Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанів: схема, відгуки, фото і відео

1. В яких випадках потрібна затягування блоку?
2. Процес і схема затяжки (на 16 клапанному авто)
3. необхідні інструменти
4. етапи
5. Відео «Правильне натяг болтів»
6. Коментарі та відгуки
7. заміна прокладки
8. ремонт
9. Момент затягування
10. зняття
11. установка
12. збірка
13. Нанесення герметика

Якщо ви не хочете, щоб ваш «залізний кінь» завжди був на ходу, слід час від часу приділяти увагу налаштуванню його вузлів і агрегатів. Зокрема, мова йде про налаштування мотора, а саме про затягуванні блоку циліндрів. Пропонуємо вам дізнатися, як правильно здійснюється момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 16 клапанів і що для цього необхідно.

В яких випадках потрібна затягування блоку?

Перед тим як приступити до цього процесу, потрібно зрозуміти, що являє собою даний вузол. Головка блоку циліндрів на ВАЗ може бути виконана з алюмінію або чавуну. По суті, вона є верхньою кришкою двигуна. Що стосується її функцій, то вона виконує наступні опції:

• захисну, оскільки вона захищає мотор від зовнішніх впливів;
• функціональну, оскільки в голівці блоку циліндрів працюють важливі елементи, такі як опорні шайби, втулки клапанів і т.д .;
• також в ГБЦ знаходиться отвір, де встановлюється натягувач ланцюга і приводурозподільного шківа.

Момент затягування болтів ГБ циліндрів ВАЗ 2112 завжди повинен бути налаштований правильно. Оскільки це необхідно в першу чергу для запобігання виникненню вологи в тому місці, де з'єднуються ці компоненти. А волога і конденсат, в свою чергу, збираються в площині через витік моторної рідини.

Процес і схема затяжки (на 16 клапанному авто)

Але поки ви ще не почали процедуру затяжки штифтів головки блоку циліндрів, потрібно підкреслити, що у кожного мотора свій власний момент і схема затяжки. Як ви могли здогадатися, для кожного транспортного засобу цей момент буде різним. Крім того, на показник моменту безпосередньо впливають кілька факторів, і якщо ви прийняли рішення самостійно зайнятися цим процесом, то вам корисно буде дізнатися про них:

• На момент затяжки головки впливає змазування отворів для штифтів, а також їх стан, ну і, зрозуміло, якість безпосередньо болтів. Щоб момент був встановлений правильно, і штифти, і отвори для них повинні бути змащені, а для цього підійде звичайне моторне масло.
• Якщо різьблення отвори або сам штифт деформовані, то від процедури натягу краще утриматися. Так чи інакше, але з часом це призведе негативних наслідків.

Якщо ви є власником ВАЗ 2112 з 16-клапанним двигуном і зіткнулися з необхідністю затягування болтів, наш сайт допоможе вам у цьому. Особливо це необхідно буде в тих випадках, коли проводився демонтаж головки блоку і його повторна установка. Який момент затяжки і як відбувається процедура? Далі, розглянемо цей процес покроково для ВАЗ 2112 з 16-клапанним мотором.

необхідні інструменти

І, хоча ця процедура вимагає певного підходу, її підготовка багато часу не займе. Суть в тому, що безпосередньо для затягування штифтів головки великий набір інструментарію не потрібно. Єдине, що знадобиться - це трохи моторної рідини і спеціальний динамометричний ключ.

Динамометрический ключ для виконання робіт на 16-клапанному двигуні

Якщо такого ключа у вас немає, то його потрібно купити заздалегідь або позичити в автосервісі. Потрібен саме такий інструмент, оскільки він дозволяє визначити саме момент натяжки. В даний час більш бюджетний варіант даного інструменту коштує близько 200-250 гривень (600-800 рублів).

етапи

Якщо ви знімали головку блоку 16-клапанного мотора ВАЗ 2112, то в першу чергу її потрібно встановити на місце.

