іж юпітер

Іж Юпітер 5 - двигун, розбирання і ремонт.

Не дивлячись на те, що японські мотоцикли все більше завойовують російський ринок, мотоцикли іж юпітер 5 або планета, до сих пір все ще залишаються популярними, особливо в глибинці. Так як дешеві, невибагливі, прості в ремонті і обслуговуванні. Але не дивлячись на це, багато початківці мотоциклісти не можуть правильно розібрати здавалося б найпростіший двотактний двигун іжа, та так, щоб нічого не зіпсувати. У цій статті ми детально розглянемо, як і за допомогою чого правильно розібрати і відремонтувати двигун ІЖ - Юпітер-5 і не перетворити його в дрова.

Про те, що мотор вашого Іжа пора розбирати для дефектації та ремонту, підкаже підвищений шум (стукіт) при роботі двигуна, важкий запуск, втрата тяги (потужності) і завмер компресії (компресія менше 10 8 кг / см²), що підтверджує підвищений знос деталей ЦПГ. Якщо ж вчасно не почати ремонт, то запущений двигун відновити буде набагато складніше і дорожче.

Ну а щодо точного пробігу, після якого двигун іжа потрібно буде ремонтувати, нічого сказати не можу, так як є унікальний, здатні угробити силовий агрегат за пару тисяч км. А у дбайливого власника, акуратно експлуатує мотоцикл, регулярно робить ТО і заливає якісне масло як в бак, так і в коробку (і замінюючи масло вчасно), пробіг двигуна без капремонту, може перевалити за досить значну позначку на одометрі.

Злив масло з картера двигуна і знявши його з мотоцикла, дуже раджу його відмити зовні спеціальним очищувачем для двигунів, але якщо немає такого, то тоді сольвентом, іншим розчинником або хоча б бензином. Відмитий зовні мотор, дасть гарантію того, що бруд не потрапить всередину, та й працювати буде набагато приємніше.

Уклавши чистий двигун на верстак, підготуйте набір інструменту , Що складається з комбінованих головок і комбінованих ключів. Але де це можливо, завжди використовуйте тільки накидні ключі і головки, це дозволить не зіпсувати межі кріплення, затягнутого з великим моментом.

Крім гайкових ключів і викруток, для розбирання знадобляться ще дещо які пристосування, без яких розібрати мотор не вийде так, щоб нічого не зіпсувати. Але ці пристосування можна зробити своїми руками і про них я розповім в процесі роботи.

ІЖ Юпітер - розбирання двигуна.

Перед розбиранням новачкам раджу приготувати фотоапарат (або хоча б мобільник з камерою) і згодом знімати всі свої дії і деталі. Це допоможе потім зібрати все в зворотній послідовності, без провалів в пам'яті. Хоча деякі фото процесу розбирання і найбільш важливих деталей, я опублікую в цій статті. Отже поїхали.

Спочатку слід зняти деталі ЦПГ (циліндро-поршневої групи). Для цього накидною головкою відкручуємо все гайки шпильок циліндрів. Потім слід зняти головки (головки знімаються легко, на відміну від циліндрів) і акуратно обстучать циліндри по колу пластикової киянкою, так як в більшості випадків циліндри прикипають (приклеюються) до площин картера.

Знявши циліндри з картера і їх прокладки (стягнувши їх з шпильок), перед демонтажем поршнів, про всяк випадок позначте їх (який поршень стояв в якому циліндрі). Раптом подальші виміри покажуть (про виміри трохи пізніше), що ці поршні ще послужать, ну або ви захочете відновити їх розмір за допомогою складу, описаного ось в цієї статті .

Помітивши поршні, де який стояв, витягніть з одного боку кожного поршня стопорні кільця, що утримують поршневий палець, потім витягніть пальці з поршнів і зніміть поршні з шатунів. На зношених моторах пальці з поршнів зазвичай легко витягуються, але якщо у вас вони не виходять від руки, то щоб не погнути шатун , Що не вибивайте їх ударним способом, а видавіть з допомогою найпростішого пристосування, показаного на фото 5 (я його зробив протягом години).

