- Принцип роботи центрального замка
- Закріплюємо актуатор всередині двері
- Як самостійно зняти обшивку
- Демонтаж основного механізму замка
- Всі способи установки актуатора
Більшість мікроавтобусів, що випускаються сьогодні, обладнуються зсувний пасажирської дверима. У звичайному авто, навіть якщо центральний замок в ньому не передбачений спочатку, завжди буде легко встановити актуатори і з'єднати їх з тягами замків. Установка центрального замка на Газель, якщо мова йде про зсувних дверей, виглядає дещо складніше. Але все одно, це завдання - цілком вирішувана, причому навіть для початківців. Головне, що при установці актуатора самі двері не буде потрібно знімати. Далі всі операції розглядаються більш детально.
Принцип роботи центрального замка
Механічні дверні замки забезпечуються так званої «собачкою» або кнопкою. Від кнопки до головного механізму йде тяга, вона виконана у вигляді стрижня з дроту. Якщо цю тягу переміщати двигуном, можна керувати станом замку (відкрито / замкнено). Що і робиться на практиці, якщо встановити актуатор:
Електропривод ЦЗ в дверях
Для зсувних дверей, як легко зрозуміти, завдання ускладнюється: дроти до електродвигуна підвести буде непросто. Зазвичай, використовують роз'ємний контакт, який призначений спеціально для автобусів.
Контактна група зсувних дверей
Відображений на малюнку комплект коштує близько 300 рублів.
Тепер можна поговорити про те, які бувають актуатори. Контакти на двері підключаються до двох проводах, значить, встановити ви зможете тільки двухпроводной актуатор, а не який-небудь ще. Подібний пристрій, зрозуміло, всередині містить електродвигун. Згідно відгуками, для зсувних дверей «Газелі» підходить не самий потужний електропривод. Зусилля 6 кг, що розвивається їм, можна вважати достатнім. Сила струму для таких пристроїв не перевищує 4-х Ампер. Можна купити і трёхамперние актуатори, розвиваючі менше зусилля (4-5 кг).
Комплект актуатора, 4 Ампера
Закріплюємо актуатор всередині двері
Спочатку треба розглянути, як саме демонтується штатна обшивка. Відзначимо наступне: отримати доступ до тязі «собачки» не можна без того, щоб не зняти основний замок повністю. Такі вже особливості конструкції автомобілів «Газель». На фото буде показано, як виглядає замок з тягою, і ви зрозумієте, до чого потрібно приєднувати актуатор. Приступаємо до демонтажу.
Як самостійно зняти обшивку
Всі дії, перераховані нижче, ілюструються одним фото.
Демонтуємо стопор і розетку
Кріплення стопора відвертають ключем «на 12», а для демонтажу розетки використовується викрутка. Послідовність можна розглянути в деталях:
- Накидним гайковим ключем відвертають два гвинти, що кріплять стопор.
- Плоскою викруткою викручують саморізи, які утримують розетку внутрішньої ручки.
- Демонтують стопор і розетку.
- Піддягаючи круглі накладки викруткою, їх повністю демонтують, а потім знімають обшивку.
Результат всіх старань буде виглядати так:
Двері без захисної обшивки
Теплоізоляцію потрібно знімати окремо, дотримуючись при цьому обережність.
Важливо знати, що хоча в більшості випадків радять відключати клему АКБ, тут ця рекомендація не актуальна.
Ви працюєте тільки з механікою, не зачіпаючи електрообладнання. Навіть якщо проводиться монтаж проводів, підключати їх до блоку управління ви повинні в останню чергу. Ось тоді АКБ дійсно буде потрібно відключити, послабивши кріплення на «мінусовій» клеми і від'єднавши її.
Демонтаж основного механізму замка
Далі показаний єдиний креслення, що має в даному огляді значення.
Схема механізму дверного замка
Потрібно домогтися, щоб стрижень актуатора переміщався з тягою «собачки». Ця тяга позначена на малюнку цифрою «9». Може здатися дивним, але доступ до зазначеної деталі ви не отримаєте, поки не проведете демонтаж вузла «8». А для цього, викручують кнопочку «7» і від'єднують тягу «6».
Спочатку відкручують кріпильні гвинти, які утримують вузол «8».
Замок кріпиться двома гвинтами
Потім, від'єднують «зайву» тягу, яка йде до виконавчого механізму:
Тяга між вузлами «8-3»
А весь вузол «8», не розбираючи його, знімають разом з тягою «собачки». З останньої зазначеної деталлю потрібно буде з'єднати актуатор.
Механізм замка + «верхня» тяга
Всі способи установки актуатора
Ще раз подивимося на те, як виглядає вузол під позначенням «8».
Додатковий механізм дверних замків
Відзначимо, що для кращого спрацювання електричних приводів потрібно видалити або послабити пружину (вона показана на фото). Потім, можна просвердлити центр зсувається пластини. А можна нічого не свердлити, але тоді, вам знадобиться більше деталей, якими з'єднують два стержня:
Кріплення тяг один до одного
З актуатором в стандартному наборі йде одна така деталь.
Ще комплект буде містити додаткову тягу з дроту (її закріплюють на стрижні актуатора). Розташовувати всі вузли можна так:
Варіант з розсвердлений пластиною
З'єднати кріплення тяг, тим не менш, можна зі штатною тягою. Але тоді, використовується пара деталей, показаних на малюнку вище. Просто з'єднання стержня з дротом зроблено «нерозбірним».
Актуатор і тяга з комплекту
Зауважимо, що корпус актуатора прикручують до сталевої смузі. Вона, в свою чергу, кріпиться до дверей.
Два дроти, що йдуть від двигуна, доводять до клем, змонтованих відповідно до інструкції. Найчастіше, клеми кріплять навпаки ручки:
Інструкція по монтажу контактів
У паспорті до актуатора призводять максимальну силу струму, яка споживається ім. Ну а всі контакти, які використовуються в схемі, повинні цей струм витримувати. Те саме можна сказати до запобіжника, але його номінал повинен бути мінімальним (15 Ампер або 20).
Ті, хто зважився встановити ЦЗ в двері зрушення, відгукуються про роботу замку так: на першому місяці претензій немає, потім, контакти потрібно протерти. Їх потрібно буде зачищати, тобто шліфувати періодично. А інакше, привід спрацьовує «через раз». Насправді, як не дивно, все виглядає менш погано, ніж думають користувачі. Робота контактів погіршується тому, що може порушуватися регулювання двері. Налаштуйте підвісний механізм, і нічого не потрібно буде зачищати.