1. Перед безпосереднім процесом затягування штифтів головки блоку 16-клапанного двигуна слід виміряти їх довжину. Стандартна довжина гвинта становить 135,5 мм. Обов'язково перевірте це. Якщо довжина штифта відрізняється від вищевказаної, тобто або більше, або менше, то штифт потрібно замінити новим.
2. Візьміть у руки ланцюгову рідина і нанесіть її на різьблення болта. Це можна зробити за допомогою пензлика.
3. Після цього можна приступати до установки гвинтів на 16-клапанний двигун. Спочатку закрутіть їх руками, після чого використовуйте динамометрический ключ. Момент натягу повинен становити 20 Нм + (69,4 - 85,7 Нм) + 90 ° + 90 °. Тобто закрутіть штифти, дотримуючись показники 20 Нм + (69,4 - 85,7 Нм) відповідно до даних на динамометричному ключі, після чого проверніть кожен гвинт два рази на 90 градусів.

Що стосується порядку затяжки, то він наступного. Спочатку необхідно затягнути два середніх штифта починаючи з нижнього. Потім по порядку слід затягнути два гвинти, які знаходяться з боків від нижнього штифта. Після цього затягуються гвинти, що знаходяться з боків від верхнього середнього штифта. А потім вже по порядку потрібно закрутити болти, розташовані по кутах головки блоку циліндрів. Більш детально порядок затягування моменту вказано на фото.

Пам'ятайте про те, що даний вузол транспортного засобу ВАЗ 2112 є одним з основних механізмів, що визначають роботу двигуна. Тому до такого питання ремонту блоку циліндрів слід підійти з особливою уважністю. Якщо ви не маєте досвіду в проведенні подібних робіт, то справа краще довірити кваліфікованому професіоналові. Адже дуже часто недосвідчені автомобілісти намагаються заощадити гроші на ремонті, що в результаті призводить до ще більш плачевних наслідків.

Крім того, неправильне натяг гвинтів ГБ циліндрів може негативно відбитися на функціонуванні мотора.

Наприклад, якщо гвинти будуть не дотягнути, то це загрожує витоком моторного масла і як наслідок, появою конденсату. А виникнення вологи в ДВС ні до чого доброго не приведе. Якщо ж гвинти будуть перетягнуті, то це може стати причиною появи тріщин, а це викличе необхідність ремонту агрегату.

Відео «Правильне натяг болтів»

У цьому відео ви можете подивитися, як правильно здійснюється процедура натягу болтів блоку циліндрів на авто.

Коментарі та відгуки

Погано те, що ніхто не вказує діаметр болта кріплення головки блоку.

«Момент натягу повинен становити 20 Нм + (69,4 - 85,7 Нм) + 90 ° + 90 °. Тобто закрутіть штифти, дотримуючись показники 20 Нм + (69,4 - 85,7 Нм) відповідно до даних на динамометричному ключі, після чого проверніть кожен гвинт два рази на 90 градусів. »

Знаю цього мужичка з відео. Він свою дев'ятину вже прикінчив.

все не так, це схема для 8 кл. мотора на 16 кл. по іншому, 3 етапу 20 Нм + 90гр. + 90гр.

і на фото 8 кл. а не 16

Головка циліндрів загальна для чотирьох циліндрів, вона відлита з алюмінієвого сплаву, до блоку кріпиться десятьма болтами і центрується двома втулками. Для рівномірного і щільного прилягання головки до блоку, болти слід затягувати на холодному двигуні в певній послідовності.

У голівці знаходяться два розподільних вала, 16 клапанів з направляючими втулками і сідлами і 16 гидрокомпенсаторов.

Тарілка впускного клапана має дещо більший діаметр, ніж випускного. Це зроблено для кращого наповнення циліндрів робочою сумішшю.

Розподільні вали - пятіопорний, литі, чавунні, у кожного - по вісім кулачків. Розподільні вали впускних і випускних клапанів не взаємозамінні.

Опори розподільних валів виконані в голівці, а їх кришки об'єднані в корпус підшипників, що встановлюється на головку. Замінювати корпус підшипників необхідно в зборі з головкою циліндрів. Зверху корпус підшипників закритий кришкою головки блоку з маслозаливной горловиною.

