В Інтернеті, в друкованих виданнях часто описується моддінг комп'ютера і його компонентів, автомашини, і іноді інших різних "дрібниць". Для мене більш цікавим є опис моддинга комп'ютера.
Часто ведеться мова про "самому крутому і рулезном на світлі" моддінг - переробці вентиляторів з підсвічуванням, вирізання дірок і їх оформлення в стінках корпусу системного блоку, мишок і т.д. Свого часу я ставився до цього шанобливо - роблять, і ладно. Красиво виходить, акуратно.
Але ось одного разу я прочитав те, що особисто у мене викликало хвилю відрази. В одному журналі був конкурс саморобок, і були троє переможців:
I місце - людина в значній мірі перепаяти звукову карту Creative Live! до рівня Audigy2 ZS, нагороджений акустичною системою SVEN HT-480.
II місце - людина (тут просто зневага в мені кипить) зібрав з непосильною працею, муками, потом і кров'ю і т.д. супер / пупер / мега / екстра / гіпер / ультра / понад / класні колонки з двох звичайних "кулькових" мишок - вставив динаміки і проводочки припаяв до купленого підсилювача і USB-штекера для харчування. Мене це просто збентежило, особливо якщо врахувати, що за це дали приз - MSI 925XE Neo Platinum і MSI RX700PRO-TD128E (комплект з материнки і відеокарти!).
III місце - людина зібрав синові комп'ютер - повністю - з дерева - виглядає просто приголомшливо. Залізяки всередині, звичайно, звичайні, але саме втілення задуму в дереві було удостоєно призом - вінчестером Cheetah 10K.7.
І тут я подумав, що дірки в стінах корпусу, що світяться і освітлені вентилятори, модні підсвічування корпусів ПК - просто красиво, але не "кульно". Навіть плаваючі рибки всередині системного блоку - просто готовий промисловий продукт, не більше того.
Я вирішив зробити те, чого ніде не бачив (напевно це є у кого-то, але це "явище" напевно не масове). Я вирішив вирізати на лицьовій панелі корпусу ПК свій нік - Danemon. Мені здалося, що це буде досить гарно виглядати, оригінально (такого більше напевно ні у кого немає в районі, або навіть місті). Тим більше що зроблене своїми руками викликає особливо класне відчуття задоволення і самоствердження. Далі я опишу, як все це робив, у вигляді інструкції до дій.
В першу чергу, потрібно мати трафарет або шаблон, за яким потрібно буде вирізати літери. Найзручніший, на мій погляд, спосіб - вибрати шрифт хоч в зразок і роздрукувати слово на папері. Краще зробити кілька варіантів написання різними шрифтами. Для початку вибираємо найкрасивіші шрифти, потім відкидаємо з них ті, які все ж не так гарні; складні шрифти теж відкидаємо - дуже тонкі і вигнуті гладкі лінії (як Palatino Monotype або Monotype Corsiva) вирізати буде важко. Далі підводимо їх до потрібного розміру (я вирішив вирізати нік на пластиковій 5 "заглушці, розміри якої приблизно 4х15 сантиметрів). Зручніше буде використовувати який-небудь графічний редактор (я брав Photo Express 2.0), де є можливість вибирати розмір букв і відстань між ними .
Для себе я вибрав шрифт Euclid Fraktur (на малюнку зліва зверху), без форматування (без нахилу, що не напівжирний, не підкреслений). У моєму ніку сім букв; їх розмір і відстань між ними вибрав так, щоб добре вміщалися на пластиковій заглушці.
Далі, обрані кілька варіантів роздруковуємо на чорно-білому принтері і вирізаємо кожне слово окремо "рамкою" - на кожному клаптику паперу по одному слову. Відбираємо кращий і "найлегший" варіант написання і ро-о-овненько, Аккуро-а-атненько приклеюємо до поверхні заглушки звичайним клеєм ПВА. Можна, звичайно, спробувати і силікатна, але у мене його не було. Тим більше що ПВА вже точно можна змити без сліду водою. До речі, ПВА бажано розбавити водою до стану "розчин розчину ПВА 3% -ний" - з густим клеєм може не вийти.
Загалом, після ретельного приклеювання беремо ну ду-уже гострий ніж (наприклад, медичний скальпель) і вирізаємо контури кожної букви прямо по їх кордонів. Щоб не зробити моєї помилки - краще лінії вирізати не до самого закінчення лінії, а, трохи не доходячи до нього - слідів біля вирізки буде менше. Втім, коли все буде готово - такі дрібниці вже не буде видно, бо результат тож буде хороший (типу ІМХО).
