу і повільно ведете електродом уздовж стику. Готово. Почекали поки деталь охолола; берете її в руки; намагаєтеся перевірити міцність з'єднання - і заготівля благополучно розвалюється на дві частини. Чому це сталось? Відповідь проста: крім бажання потрібна теорія, практика і розуміння суті процесу.
Щоб швидше стати повноцінним зварювальним майстром, новачкам буде корисно знати деякі моменти.

Зварювальний струм. Перерва і постоянка

При покупці електродів в спеціалізованому зварювальному магазині дуже часто продавці-консультанти задають питання: Вам перерву або постоянку? Новачок зазвичай не знає, що відповісти, і починає розповідати: що у нього такий-то зварювальний апарат; він хоче зварити то-то і те-то; що Ви можете порадити?
Що потрібно знати. Електроди для роботи на змінному струмі купують тільки власники трансформаторів.
Якщо у спадок вам дісталася така техніка, або ви вирішили заощадити при покупці, не розібравшись в питанні, і вам продали трансформатор (кількість яких на полицях магазинів стрімко зменшується), а не інвертор, то самим правильним вибором для новачка будуть марки АНО-21 і АНО-36 (в крайньому випадку ОЗС-4, ОЗС-12, МР-3, АНО-4). Якщо вам попалася пачка електродів марки АНО (не важливо які цифри йдуть потім), ЦУ-5, ТМУ-21У і т.д. (Список можна продовжувати дуже довго), то не те, що приварити, навіть прихопити дві залізяки може не вийти.
У трансформатора є три плюси: не потрібно думати про полярності, при з'єднанні до зварювального апарата штекерів електродотримача і затиску маси; можливість розвинути сильні м'язи спини і рук при перетягуванні його з місця на місце (відсутність магнітного дуття в процесі ми розглядати не будемо) і можливість отримати деякі дивіденди при здачі цього на пристрої на металобрухт (тільки якщо модель часів СРСР, у більшості сучасних китайських навіть обмотка виконана з алюмінію, хоча пофарбована під мідь).
У инверторного зварювального апарату плюсів набагато більше (більш докладно можна дізнатися в статті про виборі зварювального інвертора ). Змінний струм, увійшовши в пристрій і пройшовши ряд змін, стає постійним. Електроди він «пожирає» будь-які; розбризкування електрода менше (при роботі трансформатором одна десята пачки йде не в шов, а осідає у вигляді непотрібних крапельок в околошовной зоні); має скромні габарити; вага від двох до шести - восьми кілограм; легко поміщається в кейс; може мати цифровий дисплей і ряд корисних функцій (наприклад: Hot Start, Anty-Sticking, Arc-Force, форсування дуги); плавно, а головне швидко змінює показники зварювального струму; ефективний з точки зору енергоспоживання і навіть не так вимогливий до кваліфікації виконавця, трохи виправляючи помилки новачків.