заміна прокладки

Прокладка головки блоку разова, тому при кожному знятті головки блоку прокладку необхідно замінювати.

При виявленні течі моторного масла або охолоджуючої рідини в місцях з'єднання головки блоку з блоком циліндрів зніміть головку і замініть її прокладку. Текти може виникнути також через викривлення головки блоку внаслідок перегріву.

Порядок виконання роботи:

1. Відключіть провід від клеми «-» акумуляторної батареї.

2. Встановіть поршень 1-го циліндра в положення ВМТ такту стиснення.

3. Злийте охолоджуючу рідину.

4. На моделях з уприскуванням палива знизьте тиск в системі живлення, якщо робота виконується відразу після поїздки.

5. Відключіть приймальню трубу глушника від випускного колектора.

6. Зніміть термостат.

7. Викрутіть гайку 1 кріплення кронштейна до підводить трубі водяного насоса і звільніть затяжку гайки 2 кріплення кронштейна до випускного колектора.

8. Відведіть кронштейн в сторону.

9. Відключіть колодку з проводами від датчика рівня масла в картері двигуна.

10. Крім того, на двигуні мод. 2111 відверніть або звільніть затяжку гайки кріплення підтримує кронштейна 1, відверніть болт кріплення опорного кронштейна 2 і ...

11. ... від'єднайте колодку (білого кольору) з проводами від датчика положення колінчастого валу, віджавши пластмасову засувку.

12. Зніміть ремінь приводу розподільного валу з його зубчастого шківа, натяжної ролика, зубчастого шківа водяного насоса, відведіть його в сторону і зніміть натяжна ролик (див. Підрозділ Заміна ременя приводу розподільного вала і натяжної ролика).

13. Зафіксуйте зубчастий шків розподільного вала від провертання, вставивши викрутку (показана стрілкою) в її отвір і впершись в шпильку, відверніть болт кріплення шківа і зніміть його разом з шайбою.

14. За допомогою двох викруток зніміть шків з розподільного вала. При цьому не пошкодити сальник розподільного вала.

15. Зніміть кришку головки блоку

Заміна реле стартера за посиланням.

ремонт

Клапани го конструкції подібні клапанів двигуна мод. 2110, але мають менший діаметр тарілок і стрижнів У впускного клапана діаметр тарілки 29 мм, у випускного - 25,5 мм. Діаметр стрижня впускного клапана (6,975 + 0,007! Мм, випускного - (6,965 ± 0.007) мм.

На кожен клапан встановлено по одній пружині. Довжина пружини у вільному стані 38,19 мм, під навантаженням (240 ± 9,5! Н [(24,5 ± 0,98) кгс] повинна бути 32 мм. А під навантаженням (550 + 27.5) Н [(56, 1 ± 2,8) кгс] -24 мм,

Клапани приводяться в дію кулачками розподільних валів через циліндричні гидротолкатели, розташовані в направляючих отвори): головки блоку циліндрів по осі отворів під клапани. Гидротолкатели автоматично усувають зазор в клапанному механізмі, і тому при технічному обслуговуванні автомобіля перевіряти і регулювати зазор в клапанному механізмі не потрібно.

Масло для роботи гидротолкателей підводиться з системи мастила по вертикальному каналу в блоці циліндрів до каналу в головці блоку циліндрів близько 5-го болта кріплення, а потім по верхніх каналах, виконаним нє нижньої площини корпусу підшипників. За цим же каналах підводиться масло і для змащення шийок розподільних вал * валів. У вертикальному каналі головки блоку циліндрів розташований зворотний кульковий клапан, який не допускає зливу масла з верхніх каналів після зупинки двигуна.

Для приводу клапанів служать два розподільних вала: впускний і випускний. Вали відлили з чавуну і забезпечені п'ятьма опорними шийками, які обертаються в гніздах, виконаних в голівці блоку циліндрів і в одному загальному корпусі підшипників розподільного вала Для підвищення зносостійкості робочі поверхні кулачків і шийка під сальник вибілені, щоб відрізнити впускний розподільний вал від випускного, на впускному валу близько першої опори виконаний відмітний поясок А.

