Далі слід домогтися результату, коли блок живлення буде працювати завжди, коли включений в мережу, а також усунути захист від перенапруги. Захист відключає блок живлення, якщо вихідна напруга перевищує деякий заданий значення. Зробити це потрібно тому, що необхідне нам напруга повинна становити 14,4 В, замість стандартних 12,0 В.
Сигнали включення / відключення і дії захисту від перенапруги проходять через один з трьох оптронов. Ці оптрони пов'язують низьковольтну і високовольтну боку блоку живлення. Отже, щоб досягти бажаного результату, нам слід замкнути контакти потрібного оптрона за допомогою перемички з припою
Наступний крок - установка вихідного напруги на рівні 14,4 В в режимі холостого ходу. Для цього шукаємо плату з мікросхемою TL431. Вона виконує функцію регулятора напруги на всіх відходять доріжках блоку живлення. На цій платі знаходиться підлаштування резистор, який дозволяє змінити вихідна напруга в невеликому діапазоні. 
Далі, щоб вихідна напруга була більш стабільним на холостому ходу, необхідно додати невелику навантаження на вихід блоку по каналу +12 В (який у нас буде +14.4 В), і по каналу +5 В (який у нас не використовується). Як навантаження по каналу +12 В (+14.4) застосований резистор 200 Ом 2 Вт, а по каналу +5 В - резистор 68 Ом 0.5 Вт (на фото не видно, т. К. Перебуває за додатковою платою):
Ще нам необхідно обмежити силу струму на виході пристрою на рівні 8-10 А. Таке значення сили струму є оптимальним для даного блоку живлення. Для цього потрібно замінити резистор в первинному ланцюзі обмотки силового трансформатора на більш потужний, а саме 0,47 Ом 1Вт.
Покрокова відеоінструкція як зробити зарядку:
Цей резистор виконує функцію датчика перевантаження і вихідний струм не перевищить значення в 10 А навіть якщо замкнути клеми виходу накоротко.
Останній крок - це встановлення схеми захисту від зарядного пристрою до акумуляторної батареї неправильної полярністю. Щоб зібрати цю схему нам знадобиться автомобільне реле з чотирма клемами, 2 діода 1N4007 (або аналогічні) а також резистор на 1 кОм і світлодіод зеленого кольору, який буде сигналізувати про те, що акумулятор підключений правильно і заряджається. Схема захисту зображена на малюнку
Схема працює за таким принципом. При правильному підключенні акумулятора до зарядного пристрою реле спрацьовує і замикає контакт за рахунок залишилася в батареї енергії. Акумулятор заряджається від зарядного пристрою, про що сигналізує світлодіод. Для запобігання перенапруги від ЕРС самоіндукції, що виникає на котушці реле при його відключенні, паралельно реле включений діод 1N4007.
Реле з усіма елементами монтується до радіатора зарядного пристрою за допомогою болтів або силіконового герметика. 
Провід, які використовуються для підключення зарядного пристрою до акумулятора, повинні бути гнучкі мідні, різнокольорові (наприклад, червоний і синій) перерізом не менше 2,5 мм? і довжиною близько 1 метра. До них необхідно припаяти крокодили для зручного підключення до клем акумулятора.
Ще я б порадив вмонтувати в корпус зарядного пристрою амперметр для контролю струму зарядки. Його потрібно підключити паралельно до ланцюга «від блоку живлення».
До переваг такого зарядного пристрою можна віднести те, що при його використанні акумулятора вистачатиме буде заряджатися. До недоліків - відсутність індикації ступеня зарядки батареї. Але для розрахунку приблизної часу зарядки батареї можна скористатися даними з амперметра (сила струму «А» * час «ч»). На практиці було встановлено, що за добу акумулятор ємністю 60 А * год встигає зарядиться на 100%.
Багато автолюбителів відмінно знають, що для продовження терміну служби акумуляторної батареї потрібно періодична її підзарядка саме від зарядного пристрою, а не від генератора автомобіля.
І чим більше термін служби акумулятора, тим частіше його потрібно заряджати, щоб відновлювати заряд.
Для виконання даної операції, як уже зазначено, використовуються зарядні пристрої, що працюють від мережі 220 В. Таких пристроїв на автомобільному ринку дуже багато, вони можуть володіти різними корисними додатковими функціями.
Однак всі вони виконують одну роботу - перетворять змінну напругу 220В в постійну - 13,8-14,4 В.
У деяких моделях сила струму при зарядці регулюється вручну, але є і моделі з повністю автоматичною роботою.
З усіх недоліків покупних зарядних пристроїв можна відзначити високу їх вартість, і чим «наворочений» прилад, тим ціна на нього вище. 