Трохи про зварювальних електродах

Те, що інверторний зварювальний апарат може варити електродами будь-яких марок, не означає, що електродами будь-яких марок можна варити все підряд! Не зрозуміло? Давайте проведемо аналогію зі спеціями і приправами. Є червоний перець, шавлія, кріп, ваніль, коріандр і т.д. Коли роблять шашлик, то застосовують: шавлія, імбир, коріандр; при створенні десертів використовують м'яту, ваніль, лаванду, розмарин. Зробивши все навпаки, можна повністю зіпсувати завдання. Так і зі зварювальними електродами.
Зварювальний електрод складається з стрижня (зварювальний дріт певного хімічного складу), за яким віддається зварювальний струм і нанесеного на нього покриття (обмазка), яке виконує кілька різних функцій: легуючих металів шва і надають йому додаткові властивості; захищає від шкідливого впливу газів, що містяться в повітрі; підвищує продуктивність зварювання. Обмазка електродів, в залежності від марки, може складатися з: титанового концентрату, крохмалю, целюлози, феромарганцю, оксидів міді і т.д. Кожне з цих речовин вводиться до складу для поліпшення певних властивостей: прискорення затвердіння шлаку; міцного утримування обмазки на дроті; стабілізації горіння дуги і т.д.
Виготовити найпростіший електрод можна і самому, вмочивши дріт в розчин, що складається з рідкого скла і чистого крейди, а потім висушивши; але включивши хоч трансформатор, хоч інверторний зварювальний апарат та приступивши до зварювання, ви зрозумієте величезну різницю заводського електрода і такого кустарного.
Заводами-виробниками випускаються електроди діаметрів: 1.6мм, 2мм, 2,5мм, 3мм, 3.2мм, 4мм, 5мм. Для домашніх робіт найбільш популярні «двійка» і «трійка». Іноді для зварювання великої товщини можна використовувати і «четвірку», але тоді зростає навантаження на захисні автомати (пробки); в під'їзній щитку починає пахнути горілим; є шанс появи поруч розлюченого сусіда в халаті; диск лічильника крутиться так, що здається - через секунду він полетить в космос; а проводка, особливо якщо вона алюмінієва, навряд чи скаже вам за це спасибі. Для робіт в житловому будинку, навіть якщо ви дозволите свій інверторний зварювальний апарат в підвалі, краще варити «трійкою», а заповнення виробляти в кілька проходів.
Заводів-виробників електродів багато, але популярністю користуються лише кілька торгових марок, які, завдяки постійному і незмінно високій якості завоювали лояльність зварників (наприклад «Моноліт»).
Відрізнити хороший електрод від неякісного можна навіть візуально. Якщо електрод маркований; обмазка рівномірна (однакові стінки з боку торця); знята фаска; при згинанні від нього не відвалюється обмазка, то шанс, що він сподобається вам і вашому апарату, збільшується. Погане виконання кінчика електрода (напливи, патьоки) гарантує зварнику складність при підпал зварювальної дуги (доведеться сильно стукати, щоб з'явився контакт з деталлю), та й взагалі, є прямою ознакою низької культури виробництва на цьому заводі. До речі, деякі виробники наносять на кінчик електрода графіт, завдяки якому підпал дуги стає легким, в один дотик. Якщо для переміщення по своїй майстерні або робочому майданчику ви використовуєте не забруднивши електродів, а загальний пенал для різних марок, то нанесена на глину маркування допоможе ідентифікувати зварювальний електрод, а не згадувати, що: ЦЧ-4 у мене були темно-сірими, а МР -3 ЛЕЗ синіми. Існує величезна кількість марок електродів, створених для виконання різних завдань. Одними з найпопулярніших є: для зварювання нержавійки ЦЛ-11 або ОЗЛ-8; для зварювання нержавіючої сталі і вуглецевої сталі ОЗЛ-6, для чавуну ЦЧ-4 або ОЗЧ-2; для наплавлення міді «Комсомолець-100»; для наплавлення Т-590 і ОЗН-300М. Але все ж в більшості своїй інверторний зварювальний апарат доводиться застосовувати при роботі з вуглецевими сталями (іменовані в розмовній мові «Черняга»). Як уже писалося вище, найпопулярніші, на даний момент, це марки електродів АНО-21 і АНО-36. Ними легко запалити дугу; легко варити; легко запалити дугу повторно; після них, поряд зі швом, мало застиглих крапельок металу; чешуйчатость рівномірна; шлак відділяється при охолодженні сам, або легко відбивається навіть при не сильному ударі кирочкой. На ринках часто можна побачити УОНИ 13/55 і МР-3. Це електроди, якими, в основному, працюють зварювальники на монтажних підприємствах (а значить у них «періодично виростають ноги» і вони перекочовують на ринок). МР-3 може працювати по вологому, брудному, іржавому і навіть фарбованого металу, проте це скоріше їх можливість, ніж заклик до дії. УОНИ 13/55 любить зварювання на лагідної дузі, коли між кінчиком електрода і поверхнею мінімальна відстань (так варити може тільки професіонал з великим досвідом робіт), а при подовженні дуги відразу з'являються пори та інші дефекти. У плані комфорту виконання робіт, вони поступаються АНО-21 і АНО-36, але купити їх можна набагато дешевше.

підготовка поверхні

Який би крутий і нафарширований ні зварювальний інверторний апарат, які б не були електроди, але якщо поверхня брудна, то нерозумно чекати високої якості зварювання, а якщо на ній шар солідолу завтовшки в палець, то і дугу НЕ зажжёшь.
Іржу, окалину, різні задираки прибирають механічно за допомогою ручної дротяної щітки або спеціальних щіток-крацовок, що одягаються на болгарку; якщо є можливість, то використовують піскоструминну обробку. Механічні способи безсилі проти жирових відкладень, тут може виручити тільки розчинник.
Різні хімічні засоби застосовуються і для того, щоб видалити, що утворюються під час зварювання і осідають в околошовной зоні дрібні розплавлені бризки. Лосьйон Protec CE15L наноситься розпилювачем або пензликом уздовж шва до зварювання, а по її завершенні можна легким рухом ганчірки очистити від металевих крапель поверхню. Даний препарат просто необхідний коли доводиться варити заготовку, наприклад, з полірованої нержавіючої сталі і хочеться, щоб поверхня після зварювання залишалася бездоганною.

