як перевірити бензонасос

Як перевірити бензонасос на инжекторном автомобілі і на карбюраторному - всі нюанси.

При невдалих спробах завести двигун, багато водіїв задаються питанням: як перевірити бензонасос і його нормальну роботу в умовах гаража, або навіть в дорозі. У цій статті і буде детально розглянута перевірка технічного стану та нормальної роботи більшості бензонасосів і як електричних, для моторів з системою впорскування палива, так і механічних, призначених для карбюраторних. Так само будуть описані кілька порад, як повернути штатному бензонасосу нормальну працездатність, щоб не витрачатися на покупку нового.

Бензонасоси електричні та їх перевірка на машинах з системою впорскування палива.

Бензонасоси, як електричний, так і механічний, призначені для подачі палива з паливного бака в систему уприскування або в карбюратор під певним тиском. Почну з більш сучасних інжекторних автомобілів з електричними бензонасос, а якщо у кого то старіша карбюраторних класика з механічним бензонасосом, то просто пропускаємо цей розділ і читаємо нижче про механічні насоси.

Перш за все хочу сказати, що вприськовий мотор може не завестися не тільки від поломки бензонасоса, але зрозуміло і з інших причин. І якщо ви не впевнені в тому, що причина в бензонасосі, то раджу спочатку почитати статтю, яка називається «Вприсковий мотор не заводиться - шукаємо причину» - стаття знаходиться тут .

Бензонасоси на автомобілях з системою впорскування бувають двох видів: виносний (як на фото зліва), встановлений зовні паливного бака, і стаціонарний, встановлений всередині паливного бака. Всі вони працюють від електродвигуна, поміщеного всередині насоса і розрахованого на бортове напруга в межах 12-14 вольт. Виходячи з цього, напрошується простий висновок: якщо насос перестав працювати (не чути звуку його роботи, при повороті ключа запалювання), то перше, що потрібно зробити - це перевірити надходження до клем насоса напруги 12 вольт.

Перевірка напруги. Для цього буде потрібно звичайний тестер (Мультиметр), який раджу завжди возити з собою, але якщо немає тестера, то можна скористатися звичайною лампочкою (з проводами) на 12 вольт. Для початку знаходимо на своїй машині сам бензонасос, і якщо він внесений, то він розташований поруч з паливним баком, якщо погружной, то знаходимо його клеми, які виступають зовні бака.

Далі виставляємо тестер в режим вольтметра, розрахованого на завмер постійної напруги в межах від 0 до 20 вольт і приєднуємо щупи тестера (або дроти від лампочки) до клем бензонасоса. Тепер просимо помічника включити замок запалювання і дивимося на показання вольтметра, на якому має з'явитися напруга батареї машини (12-12,5 вольт). Якщо немає тестера, то підключена до клем лампочка повинна загорітися після включення замку запалювання.

Якщо напруга є, а насос працює (не верещить), то проблема в самому бензонасосі (його електро-двигуні), якщо ж немає напруги, значить проблема або в запобіжнику, або в реле бензонасоса, або в самій проводці, цілісність якої слід перевірити від її початку до кінця. До речі, буває просто окислилися клеми (частіше це буває на виносних насосах), і перш ніж перевіряти проводку, слід зачистити клеми до блиску.

Переконатися в тому, що бензонасос робочий, і проблема не в ньому, а в проводах, реле або в запобіжнику, досить просто. Слід під'єднати окремі довгі дроти від батареї безпосередньо до клем бензонасоса (перевірте полярність) і якщо насос запрацює, значить він цілком справний і залишилося розібратися з подачею на нього напруги, при повороті ключа запалювання.

Перевірка реле бензонасоса. Найпростіший варіант перевірки реле бензонасоса, це звичайно ж замінити його новим справним реле. Але якщо у вас його немає і ви стоїте де-небудь на узбіччі дороги далеко від автомагазинів, то перевірити реле можна за допомогою дротів і звичайної лампочки на 12в.

Для початку знаходимо саме реле (воно повинно бути підписано на блоці реле і запобіжників) і виймаємо його з гнізда (з клемної колодки). Далі підключаємо дроти до висновків реле, як показано на схемку зліва. Тобто до 86-ой клеми приєднуємо провід, другий кінець якого приєднуємо до маси (мінуса). До 30-го клеми реле приєднуємо провід, другий кінець якого підключаємо до плюса батареї. До 87-ій клеми реле підключаємо провід, другий кінець якого підключаємо до лампочки 12 вольт, а другий висновок від лампочки підключаємо на масу (мінус).

