Заміна амортизатора двері багажника і прикрий косяк з компом

Всім здаров в черговий раз. Цього разу довго не тягнув з новим доповненням, так як утворився вільна годинка, а написати є про що. Поїхали.

Найцікавіший момент - замінив нарешті я один з амортизаторів двері багажника, який був куплений вже давненько за порадою форумчан (PATRON PGS128324, обійшовся він в 591Р.). Точніше кажучи, замінив правий. Вирішив обмежитися поки одним виходячи з досвіду тих, хто робив цю операцію до мене. Результат виявився позитивним. Сама заміна не таїть в собі нічого складного при наявності певної кількості завзятості і, що не менш важливо, необхідного інструменту (болгарка або дремель, дриль). Якщо описати процес докладніше, то основна складність полягає в тому, що рідна опора до дверей кріпиться болтом з голівкою-шарніром (корпус шарніра нерозбірний), а до кузова кріпиться за допомогою петлі (вона кріпиться до кузова на двох болтах) з заклепкою. Патроновскій же амортизатор має розбірні відкручувати кріплення (зі шпонкою) під шарнірні болти. Коротше, треба бачити. Прикинувши в голові, що і як, приступив до безжалісного препарування рідних амортизаторів. З верхнім болтом-шарніром все виявилося досить просто - за допомогою дремеля розпиляв по колу корпус шарніра і витягнув болт. Далі, болт вставляється в шарнір нового амортизатора і кріпиться там шпонкой. Все просто, до неподобства. З нижнім кріпленням довелося помучитися довше. Спочатку хотів зробити все красиво - відпиляти від старого амортизатора повністю цей шарнір, зробити в ньому отвір і за допомогою гайки прикріпити до нового амортизатора (у нього шарніри прикручені до корпусу, різьблення М6, якщо я точно пам'ятаю). Сказано зроблено! Процес відпилювання завершився гучним бавовною і відстрілом відпиляного шарніра від корпусу під тиском перебували в ньому газів. Треба сказати, це було повною несподіванкою, в результаті якої виявився зламаний відрізний диск дремеля, який стоїть, на хвилиночку, дорожче цього нового амортизатора. Більше, на щастя, нічого не було пошкоджено. Так що не раджу так робити нікому! Проте, нещасливий шарнір був відділений від корпусу і почався процес свердління отвору. Свердлив, напевно, півгодини. Зламав свердла три або чотири - метал моторошно твердий, товщина міліметрів 5-6 в тому місці, плюс постійно потрібно охолоджувати свердла і саму деталь. Так чи інакше, але в результаті було отримано результат, який видно на одному з фото - рідний шарнір акуратно прикручений до нового амортизатора. Лику! Ставимо все на місце і пробуємо закривати двері багажника. Хрін там - не закривається. Парадокс, але рідний амортизатор в закритому положенні коротше нового, а в відкритому - довше. Це означає, що з рідним двері багажника піднімається у відкритому стані трохи вище (сантиметрів на 5 думаю), а в закритому новий виявляється на сантиметр довше і це не дає закрити двері. Чешу ріпу. Вирішую рассверлить рідної шарнір і за допомогою болта кріпити новий амортизатор до старої петлі. Хотілося знову ж, зробити красиво і закріпити болт в шарнірі за допомогою шпонки, але не вдалося знайти відповідний (по ідеї можна виточити який потрібно, але цей час, а його завжди не вистачає), тому просто вирішив просвердлити і новий шарнір і закріпити болтом наскрізь . Так, звичайно, не дуже добре, але рішення робоче. Таким чином, вдалося зменшити довжину амортизатора в закритому стані приблизно на цей самий так необхідний сантиметр. Перевірка показала, що все відмінно закривається і відкривається. До речі, пропав невеликий скрип при відкритті багажника - старий амортизатор давав якийсь писк. Болт в нижньому кріпленні для краси пофарбував в чорний колір тієї самої фарбою, якою мажу відколи на кузові. Виглядає все, як рідне. Вирішив, що буду міняти другий амортизатор теж.

Тоді ж, до речі, провів невеликий ремонт сколів по кузову, закріпив на епоксидку вічно відвалюється ручку відкриття лючка бензобака (тепер навічно!) І натягнув старі зняті два роки тому чохли на сидіння. Ох і клопітно ж це справа - особливо витягувати сидіння з авто. Але інакше влітку жопа просто закипає на цій шкірі! І чому немає перфорації, я не можу зрозуміти. На Б9 з темним салоном вона є, а на світлому немає. Або може у американців (у мене ж американка, або канадка - чорт ногу зломить) дупи не потіють? Не знаю, але вирішив, що хай вже буде так, тим більше вид цілком акуратний.