Але ж у багатьох під рукою є велика кількість електроприладів, складові частини яких цілком можуть підійти для створення саморобного зарядного пристрою.
Так, саморобний прилад виглядати буде не так презентабельно, як покупної, але ж його завдання - заряджати АКБ, а не «красуватися» на полиці.
Одними з найважливіших умов при створенні зарядного пристрою - це хоч початкове знання електротехніки та радіоелектроніки, а також уміння тримати в руках паяльник і вміти правильно ним користуватися.
Далі розглянемо кілька схем зарядних пристроїв для АКБ, які можна створити зі старих електроприладів або складових частин електроніки.
Першою буде схема, мабуть, сама найпростіша, і впоратися з нею зможе практично будь-який автолюбитель.
Для виготовлення найпростішого зарядного пристрою знадобитися всього лише дві складові частини - трансформатор і випрямляч. 
Головна умова, яким має відповідати зарядний пристрій - це сила струму на виході з приладу повинна складати 10% від ємності АКБ.
Тобто, найчастіше на легкових авто застосовується батарея на 60 Ач, виходячи з цього, на виході з приладу сила струму повинна бути на рівні 6 А. При цьому напруга 13,8-14,2 В.
Якщо у кого-то стоїть старий непотрібний ламповий радянський телевізор, то краще трансформатора, ніж з нього не знайти.
Принципова схема зарядного пристрою з телевізора має такий вигляд.
Найчастіше на таких телевізорах встановлювався трансформатор ТС-180. Особливістю його була наявність двох вторинних обмоток, по 6,4 В і силою струму 4,7 А. Первинна обмотка теж складається з двох частин.
Спочатку потрібно виконати послідовне підключення обмоток. Зручність робіт з таким трансформатором в тому, що кожен з висновків обмотки має своє позначення.
Для послідовного з'єднання вторинної обмотки потрібно з'єднати між собою висновки 9 і 9 '.
А до висновків 10 і 10 '- припаяти два відрізки мідного дроту. Всі дроти, які припаиваются до висновків повинні мати переріз не менше 2,5 мм. кв. 
Що стосується первинної обмотки, то для послідовного з'єднання потрібно з'єднати між собою висновки 1 і 1 '. Провід з вилкою для підключення до мережі потрібно припаяти до висновків 2 і 2 '. На цьому з трансформатором роботи завершені.
Далі потрібно зробити діодний міст. Для цього буде потрібно 4 діода, здатних працювати з струмом в 10 А і вище. Для цих цілей підійдуть діодні мости Д242 або аналоги Д246, Д245, Д243.
На схемі вказано, як повинно проводиться підключення діодів - до діодному мосту припаиваются дроти, що йдуть від висновків 10 і 10 ', а також дроти, які будуть йти до АКБ.
Ще один варіант, як зробити зарядку своїми руками:
Не варто забувати і про запобіжниках. Один з них рекомендується встановити на «плюсовом» виведення з діодного моста. Цей запобіжник повинен бути розрахований на струм не більше 10 А. Другий запобіжник (на 0,5 А) потрібно встановити на виводі 2 трансформатора.
Перед початком зарядки краще перевірити працездатність пристрою і перевірити його вихідні параметри за допомогою амперметра і вольтметра.
Іноді буває, що сила струму трохи більше, ніж потрібно, тому деякі в ланцюг встановити 12-вольтів лампу розжарювання з потужністю від 21 до 60 Ватт. Ця лампа «забере» на себе надлишки сили струму.
Деякі автолюбителі використовують трансформатор від зламаної мікрохвильовій печі. Але цей трансформатор потрібно буде переробляти, оскільки він є підвищує, а не знижувальним.
Необов'язково, щоб трансформатор був справний, оскільки в ньому часто згорає вторинна обмотка, яку в процесі створення пристрою все одно доведеться видаляти. 
Переробка трансформатора зводиться до повного видалення вторинної обмотки, і намотування нової.
В якості нової обмотки використовується ізольований провід перерізом не менше 2,0 мм. кв.
При намотуванні потрібно визначитися з кількістю витків. Можна зробити це експериментально - намотати на сердечник 10 витків нового проводу, після чого до його кінців під'єднати вольтметр і живити трансформатор.
За свідченнями вольтметра визначається, яка напруга на виході забезпечують ці 10 витків.
Наприклад, заміри показали, що на виході є 2,0 В. Отже, 12В на виході забезпечать 60 витків, а 13 В - 65 витків. Як ви зрозуміли, один виток додає 5В.
Схема. . 
Обов'язково слід позначити де «плюсової» провід, а де - «мінусовій», щоб не «переплюсовать», і не вивести з ладу прилад.
Більш складну схему має зарядний пристрій, виготовлений з комп'ютерного блоку живлення.