Тепер залишається підключити до 85-ї клеми реле останній четвертий провід і підключити його до плюса акумулятора. Якщо при цьому лампочка загориться, то реле бензонасоса справно.

Ще можна перевірити реле, якщо виставити тестер в режим омметра і виміряти опір обмотки котушки реле, приєднавши один щуп до клеми 85, а інший щуп до клеми 86. Якщо омметр покаже обрив, значить реле згоріле (її обмотка) і доведеться купити нове.

Ну а що робити, якщо ви визначили, що реле бензонасоса несправне, купити його ніде, а ви стоїте на узбіччі дороги і як то кажуть вперед 500 км і назад до рідного гаража 500 км? А можна просто під'єднати перемичку з шматка дроту на клеми 87 і 30 на неробочому реле (але так, щоб не замкнути інші клеми реле) і вставити його в блок реле і запобіжників і якщо бензонасос запрацює, то проблема була всього лише в реле і можна буде рухатися далі. Але при першій нагоді (при зустрічі в шляху автомагазину) слід все ж купити нове реле і встановити замість згорілого.

Перевірка запобіжника. Ну тут взагалі все просто, знаходимо згорілий запобіжник і вставляємо замість його справний, ну а якщо немає нового, то наметовому на контакти Преда жилку мідного дроту (одна мідна жилка товщиною 0,25 мм здатна витримати до 10 А). Якщо запобіжник знову згоряє, то шукаємо проблему в проводці, скоріше за все якийсь із проводів, що йдуть до бензонасосу або його реле, замикає на масу.

Перевірка електродвигуна бензонасоса. Ну а якщо напруга надходить на клеми бензонасоса, а він не працює, то скоріше за все згоріла обмотка статора електродвигуна насоса. Перевірити обмотку можна за допомогою того ж тестера, тільки виставленого в режим вимірювання опору (омметра). Якщо при підключенні щупів тестера до клем бензонасоса (дроти перед цим слід від'єднати від бензонасоса), прилад не вказує деякий опір обмотки (у різних насосів різний опір), а показує обрив, то обмотка згоріла і насос слід замінити.

Якщо прилад показує деякий опір, то з статором моторчика насоса все в порядку і ще слід перевірити, чи не коротить чи обмотка статора на корпус бензонасоса. Для цього один щуп тестера приєднуємо на плюсову клему бензонасоса, а другий щуп з'єднуємо з корпусом насоса, і якщо обмотка НЕ ​​коротить на корпус, то тестер покаже обрив.

Якщо бензонасос працює, а машина не заводиться. Буває, що бензонасос працює, а мотор не запускається або запускається і глухне, ну або працює з перебоями (машина рухається ривками). В такому випадку, спочатку слід перевірити чистоту приймальні сітки (фільтра грубої очистки) в паливному баку, можливо вона забита і насос не може через бруд прокачати паливну систему і створити необхідний тиск.

На багатьох автомобілях, щоб дістатися до фільтра грубої очистки, слід відкрутити спеціальний люк в паливному баку. Якщо у вас не внесений бензонасос, а стаціонарний, то слід відкрутити болти, що утримують його на баку, і вийняти насос, на ньому ж можна виявити і сітку (фільтр грубої очистки палива).

Як перевірити тиск бензонасоса. Буває, що насос працює, бруду в фільтрах немає, а машина не заводиться. Тоді слід перевірити тиск насоса, так як при падінні тиску нижче норми (норма приблизно 2,5 - 3,2 кг / см² і залежить від оборотів двигуна, але конкретно для вашої моделі машини, точніше моделі насоса, слід уточнити в мануалі двигуна) машина НЕ заведеться, або буде заводитися і через деякий час глухнути (як визначити несправність вприськового двигуна з поведінки машини, раджу почитати ось тут ). Падіння тиску як я вже говорив, може бути через бруд у фільтрі грубого або тонкого очищення, а може бути від зносу самого механізму насоса.