Від осьових переміщень вали утримуються наполегливими буртиками, розташованими по обидва боки від передньої опори. Передні кінці розподільних валів ущільнені самоподжимной гумовими сальниками. Задні отвори, розташовані по осі валів в голівці блоку циліндрів і корпусі підшипників, закриті гумовими ковпачковими заглушками

Перевірка технічного стану і ремонт головки блоку циліндрів аналогічні описаним для двигуна мод. 2110.

Для ремонту Вам будуть потрібні: пристосування для стиснення клапанних пружин, пристосування для випрессовкі і оправлення для запресовування маслос'емних ковпачків, торцевий ключ «на 10». шестигранник «на 10», викрутка, пінцет

1.Сніміте головку блоку циліндрів з двигуна.

2.Виверніте датчик покажчика температури охолоджуючої рідини з заднього торця головки блоку.

3.Виверніте датчик сигнальної лампи аварійного падіння тиску масла з корпусу підшипників розподільних валів.

4.Виверніте два болти кріплення і зніміть кронштейн паливних трубок.

Момент затягування

Роботу проводимо при заміні прокладки головки, ремонті клапанного механізму і самої головки, а також при повному розбиранні двигуна.

1) Від'єднуємо мінусовій провід від акумулятора, зливаємо охолоджуючу рідину.

2) Від'єднуємо трос приводу дросельної заслінки, приймальню трубу, масові дроти з лівого торця головки, роз'єми датчиків температури охолоджуючої рідини і тиску масла, шланги відвідного патрубка системи охолодження.

3) Знімаємо ресивер з дросельним вузлом, впускний колектор, паливну рампу з форсунками і трубками, кришку головки циліндрів, кронштейн задньої опори силового агрегату, зубчасті шківи розподільних валів і задню кришку ременя приводу ГРМ.

4) Демонтувати головку можна, не знімаючи впускний і випускний колектори.

У наведеному варіанті розбирання колектори для наочності зняті. Всі перераховані вище операції по демонтажу см. У відповідних розділах.

5) Шестигранником на 10 відвертаємо десять болтів кріплення головки блоку циліндрів. Виймаємо болти з шайбами.

8) Подальшу розбирання головки проводимо на верстаті.

9) Демонтуємо корпус підшипників розподільних валів, знімаємо розподільні вали і виймаємо гидротолкатели (див. Заміна гидротолкателей клапанів двигуна ВАЗ-2112).

10) Ключем на 13 відвертаємо дві гайки кріплення відвідного патрубка системи охолодження.

11) Знімаємо патрубок зі шпильок.

12) Ключем на 21 відвертаємо датчик покажчика температури охолоджуючої рідини.

13) Рассухаріваем клапани, знімаємо пружини з тарілками (див. Заміна маслоотражательних ковпачків клапанів двигуна ВАЗ-2112).

14) Для упору клапанів при стисненні пружин підкладаємо під їх тарілки (знизу головки) дерев'яний брусок.

15) Виймаємо клапани з направляючих втулок головки циліндрів.

16) Знімаємо маслоотражательних ковпачки з направляючих втулок і опорні шайби пружин.

17) Збираємо і встановлюємо головку блоку циліндрів в зворотній послідовності.

18) Перед установкою очищаємо поверхні блоку циліндрів і головки від залишків старої прокладки, бруду і масла.

19) Змащуємо моторним маслом стрижні клапанів, отвори направляючих втулок, отвори під гидротолкатели і нові маслоотражательних ковпачки.

20) Видаляємо з різьбових кріпильних отворів блоку циліндрів масло і охолоджуючу рідину.

21) Нову прокладку і головку циліндрів встановлюємо на блок з двох центрирующим втулкам.

22) Встановлюємо болти кріплення і затягуємо їх в три прийоми по схемі (див. Рис. Порядок затягування болтів головки циліндрів): перший пріемP затягування 20 Нм (2 кгс. М) другий пріемP третій прийом доворот на 90`.