Повірте, краще витратити час на виготовлення саморобної пристосувати (до речі зараз таку можна знайти в продажу), ніж потім мучитися з випрямленням шатуна (виправити його дуже точно не так то просто). А з погнутим шатуном, новий поршень і кільця зноситься нерівномірно (з одного боку) за лічені кілометри. До того ж, це пристосування потім дуже стане в нагоді при складанні вашого двигуна.

Розібравшись з поршневий групою, далі можна зайнятися зняттям генератора. Зняти його статор досить просто, відкрутивши утримують його гвинти. Після відкручування гвинтів, зніміть рукою алюмінієвий корпус обмоток статора, разом з переривачем системи запалювання (контактною групою).

А ось щоб зняти якір (ротор генератора), слід спочатку відкрутити довгий гвинт, який утримує якір на конусі клонували. І гвинт цей має досить рідкісну різьбу М7 і добре затягнутий, тому щоб не зіпсувати межі цього гвинта, використовуйте тільки накидну головку.

Відкрутивши гвинт, далі йде спресувати якір з конуса колінчастого вала. Для цього слід використовувати гвинтовий знімач, який показаний на кресленні зліва і який доведеться замовити токареві. Але можна використовувати і довгий болт з різьбою М10х1,5, тільки у болта доведеться сточити різьблення на його кінці, до діаметра 8 мм (так як на кресленні).

Далі слід витягти з вала зірочки шток вижиму зчеплення. Для цього схиляємо двигун иж на бік, і після випав штока приймаємо в руку сталева кулька і ще один шток.

Тепер так і залишаємо картер лежати на боці і далі відкручуємо викруткою 4 гвинта, що утримують люк 1 картера (див. Фото зліва) і знімаємо цей люк. Через нього зливаємо залишки масла з порожнини картера.

Тепер можна трохи провернути колінчастий вал рукою, до того положення, коли в віконці люка з'явиться гранований головка 2 болта маховика. Слід послабити накидною головкою на 19 цей болт на два-три оберти, щоб потім мати можливість роз'єднати коленвали, при розполовинення картера.

До речі, розділити мотор можна навіть не знімаючи циліндрів (докладніше про це в відеоролику під статтею).

Далі знімаємо з картера кожух ланцюга 1 (див. Фото зліва), за яким прихований один з гвинтів, що стягають половинки картера двигуна іж юпітер. Потім слід вибити з допомогою підходящої вибивання направляючу втулку, розташовану в передньому пориві картера (див. Фото зліва - вказана жовтої стрілкою).

Вибивши втулку, зазначену жовтої стрілкою на фото, ви надалі істотно полегшите собі «розполовинення» картера на дві частини. Якщо втулка сидить занадто туго, не наносите сильні удари, а краще нагрійте прилив картера технічним феном. І від того, що нагріте картер трохи розшириться (точніше розшириться отвір для втулки) втулка вийде значно легше.

Потім можна зняти важіль перемикання передач (послабивши його болт) і важіль кікстартера. Знявши важелі, відкручуємо гвинти лівої кришки двигуна, знімаємо її і відкручуємо гайки 5 натискного диска зчеплення (див. Фото зліва). Відкрутивши всі гайки, постарайтеся не розгубити ковпачки та пружини механізму зчеплення.

Через шліцьові отвори ведучого барабана зчеплення піддягніть тонкими викрутками пакет дисків і витягніть їх з барабана - весь пакет у вас в руках. Відкладіть поки його в сторону, разом з ковпачками, їх пружинами і гайками.

Далі слід відкрутити гайку (різьблення ліва) з відомого валу моторної передачі (ту гайку, яка була під дисками в кошику зчеплення. При цьому використовуйте накидну головку і відкручуйте гайку після того, як вставите між зубами зірочки (задньої передачі) і картером мотора спеціальний стопор або хоча б пруток з м'якого сплаву. Коробка передач при цьому повинна бути включена на якусь передачу.

Тепер слід відкрутити болт, що утримує на коленвалу провідну (маленьку) зірочку моторної ланцюги. При цьому спочатку витягніть викруткою стопорний ковпачок 2 болта зірочки (див.фото вище). Потім, перш ніж відкручувати болт зірочки, слід заблокувати колінчастий вал від проворота за допомогою прутка або пальця, вставленого в верхню головку шатуна (пруток з м'якого сплаву).