Але перш ніж перевіряти тиск бензину, що розвивається бензонасосом, слід перевірити всю паливну магістраль, щоб не було витоку палива (все повинно бути сухо). Після цього замінюємо фільтр тонкого очищення палива, чистимо фільтр грубої очистки, і якщо машина і тепер не заводиться, то тоді є сенс перевірити тиск палива. Можливо механізм насоса зношений.

Щоб перевірити тиск палива, слід зняти з нагнітає штуцера насоса паливний шланг і підключити до штуцера бензонасоса пристосування з манометром, розрахованим на тиск до 6-7 кг / см² і показане на фото зліва. Виготовити його можна за кілька хвилин, якщо купити трійник, штуцер, кран і манометр, ну і шматок шланга.

Коли будете знімати шланг з штуцера бензонасоса, то будьте обережні, так як там може бути залишковий тиск (знімаємо шланг потихеньку, накривши його ганчіркою. Потім на штуцер бензонасоса надягаємо гумовий шланг пристосування і затягуємо його хомутик, а на штуцер пристосування (який вказаний жовтої стрілкою на фото) надягаємо штатний паливний шланг, який був знятий з штуцера бензонасоса. Тепер залишається завести двигун машини (а якщо він не заводиться, то просто включити запалювання, щоб струм пішов на клеми бензонасоса і він заробив ) І спостерігати за показаннями манометра.

Тиск палива, що розвивається справним бензонасосом, бажано уточнити в мануалі вашого двигуна, але у більшості машин воно не повинно бути менше 2,8 - 3 кг / см², а при натисканні на педаль газу і підвищенні оборотів двигуна, тиск повинен зрости приблизно на 0, 5 кг / см². До речі, пристосування можна підключити і під капотом, до паливного шлангу, що приходить до паливної рампи.
А як перевірити знятий з автомобіля погружной бензонасос, можна наочно побачити у відеоролику під статтею.

І ще: тиск в паливній системі (можна спостерігати на манометрі пристосування) має не падати протягом декількох десятків хвилин (краще годин). Якщо тиск падає досить швидко, то значить десь витік або просто виробився клапан насоса (негерметично його сідло) і і це не добре. Бо якщо тиск палива буде знижуватися швидко, то двигуну буде не вистачати палива і мотор буде працювати з перебоями (а насос буде не справлятися з своєчасною подачею палива під потрібним тиском).

Слід зауважити, що на вітчизняних машинах або старих іномарках, електричні бензонасоси нерідко виходять з ладу, і якщо ви любитель далеких поїздок і не хочете застрягти де-небудь в дорозі, кілометрів за 500 від будинку, то раджу доопрацювати вашу інжекторних машину, як описано ось в цієї статті , І якщо зробити те, що там описано, то при згорянні штатного бензонасоса, все одно можна буде їхати далі.

Як перевірити механічний паливний насос карбюраторних машин.

Механічні насоси досить прості, не споживають електрики і працюють від спеціального приводу, який в свою чергу переміщує діафрагму (зазвичай їх кілька), яка качає паливо, і більшість механічних бензонасосів діафрагмові.

Перевірити їх нормальну працездатність можна і без манометра, чисто візуально. Для цього знімаємо з впускного штуцера карбюратора паливний шланг, що йде від бензонасоса і опускаємо шланг в прозору ємність (наприклад в пластикову пляшку).

Далі слід натискати на важіль ручної підкачки, перевіряємо силу подачі бензину. При натисканні на важіль, справний бензонасос повинен виприсківает зі шланга паливо щільною струменем (пульсуючою) без видимих ​​домішок повітря - повітряних бульбашок (до речі, перевірку краще робити з прозорим паливним шлангом).

Слід зазначити, що коли штовхач бензонасоса впирається в торець кулачка (ексцентрика) як на фото зліва, то в такому положенні ручна підкачка непрацездатна і в такому випадку багато водіїв новачки не можуть зрозуміти причину. А слід всього лише провернути електростартером колінвал двигуна і положення штовхача щодо ексцентрика зміниться і ручна підкачка запрацює.

Хоча перевірити щільність струменя бензину, як було описано вище, можна і без ручної підкачки, якщо попросити помічника провертати коленвал електростартером. При такій перевірці з паливного шланга так само повинна виходити щільна пульсуюча струмінь палива без повітряних бульбашок. Не слід насторожуватися з-за того, якщо струмінь бензину почне виходити зі шланга не відразу, це нормальне явище, особливо якщо ваша машина довго стояла.