Далі з значимого - витратив пару вечорів і простягнув дроти для підключення штатного монітора в стелю. Ох і задолбался ж я паяти, скажу чесно. У роз'ємі 19 проводів, кожен два рази пропаять, всюди мідь досить пристойного перетину, все це у висячому положенні в машині при не дуже хорошому освітленні. До кінця роботи ледве розігнувся, але результат роботи виявився позитивним - все працює. Треба сказати, що нову зліплена рамку монітора я забрав уже, але її ще буду підганяти додатково. Плюс поки не пофарбована вона. Фото поточного стану поки немає. А ось з рамкою монітора комп'ютера трапився косячек. Точніше не з нею самою. Коротше кажучи, в черговий раз трохи підточивши її і поставивши для тимчасово-постійної дислокації на своє законне місце (а вийшло досить здорово, я сам задоволений був, що буває досить рідко), вирішив перевірити роботу всього цього господарства. Якого ж було моє здивування, коли на екрані монітора я побачив характерне пляма, смуги, засвічення і тріщини, які утворюються на ЖК-панелях після грубих фізичних впливів. Завіса ... Як і коли я по ній вдарил, я так і не зрозумів ... Зняв всю цю тельбухи з машини разом з компом, приніс додому, зібрав на столі, включив. Не знаю, навіщо - ще раз переконатися, що руки з жопи ростуть, напевно. Ну, че ж поробиш. Прийняв рішення купувати нову панельку, благо вони продаються вільно, хоча ціна зараз не дуже приємна мінімум 100 зелених плюс доставка. І переробити тотально в черговий раз кріплення цієї панелі. Ось зараз пишу і думаю, що треба було б ще тач перевірити - можливо, поки як тимчасовий варіант поставити зламану і поменше тикати в неї. Начебто працював - він окремим шаром здається наклеєний. В принципі не дуже засмутився, так як на машині останнім часом рідко їжджу - частіше на Мотакі. А субарик нудиться в гаражі. Поки ось так от ... Всім удачі. Продовження буде…

Продовження буде…

Зліва - старий, праворуч - новий амортизатор. Видно різницю в довжині.

Видно різницю в довжині

Рідне верхнє кріплення.

Рідне верхнє кріплення

Верхнє кріплення нового амортизатора

Верхнє кріплення нового амортизатора

Нижнє кріплення рідного і нового амортизаторів.

Нижнє кріплення рідного і нового амортизаторів

Розрізаємо шарнір і дістаємо болт

Розрізаємо шарнір і дістаємо болт

Вставляємо болт в новий амортизатор, кріпимо шпонкой.

Вставляємо болт в новий амортизатор, кріпимо шпонкой

Верхній кріплення зібраний.

Верхній кріплення зібраний

Рідне нижнє кріплення крупним планом.

Рідне нижнє кріплення крупним планом

Нижнє кріплення нового амортизатора.

Нижнє кріплення нового амортизатора

При спробі відокремити кріплення від корпусу старого амортизатора його вирвало під тиском газів. Не раджу так робити нікому.

Не раджу так робити нікому

Нижня скоба відокремлена.

Нижня скоба відокремлена

У торці рідного кріплення просвердлений отвір.

У торці рідного кріплення просвердлений отвір

Прикручуємо рідну скобу до нового амортизатора. У такому положенні довжина стиснутого амортизатора виявляється трохи більше необхідної і двері не зачиняються до кінця. Тому даний варіант відкинув для себе - простіше зробити варіант на наступному фото.

Тому даний варіант відкинув для себе - простіше зробити варіант на наступному фото

Закріпив таким чином новий амортизатор. Частина старої скоби видалена.

Частина старої скоби видалена

Кінцевий результат.

Кінцевий результат

Роз'єм штатного монітора. Необхідно подовжити кабель приблизно на 230см.

Необхідно подовжити кабель приблизно на 230см

У процесі прокладки кабелю.

У процесі прокладки кабелю

Починаємо паяти. Уважні побачать цифри на жилах - щоб швидко знайти два кінця одного кабелю.

Уважні побачать цифри на жилах - щоб швидко знайти два кінця одного кабелю

Кабель протягнув під обшивкою стелі, припаяв роз'єм.

Кабель протягнув під обшивкою стелі, припаяв роз'єм

Кабель проходить під панеллю і далі по правій стійці

Кабель проходить під панеллю і далі по правій стійці

Тепер треба акуратно зібрати цю локшину.

Тепер треба акуратно зібрати цю локшину

Перевірка працездатності пройдена.

Перевірка працездатності пройдена

Епік фейл ...

Епік фейл

Епік фейл ...

Або може у американців (у мене ж американка, або канадка - чорт ногу зломить) дупи не потіють?
© 2008 — 2012 offroad.net.ua . All rights reserved. by nucleart.net 2008