Після того, як всі контури намічені, вони погано видно - тільки на відображенні. Щоб це виправити - проведемо простим олівцем по цих лініях. Сам олівець легко змивається, а в щілинах він залишається.
Тепер можна приступати до процесу вирізки. Щоб було легше прорізати майже двоміліметровий шар пластику, потрібно хоча б просвердлити отвори - всюди, де тільки можна. Чим тонше свердло - тим краще. Тільки робити потрібно все за правилами - спершу накерніть, потім просвердлити - краще коловоротом.
Особливо слід приділяти увагу тим вирізки, які повинні залишитися після букв О, А, Р і так далі. У цих буквах залишається центральна "вставка", з нею слід звертатися особливо обережно - можна її зіпсувати і буква стане виглядати занадто пухкою і потворною.
Якщо хто побажає працювати дреммелем - будь ласка, але особисто у мене самого таких інструментів немає - все робив підручними засобами.
Гарною підмогою буде набір надфілів (маленьких напилків) - підрівняти лінії, кути і т.д., оскільки зробити те ж саме ножем дуже складно.
Отже, всі букви вирізані. Доводимо "кінцевий продукт до товарного вигляду". Беремо широкий скотч і наклеюємо його на пластикову заглушку з лицьового боку, потім центральні вставки, якщо такі є, маємо на своїх місцях і милуємося - нічого не забув сказати?
Наступний крок - залити все прозорим силіконом або іншим герметиком. Ну, справа нехитра - беремо і заливаємо, краще шаром, не набагато перевищує товщину пластика. Найскладніше - змусити його проникнути в куточки букв. Для цього чомусь гострим (або точніше - тонким) проводимо по контуру букв з внутрішньої сторони, прямо через силікон, торкаючись скотча, однак, не проколюючи його. Бульбашок боятися не варто - вони або не з'являться, або тільки додадуть цікавий ефект при освітленні.
Ще один крок - організувати висвітлення цієї штуки. Я пропоную свою схему:
Її (схеми) властивості такі:
- діод Д запобігає ток розрядки конденсатора в лінію + 12V харчування ПК після його вимикання;
- резистор R1 обмежує струм зарядки конденсатора; без нього підключення конденсатора "на ходу" викличе різкий стрибок сили струму (він починає заряджатися) - сприймається як коротке замикання, причому іскра теж є;
- резистор R2 обмежує струм живлення світлодіодів;
- конденсатор C забезпечує світіння світлодіодів на секунд 10 після відключення живлення. Конденсатори електролітичні, розраховані на 10V (а не на 12V), що трохи ризиковано (але у мене більш підходящих не було);
- світлодіоди на 12V, мають однаковий струм споживання і не "обмежують" один одного. Якщо поставити їх послідовно - їх яскравість трохи (майже не помітно) зменшиться, зате при відключенні харчування конденсатор забезпечить їх світіння на добрих 30-40 секунд.
Всю схему краще припаяти до molex-батькові, причому світлодіоди припаяти до довгих дротах. Можна використовувати світлодіоди на 3.3V, але я з ними вже намаялся - перегорають за два дні навіть при штатному напрузі і навіть зі значним послідовним резистором в ланцюзі. Зате горять дуже яскраво, трохи яскравіше ніж такі ж, але на 12V (які використані в схемі вище).
Встановити світлодіоди потрібно так, щоб вони освітлювали напис зсередини більш-менш рівномірно. Тут вже самі изгаляться, як хочете - справа особисто кожного. Довгі проводи дають свободу в установці світлодіодів в корпусі. Можна так само використовувати рефлектор від старого ліхтарика - він збирає майже весь світ і направляє його в потрібному напрямку.
У підсумку я отримав превелика задоволення процесом і особливо результатом роботи.
За браком цифрового фотоапарата - робив фото звичайним, зі спалахом. Виглядає, втім, не дуже - навіть не видно, що ця штука світиться, та й розмито все значно. Але в житті все просто відмінно виглядає. Кінцевий "продукт" виглядає ось так:
Є що додати? Обговорюємо статті серії "своїми руками" в спеціальній гілці форуму.
Олександр aka Danemon
danemon (at) mail.tut.by
30 /10.2006
Беремо широкий скотч і наклеюємо його на пластикову заглушку з лицьового боку, потім центральні вставки, якщо такі є, маємо на своїх місцях і милуємося - нічого не забув сказати?