Під вставлений в шатун пруток, підкладаємо дерев'яний брусок (краще два з кожного боку) і починаємо відкручувати болт зірочки. Сам болт не тільки фіксує зірочку на коленвалу, але ще при його відкручування грає роль знімача зірочки.

Тобто обертаємо болт до тих пір, поки зірочка НЕ ​​сповзе з хвостовика клонували. Чи не втратьте шпонку зірочки, але в ідеалі вона повинна сидіти в пазу клонували досить щільно і не випадати зі свого паза. Якщо шпонка бовтається (таке буває часто ще з заводу), то зрозуміло слід виготовити більш товсту шпонку (бажано з 45-ій стали), і запресувати її в паз при складанні.

Також не варто втрачати шайби, які можуть бути підкладені під якусь зірочку, щоб вони працювали на одній лінії, без перекосу моторної ланцюги. Знявши обидві зірочки з моторною ланцюгом, відкладіть їх в сторону і прикрийте чистою ганчіркою від пилу. Якщо моторна ланцюг занадто провисає, то при зборці бажано замінити її новою.

Далі витягніть пружину кікстартера, а щоб її розкрутити, допоможе сам кікстартер, одягнений назад на свій шліцьовій вал. Тепер слід відкрутити всі гвинти по периметру картера, які стягують його половинки.

Ті гвинти, які не піддаються звичайній викрутку, раджу відкрутити за допомогою ударної викрутки. Але удари наносимо не дуже сильні, адже картер відлито з досить крихкого легкого сплаву. Відкрутивши гвинти по периметру, уважно перевірте всі вони відкручені, і тільки після цього можна пробувати обстукувати картер пластикової киянкою і пробувати роз'єднувати половинки картера.

Важливий момент: не здумайте забивати між половинками картера викрутки, різні клини, зубила та інші подібні предмети. Цим ви зіпсуєте гладкі поверхні, що сполучаються площин картера і згодом двотактний мотор не буде нормально працювати, через втрату герметичності, та й витоку масла в такому випадку гарантовані.

При роз'єднанні половинок картера, слід врахувати, що вони тепер утримуються за рахунок посадки зовнішніх обойм підшипників в посадочних місцях в кришках (якщо все напрямні втулки в припливах були витягнуті), тому обстукував кришки киянкою в зоні валів і їх підшипників.

При цьому картер поверніть боком, і довірте помічникові утримувати картер за одну з половинок, при цьому обстукував з боків по периметру нижню половину картера (і в районі підшипників). У момент обстукування, нижня половина картера, під силою тяжіння, буде відділятися від верхньої.

Так само корисно вставляти в отвори в припливах картера (для напрямних втулок) тонкий стрижень з м'якого сплаву (краще зі свинцю) і впершись його в кромку отвору нижньої половинки, наносити несильні удари по стрижні (виколотка). Те ж саме робимо в отворі з протилежного боку, поперемінно завдаючи несильні удари. При цьому помічник тримає картер за верхню половину.

При роз'єднанні половинок картера, дійте акуратно і без ривків, так як діючи неакуратно і різко, можна розсипати набір шестерень коробки передач двигуна іж юпітер. Від'єднуйте половинки картера трохи піднявши картер над столом.

Якщо при експлуатації мотоцикла ви помітили, що з коробкою передач що то не так і є необхідність отримати механізм коробки (черв'ячний, проміжний і первинний вали) то тоді слід позначити розташування і кількість регулювальних шайб на валах (не завадить все сфотографувати з усіх боків).

Всі регулювальні шайби і їх розташування, можуть здатися новачкам не такими вже й важливими деталями. Але якщо не встановити якусь із шайб на своє місце при складанні (або поміняти місцями шайби різної товщини), то нечіткість роботи коробки, або навіть відмова механізму КП вам гарантований. Тому ставтеся до всіх деталей, навіть дрібним, дуже серйозно, якщо не хочете в розпал сезону заново половинити двигун і після розтину влаштовувати конкурс що, де, коли?