Оброблення кромок і зазор

Однією з найпоширеніших помилок молодих зварників є стиковка двох деталей, що зварюються без зазору (коли дві пластини щільно притискаються бічною поверхнею один до одного, а зверху наноситься шов). В ідеалі потрібно виконати V-образну оброблення з притуплюванням внизу і невеликим проміжком для отримання провару, а потім вже включати зварювальний інверторний апарат і зробили роботу (теоретично, заварити можна будь зазор і досвідчені зварники жартують: якщо долоню не пролізла, то варити можна).

початок зварювання

Якщо деталь легка або кругла, то фіксуємо її в лещатах або притискаємо струбциной (це робиться для того, щоб при першому торканні електродом не збити її з потрібного місця). Опускаємо маску і запалюємо дугу, попередньо прицілившись в потрібне місце. Виконується рух, що нагадує чирканья сірником; як тільки бачимо, що дуга запалилася відводимо електрод трохи назад. Якщо робота ведеться в зварювальної масці хамелеон, то все інтуїтивно зрозуміло. Після виконання підпалу виробляємо зварювання, переміщаючи електрод і маневруючи їм уздовж кордону деталей, що з'єднуються. Потрібно пам'ятати, що чим ближче електрод знаходиться до поверхні деталі, тим якісніше буде шов (розплавлений метал при швидкому проході дугового проміжку не встигає окислиться), однак без необхідної вправності, ця умова виконати не так-то просто, адже електрод постійно скорочується. Довжина дугового проміжку може бути від мінімуму, коли кінчик електрода, практично впирається в поверхню, до декількох міліметрів. Якщо новачок видаляє електрод від поверхні, то зварювальний дуга подовжується, переривається і доводиться заново підпалювати електрод. Переміщують електрод просто по прямій лінії рідко, зазвичай у кожного фахівця є своя методика ведення «малюнка» (в інтернеті багато статей присвячених маневрування електродом). Закінчувати електрод і обривати дугу теж потрібно правильно, при повільному і плавному відвід в сторону і подовженні дуги в кратері може виникнути свищ.
При отриманні перших навичок при роботі на зварювальному інверторному апараті необхідно навчитися відрізняти шлак від основного металу. Якщо запитати молодого зварника куди він дивиться, то можна почути відповіді: на електрод, на дугу, в загальному куди завгодно, але тільки не зварювальну ванну. При роботі в вертикальному положенні особливо добре помітно, як шлак (більш мутний) швидше стікає вниз і відразу остигає (темніє), а ванна з розплавленого металу має своєрідний блиск. Взагалі, слідуючи всім цим навичкам і порад, можна скласти лише загальне уявлення про процес і ніщо не замінить допомогу наставника і практика.
Коли ви заварили стик, то не потрібно поспішати і відбивати шлак. По-перше, він дуже гарячий, і відлетів шматочок може викликати опік, а по-друге, шлак захищає метал шва від шкідливого впливу атмосфери. Якщо одного проходу виявилося мало, то очистивши шов щіткою і кирочкой від всякого зварювального сміття, можна приступати до другого проходу.

Дефекти зварних з'єднань

Після зварювання, потрібно взяти за правило, уважно почистити і оглянути зварювальний шов. Багато хто думає, що всі дефекти пов'язані лише з силою струму, виставленої на зварювальному інверторному апараті і покрутивши регулювальну ручку в ту чи іншу сторону можна все змінити. Так, зменшивши струм можна уникнути прожога, а збільшивши, - ліквідувати непровар. Але можуть зустрітися тріщини, напливи, пори, підрізи, сторонні включення і навіть пережигание металу. Причини виникнення цих неприємностей можуть бути найрізноманітніші, але всі дефекти негативно позначаються на міцності шва, і якщо для зварювання невеликих конструкцій для домашнього господарського використання наявність деяких дефектів можна проігнорувати, то при виконанні відповідальних робіт з ними доведеться боротися.

При використанні матеріалу прохання робити посилання на першоджерело.