Для виготовлення пристрою підійдуть блоки потужністю не менше 200 Вт моделей АТ або АТХ, які управляються контролером TL494 або КА7500. Важливо, щоб блок живлення був повністю справний. Непогано себе показала модель ST-230WHF зі старих ПК.
Фрагмент схеми такого зарядного пристрою представлена нижче, по ній і будемо працювати.
Крім блоку харчування також буде потрібно наявність потенціометра-регулятора, підлаштування резистор на 27 кОм, два резистора потужністю 5 Вт (5WR2J) і опором 0,2 Ом або один С5-16МВ.
Початковий етап робіт зводиться до відключення всього непотрібного, якими є дроти «-5 В», «+5 В», «-12 В» і «+12 В».
Резистор, вказаний на схемі як R1 (він забезпечує подачу напруги +5 В на висновок 1 контролера TL494) потрібно випаять, а на його місце впаяти підготовлений підлаштування резистор на 27 кОм. На верхній висновок цього резистора потрібно підвести шину +12 В.
Висновок 16 контролера слід від'єднати від загального проводу, а також потрібно перерізати з'єднання висновків 14 і 15. 
Фінальною роботою перед завершенням збирання є калібрування пристрою.
Для цього ручку потенціометра слід встановити в середнє положення. Після цього на подстроечном резистори слід встановити напругу холостого ходу на рівні 13,8-14,2 В.
Якщо все правильно виконати, то при початку зарядки батареї на неї буде подаватися напруга в 12,4 В з силою струму в 5,5 А.
У міру зарядки АКБ напруга буде зростати до значення, встановленого на подстроечном резистори. Як тільки напруги досягне цього значення, сила струму почне знижуватися.
Якщо всі робочі параметри сходяться і прилад працює нормально, залишається тільки закрити корпус для запобігання пошкодження внутрішніх елементів.
Цей пристрій з блоку АТС дуже зручно, оскільки при досягненні повного заряду батареї, автоматично перейде в режим стабілізації напруги. Тобто перезарядка АКБ повністю виключається.
Для зручності робіт можна додатково прилад оснастити вольтметром і амперметром.
Це тільки декілька видів зарядних пристроїв, які можна виготовити в домашніх умовах з підручних засобів, хоча варіантів їх значно більше.
Особливо це стосується зарядних пристроїв, які виготовляються з блоків живлення комп'ютера.
Зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів повинно володіти наступну властивість: максимальна напруга, що підводиться до акумулятора - не більше 14.4В, максимальний зарядний струм - визначається можливостями самого пристрою. Саме такий спосіб зарядки реалізується на борту автомобіля (від генератора) в штатному режимі роботи електросистеми автомобіля. Блок живлення для переробки подарував мені друг, сам він його знайшов десь у себе на роботі. З напису на етикетці можна було розібрати, що повна потужність даного блоку живлення становить 230Вт, але по каналу 12В можна споживати струм не більше 8А. Розкривши цей блок живлення я виявив, що в ньому немає мікросхеми з цифрами "494" (як то було описано в пропонованій вище статті), а основою його є мікросхема UC3843. Однак, ця мікросхема включена не по типовою схемою і використовується тільки як генератор імпульсів і драйвер силового транзистора з функцією захисту від надструмів, а функції регулятора напруги на вихідних каналах блоку живлення покладені на мікросхему TL431, встановлену на додатковій платі: На цій же додаткової плати встановлений підлаштування резистор, що дозволяє відрегулювати вихідну напругу у вузькому діапазоні. Отже, для переробки цього блоку харчування в зарядний пристрій, спершу необхідно прибрати все зайве. Зайвим є: 1. Перемикач 220 / 110В з його проводами. Ці дроти просто потрібно отпаять від плати. При цьому наш блок завжди буде працювати від напруги 220В, що усуває небезпеку його спалити при випадковому перемиканні цього перемикача в положення 110В; 2. Всі вихідні дроти, за винятком одного пучка чорних проводів (в пучку 4 дроти) - це 0В або "загальний", і одного пучка жовтих проводів (в пучку 2 дроти) - це "+". Тепер необхідно зробити так, щоб наш блок працював завжди, якщо включений в мережу (за замовчуванням він працює тільки якщо замкнути потрібні дроти в вихідному пучку проводів), а також усунути дію захисту по перенапруження, яка відключає блок, якщо вихідна напруга стане ВИЩЕ деякого заданого меж. Зробити це необхідно тому, що нам потрібно отримати на виході 14.4В (замість 12), що сприймається вбудованими захистами блоку як перенапруження і він відключається. Як виявилося, і сигнал "включення-відключення", і сигнал дії захисту по перенапруження проходить через один і той же оптрон, яких всього три - вони пов'язують вихідну (низьковольтну) і