Помітивши і розібравши всі деталі КП, відкладіть їх в чисту коробку (наприклад вирізану з половинки каністри) для подальшої дефектації деталей (про яку буде описано нижче). Тепер можна приступати до завершального циклу розбирання двигуна іж юпітер.

Витягуємо з валів шпонки, потім відкручуємо гвинти кришок 5 кривошипних (див. Фото зліва) і потім знімаємо кришки і виймаємо коленвали.

Слід врахувати, що кришки начебто однакові, але вони не взаємозамінні і тому обов'язково позначте їх, де яка була.

При демонтажі колінвалів, слід використовувати спеціальний ключ (як на фото зліва), що виконує роль знімача. У кого немає такого ключа, то знімач не складно виготовити з листового металу (товщиною приблизно 8 - 10 мм), вирізавши пластину і просвердливши в ній отвори, згідно з кресленням трохи нижче.

Повністю розібравши мотор і розклавши всі деталі, можна приступати до їх дефектації, щоб зрозуміти хто був винуватцем поганої роботи мотора.

Дефектовка (діагностика) деталей двигуна іж юпітер.

Розібравши і розполовинила двигун, вам тепер доведеться основне завдання - обстежувати все його нутро і всі деталі, щоб зрозуміти, що робити далі. Почнемо напевно з діагностики поршневої групи.

Циліндро-поршнева група. Взагалі то точно судити про знос допоможе індикаторний нутромір і мікрометр. Мікрометром заміряємо діаметри поршнів і записуємо показання. А заміряти циліндр слід індикаторним нутромером в трьох поясах, щоб виявити знос циліндра у вигляді бочки, а також зробити виміри циліндра хрест-навхрест, щоб виявити знос циліндра у формі овалу. Детально про виміри циліндра раджу почитати ось в цієї статті . А як користуватися нутромером докладно читаємо ось тут.

Також про вимірі і заміні поршня, циліндра і поршневого пальця мотоциклів раджу почитати ось цю статтю , Там описані деякі корисні тонкощі.

Але у кого немає вище перерахованих вимірювальних інструментів, а є тільки набір щупів , То величину зносу можна визначити, якщо вставити між поршнем і циліндром (в середині циліндра) відповідний щуп і виявити зазор в сполученні деталей (поршня і циліндра).

Якщо зазор між поршнем і циліндром більше 0,4 мм, то слід купити нові поршні наступної ремонтної групи і розточити під ці поршні зношені циліндри. Розточування та подальша хонінговка дозволить позбутися від вироблення в вигляді бочки і овалу і повернути циліндрах правильну геометрію. Детальніше про ремонт циліндрів і про саморобному хоні раджу почитати ось тут.

Поршневі пальці і втулки. Далі перевірте, чи не потрібні нові ремонтні пальці. Для цього вставте старі пальці в верхні головки шатунів і якщо пальці бовтаються у втулках (з зазором більше 0,01 - 0,03 мм) то слід купити більш товсті ремонтні пальці.

Якщо нові пальці не увійдуть у втулки верхніх головок шатунів, то тоді слід розгорнути втулки за допомогою відповідної розгортки і домогтися щоб діаметр втулок став таким, щоб нові пальці вставлялися в втулки з зазором 0,01 - 0,03 мм. До речі краще купити пальці товстіший і з будь-якого розгорнути втулки розгортку, так як втулки теж зношуються нерівномірно і мають форму овалу.

Але розгортання втулок іжевського двигуна за допомогою розгортки, дуже раджу зробити як описано ось в цієї статті , Інакше ресурс нових поршнів не буде великим і вони будуть зношуватися нерівномірно. Там же я написав чому двигун иж юпітер 5 і інші моделі юпітерів, після ремонту починають дзвеніти з подвоєною силою.

Поршневі кільця . Ну а перевірити поршневі кільця досить просто - вставляємо їх трохи вище середини циліндра (вставляємо заштовхуючи кільця поршнем) і дивимося на зазор в замку кільця.

Якщо зазор більше 1 мм (видно і без вимірювальних щупів), то слід купити нові кільця. Детальніше про заміну поршневих кілець двигуна мотоцикла я написав ось в цієї статті .