Пристрій і схема роботи механічного бензонасоса: а - всмоктування палива, б - нагнітання палива.
1 - важіль механічної підкачки палива, 2 - штовхач, 3 - отвір прокладки, 4 - верхня частина корпусу, 5 - впускний клапан, 6 - сітчастий фільтр палива, 7 - впускний бензопровід, 8 - верхні діафрагми, 9 - нижня діафрагма, 10 - пружина штока діафрагм, 11 - важіль ручної підкачки палива, 12 - шпилькова пружина важеля, 13 - шток, 14 - балансир, 15 - нижня частина корпусу, 16 - ексцентрик важеля ручної підкачки, 17 - поворотна пружина важеля, 18 - випускний бензопровід, 19 - випускний клапан, 20 - зовнішня прокладка, 21 - внутрішня дистанційна Прокла ка, 22 - кулачок ексцентрик приводу штовхача бензонасоса.

Якщо струмінь бензину слабка або в перемішку з повітрям, то слід зняти бензонасос з двигуна і уважно його оглянути. І звернути увагу на прилягання верхньої частини корпусу насоса 4 до основного корпусу. Тут не повинні бути видні сліди підтікання палива, (а раз підтікає паливо, то в порожнину насоса підсмоктує і повітря). Якщо є витік палива, то слід замінити дистанційні прокладки, показані на малюнку зліва - зовнішню 20, і внутрішню 21 (якщо вони в поганому стані).

Слід звернути увагу і на діафрагми 8 і 9, на них не повинно бути тріщин або розривів - це часта причина слабкої подачі бензину. При виявленні дефектів, діафрагми зрозуміло слід замінити новими, і на багато вітчизняних машини ремкомплекти бензонасосів до сих пір не важко знайти в продажу.

І ще: особливу увагу зверніть на чистоту сітчастого фільтра 6, на чистоту впускного клапана 5 і випускного клапана 19. Якщо на них присутній бруд, то насос нормально працювати не буде. Слід все розібрати і обов'язково промити деталі в чистому бензині.

На деяких моделях насосів (як на фото зліва) верхня кришка 4 це окрема деталь, яка притискається болтом 5. Така конструкція дещо гірше, так як ущільнення між болтом і кришкою часто порушується (втрачається герметичність), до того ж нейлоновий фільтр 2 служить одночасно і прокладкою, на нормальну герметичність якої слід звернути особливу увагу. При будь-якій підозрі на негерметичність, слід замінити негідні ущільнення.

Але буває і так, що всі прокладки замінені новими, а на бензонасосі видно сліди витоку палива. В такому випадку слід кришку притулити до корпусу без прокладок і подивитися на просвіт навпаки сильного джерела світла. Адже деякі ремонтники перестараються із затягуванням болта (гвинтів) і площині сполучення корпусу і кришки бензонасоса, виготовлені з досить м'якого цинкового сплаву викривляються, і нормальної герметичності вже не буде, навіть з новими прокладками.

В такому випадку слід розібрати бензонасос і за допомогою наждачного паперу, покладеної на лист скла, притертися площині сполучення. Якщо викривлення не маленьке, то спочатку використовуємо велику папір, а в кінці доводимо площині самої дрібним наждачним папером. В процесі роботи перевіряємо площині сполучення на просвіт.

Ну а що стосується механічних бензонасосів деяких іномарок, то перевірити імпортний бензонасос можна так само як і вітчизняний, а ось відремонтувати вдається не всі, так як багато вироби не розбірні. Що тут можна сказати, можна звичайно спробувати розібрати бензонасос, висвердливши заклепки або розвальцювати корпус, але проблема в тому, що якщо будуть виявлені вироблені деталі, то знайти їм заміну в продажу буде не просто.

У такому випадку, чи доведеться виготовляти їх самостійно, або купувати новий бензонасос. Кожен автовласник вирішує сам, виходячи зі своїх можливостей.

Ось начебто і все. Сподіваюся в цій статті були дані корисні поради, як перевірити бензонасос, як електричний, так і механічний, успіхів всім.