вхідну (високовольтну) частини блоку живлення. Отже, щоб блок завжди працював і був нечутливий до перенапряжениям на виході, необхідно замкнути контакти потрібного оптрона перемичкою з припою (т. Е. Стан цього оптрона буде "завжди включений"): Тепер блок живлення буде працювати завжди, коли він підключений до мережі і незалежно від того, яка напруга ми зробимо у нього на виході. Далі слід встановити на виході блоку, там де раніше було 12В, вихідна напруга, рівне 14.4В (на холостому ходу). Оскільки тільки за допомогою обертання підлаштування резистора, встановленого на додатковій платі блоку живлення, не вдається встановити на виході 14.4В (він дозволяє зробити тільки щось десь близько 13В), необхідно замінити резистор, включений послідовно з підлаштування, на резистор трохи меншого номіналу, а саме 2.7кОм: Тепер діапазон настройки вихідного напруги змістився в більшу сторону і стало можливим встановити на виході 14.4В. Потім, необхідно видалити транзистор, що знаходиться поряд з мікросхемою TL431. Призначення цього транзистора невідомо, але включений він так, що має можливість перешкоджати роботі мікросхеми TL431, т. Е. Перешкоджати стабілізації вихідної напруги на заданому рівні. Цей транзистор знаходився ось на цьому місці: Далі, щоб вихідна напруга була більш стабільним на холостому ходу, необхідно додати невелику навантаження на вихід блоку по каналу + 12В (який у нас буде + 14.4В), і по каналу + 5В (який у нас не використовується). Як навантаження по каналу + 12В (+14.4) застосований резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу + 5В - резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не видно, т. К. Перебуває за додатковою платою): Тільки після установки цих резисторів, слід відрегулювати вихідний напругою на холостому ходу (без навантаження) на рівні 14.4В. Тепер необхідно обмежити вихідний струм на допустимому для даного блоку живлення рівні (т. Е. Близько 8А). Досягається це шляхом збільшення номіналу резистора в первинної ланцюга силового трансформатора, використовуваного як датчик перевантаження. Для обмеження вихідного струму на рівні 8 ... 10А цей резистор необхідно замінити на резистор 0.47ом 1Вт: Після такої заміни вихідний струм не перевищить 8 ... 10А навіть якщо ми замкнемо накоротко вихідні дроти. Нарешті, необхідно додати частину схеми, яка буде захищати блок від підключення акумулятора зворотною полярністю (це єдина "саморобна" частина схеми). Для цього буде потрібно звичайне автомобільне реле на 12В (з чотирма контактами) і два діоди на струм 1А (я використовував діоди 1N4007). Крім того, для індикації того факту, що акумулятор підключений і заряджається, потрібно світлодіод в корпусі для установки на панель (зелений) і резистор 1кОм 0.5Вт. Схема повинна бути така: Працює наступним чином: коли до виходу підключається акумулятор правильною полярністю, реле спрацьовує за рахунок енергії, що залишилася в акумуляторі, а після його спрацьовування акумулятор починає заряджатися від блоку живлення через замкнутий контакт цього реле, про що сигналізує запалений світлодіод. Діод, включений паралельно котушці реле, потрібен для запобігання перенапруг на цій котушці при її відключенні, що виникають за рахунок ЕРС самоіндукції. Реле приклеюється до радіатора блоку живлення за допомогою силіконового герметика (силіконового - тому що він залишається еластичним після "засихання" і добре витримує термічні навантаження, т. Е. Стиск-розширення при нагріванні-охолодженні), а після "засихання" герметика на контакти реле монтуються інші компоненти: Провід до акумулятора обрані гнучкі, з перетином 2.5мм2, мають довжину приблизно 1 метр і закінчуються "крокодилами" для підключення до акумулятора. Для закріплення цих проводів в корпусі приладу використані дві нейлонові стяжки, протягнуті в отвори радіатора (отвори в радіаторі необхідно попередньо просвердлити). Ось, власне, і все: В ув'язненні, з корпусу блоку живлення були видалені всі етикетки і наклеєна саморобна наклейка з новими характеристиками приладу: До недоліків отриманого зарядного пристрою слід віднести відсутність будь-якої індикації ступеня зарядженості акумулятора, що вносить неясність - заряджений акумулятор або немає? Однак, на практиці встановлено, що за добу (24 години) звичайний автомобільний акумулятор ємністю 55А · год встигає повністю зарядитися. До переваг можна віднести те, що з даними зарядним пристроєм акумулятор може як завгодно довго "стояти на зарядці" і нічого страшного при цьому не відбудеться - заряд акумуляторної батареї, але не "перезарядитися" і не зіпсуватися.