Колінчастий вал. Тепер перевіримо коленвали. Беремо руками шатун і різко встряхиваем по черзі обидва кривошипа. Якщо при різкому струшуванні ви відчули клацання, то значить голчастий підшипник нижньої головки шатуна має підвищений зазор (знос) і такий колінвал раджу замінити новими.

Або відновити кривошип за допомогою ремонту, наприклад як описано ось тут . І хоча я описав там відновлення коленвала важких мотоциклів, але принцип роботи для іжевських колінвалів практично такий же. А головне там описано, як грамотно з'єднати деталі клонували.

Генератор. Далі можна провести діагностику електростанції вашого двигуна. Взагалі то генератори ІЖей практично невбивані, але все ж уважний огляд не завадить. Огляньте щітки - вони повинні вільно рухатися в прямокутних отворах щіткотримачів (при натисканні пальцем на будь-яку з щіток, вони повинні легко повертатися назад).

Щітки повинні виступати з щіткотримачів не менше ніж на 5 мм (зношені замініть) і почистіть все клеми і деталі переривника (особливо контактну групу).

Статор і якір генератора продміть від продуктів зносу щіток (вугільного пилу), а контактні кільця для щіток (на якорі) раджу заполірувати 1500- 2000-ой наждачним папером, щоб видалити темний наліт. Якщо на контактних кільцях є ризики, подряпини, то спочатку використовуйте наждачку з більшим абразивом (800 - 1000), а в кінці поліруємо найдрібнішої. Після шліфування й полірування протріть кільця спиртом.

Зчеплення і моторна передача. Огляньте всі зуби зірочок і якщо вони стерті або відбиті, то такі деталі бракуємо і шукаємо нові. Теж саме стосується провисшей (розтягнутої) моторної ланцюги. Уважно огляньте і шліци барабана зчеплення і якщо вони мають сильний знос, то барабан доведеться замінити.

Якщо ж вироблення невелика, то зарівняти за допомогою надфіля все задирки (сходинки) на шліцах барабана, так як якщо їх не зарівняти, то диски будуть рухатися в шліцах (прорізах) з заїданням.

Далі огляньте всі диски зчеплення. Якщо пластиковий фрикційний матеріал провідних дисків стертий вщент (круглі виступи стерті), або металеві ведені диски покороблена від перегріву (перевіряємо кривизну уклавши диск на скло) то такі деталі міняйте новими не замислюючись.

До речі знос дисків зчеплення можна було визначити ще заздалегідь, коли ваш мотоцикл мляво рушав з місця (з пробуксовкою зчеплення) і ніякі регулювання зчеплення не допомагали. І як зазвичай, розбирання і огляд деталей зчеплення підтверджує дефект.

Коробка передач іж юпітер. Отмойте в гасі, сольвенті, або дизельному паливі і уважно огляньте всі шестерні, особливо їх виступи (сектори), зазначені червоною стрілкою на фото трохи нижче.

Ці виступи не повинні бути зализані або мати знос в формі сходинки, як показано на шестерні під номером 1. А повинні мати гострі грані (ну або майже гострі - невелика фаска допустима), як показано на шестерні під номером 2.

Шестерні зі зношеними зубами будуть вити, а поїздки зі зношеними секторами чреваті вискакуванні передач на ходу. Тому зношені деталі міняйте на нові не замислюючись, а тим більше шестерні з відколотий зубами.

Так само уважно огляньте і вилки перемикання передач, на яких не повинно бути вироблення у вигляді сходинки (ступінчаста вироблення на вилці показана червоною стрілкою в місці під цифрою 3 на фото зліва). Потертості на вилці звичайне явище і вони цілком припустимі, але якщо видно знос у вигляді сходинки, то таку вилку доведеться замінити новою.

Якщо немає люфтів на вторинному валу коробки передач, то новачкам не раджу його розбирати без потреби, так як збірка роликового підшипника цього валу вимагає досвіду і вправності.

Ну а такі деталі як вал кікстартера, його зубчастий вінець і пружина практично не зношуються, а ось храповик муфти зчеплення може розбовтатися і якщо це сталося, то слід обстучать його заклепки (вказані на фото зліва жовтою стрілкою), поки люфт не зникне.

Огляньте, обмацайте і перевірте всі підшипники, і якщо помітний люфт зовнішньої обойми, щодо внутрішньої, то такий підшипник слід замінити новим. Як вибрати підшипник раджу почитати ось тут .

У висновку цього розділу, з діагностики деталей двигуна іж юпітер, хочу сказати, що будь-яка вироблення на деталях добре помітна навіть неозброєним оком. І залишати деталі з виробленням або з підвищеним люфтом чи ні кожен вирішує сам.

Але слід завжди пам'ятати, що як вироблення, так і люфт деталей є джерелом підвищеного шуму при роботі мотора, а в коробці передач можуть викликати не тільки шум, але і нечіткість роботи механізму перемикання передач. Тому все ж краще один раз витратитися і замінити всі зношені деталі (включаючи сальники), зате можна буде забути про ремонт надовго.

Збірка двигуна іж юпітер.

Збираємо мотор в зворотній послідовності і якщо при розбиранні новачки робили фотознімки, то вони допоможуть все зібрати відчутно швидше. Площині роз'єму половинок картера раджу оглянути перед складанням і якщо якийсь «Кулібін» половинив двигун до вас, за допомогою викрутки або клина, то напевно на площинах прилягання половинок картера є забоіни.

Такі половинки слід притертися на плиті, а збирати все доведеться на бакелітовий лак або якісний герметик. Тільки раджу почитати інструкцію герметика, чи здатний він застигати без доступу повітря?

При складанні, коли будете вводити цапфи (наконечники валів) клонували в нові сальники, використовуйте тонкостенную оправлення, показану на малюнку зліва. Якщо вже ніде замовити токареві таку оправлення, то використовуйте замість неї хоча б шматочок пластика, вирізаний з пластикової пляшки і згорнутий в рулон. Таке пристосування не дозволить зіпсувати тонкі кромки нових сальників.

Кришки кривошипних камер можна запресовувати за допомогою несильних ударів пластикової киянкою (обстукував по колу і ближче до центру, а не по краях). А складання деталей коробки передач робите при включеній четвертій передачі.

Сам черв'ячний вал з'єднайте з зубчастим вінцем згідно мітках у вигляді червоних крапок показаних жовтими стрілками на фото трохи нижче (мітки раджу поставити ще до розбирання, якщо їх не було з заводу).

А шестерню першої передачі (показана на фото зліва жовтою стрілкою) слід надягати на вал одночасно з лівої половинкою картера.

При складанні моторної ланцюгової передачі, після затягування гайки провідної (маленької) зірочки, не забудьте закерніть ковпачок гайки. Далі зберіть диски зчеплення, і якщо ви не позначали старі диски, або замінили їх новими, то першим укладіть фаскою вниз сталевий диск з кільцевою проточкою (першим по відношенню до коробки передач).

Маховик коленвала при складанні встановіть посередині лінії роз'єму половинок картера, а його гайку цанги затягніть за допомогою динамометричного ключа , З моментом в межах 17 - 20 кг.м. У порожнину картера слід залити грамів 100 моторного масла, а в порожнину картера коробки передач залийте 1 літр. Для літа краще SAE 40-50, а якщо будете їздити взимку з коляскою, то бажано буде замінити на SAE 30. Ну або відразу залити якісну всесезонку.

Прістосування для запресовування поршневого пальця.
3 - поршень, 4 - поршневий палець, 5 - напрямна втулка, 6 - шатун, 7 - гвинт.

Зібрати поршневу групу з розточеними циліндрами і новими поршнями думаю проблем не буде навіть у новачків, але пальці в поршні раджу запресувати НЕ ударним способом (погнёте шатун), а за допомогою пристосування показаного на фото зліва.

Після складання мотора ще раз перевірте затягування всього кріплення, з моментом показаним в таблиці зліва (в залежності від діаметра різьби) і після цього залишиться змонтувати відремонтований мотор на мотоцикл.

Обкатку проводимо як рекомендує завод виробник для нового двигуна. Ось начебто и все. Сподіваюся ця стаття, по перебиранні двигуна іж юпітер, буде корисна новачкам і вони зможуть перебрати мотор самостійно, успіхів всім.