23) Болти кріплення головки допускається застосовувати повторно тільки в разі, якщо вони витягнулися до довжини не більше 95 мм. Якщо вона більше, замінюємо болт новим.

зняття

Роботу проводимо при заміні прокладки головки, ремонті клапанного механізму і самої головки, а також при повному розбиранні двигуна. Від'єднуємо мінусовій провід від акумулятора, зливаємо охолоджуючу рідину. Від'єднуємо трос приводу дросельної заслінки, приймальню трубу, «масові» дроти з лівого торця головки, роз'єми датчиків температури охолоджуючої рідини і тиску масла, шланги відвідного патрубка системи охолодження. Знімаємо ресивер з дросельним вузлом, впускний колектор, паливну рампу з форсунками і трубками, кришку головки циліндрів, кронштейн задньої опори силового агрегату, зубчасті шківи розподільних валів і задню кришку ременя приводу ГРМ. Демонтувати головку можна, не знімаючи впускний і випускний колектори. У наведеному варіанті розбирання колектори для наочності зняті. Всі перераховані вище операції по демонтажу см. У відповідних розділах. Шестигранником «на 10» відвертаємо десять болтів кріплення головки блоку циліндрів. Виймаємо болти з шайбами.

Знімаємо головку блоку циліндрів .. ... і її прокладку. Подальшу розбирання головки проводимо на верстаті. Демонтуємо корпус підшипників розподільних валів, знімаємо розподільні вали і виймаємо гидротолкатели (див. «Заміна гидротолкателей клапанів (16 клапанного) двигуна ВАЗ 2110 2111 2112"

Ключем «на 13» відвертаємо дві гайки кріплення відвідного патрубка системи охолодження.

Знімаємо патрубок зі шпильок.

Ключем «на 21» відвертаємо датчик покажчика температури охолоджуючої рідини. Рассухаріваем клапани, знімаємо пружини з тарілками (див. «Заміна маслоотражательних ковпачків клапанів ВАЗ 2112»). Для упору клапанів при стисненні пружин підкладаємо під їх тарілки (знизу головки) дерев'яний брусок. Виймаємо клапани з направляючих втулок головки циліндрів. Знімаємо маслоотражательних ковпачки з направляючих втулок і опорні шайби пружин. Збираємо і встановлюємо головку блоку циліндрів в зворотній послідовності. Перед установкою очищаємо поверхні блоку циліндрів і головки від залишків старої прокладки, бруду і масла. Змащуємо моторним маслом стрижні клапанів, отвори направляючих втулок, отвори під гидротолкатели і нові маслоотражательних ковпачки. Видаляємо з різьбових кріпильних отворів блоку циліндрів масло і охолоджуючу рідину. Нову прокладку і головку циліндрів встановлюємо на блок з двох центрирующим втулкам. Встановлюємо болти кріплення і затягуємо їх в три прийоми по схемі (див. Рис.): Перший прийом - затяжка 20 Н-м (2 кгс-м); другий прийом - доворот на 90 °; третій прийом - доворот на 90 °.

Порядок затягування болтів кріплення головки циліндрів. Болти кріплення головки допускається застосовувати повторно тільки в разі, якщо вони витягнулися до довжини не більше 95 мм. Якщо вона більше, замінюємо болт новим.

установка

1. Перед установкою очистіть привалочних поверхні блоку циліндрів і головки від бруду, масла і залишків старої прокладки.

2. Видаліть з різьбових кріпильних отворів блоку циліндрів масло і охолоджуючу рідину,

3. Перевірте наявність двох центрирующих втулок в блоці циліндрів і встановіть по ним прокладку головки блоку циліндрів.

4. Встановіть головку на блок циліндрів і затягніть болти її кріплення.

5. Подальшу установку знятих при розбиранні вузлів і деталей проводите в порядку. зворотному зняттю.

Перед установкою кришки головки блоку циліндрів нанесіть на корпус підшипників розподільного вала герметик «Локтайт-574». Пускати двигун дозволяється не раніше ніж через 1 год після нанесення герметика.

збірка

Попередження перед складанням:

При складанні двигуна використовуйте тільки нову прокладку головки блоку циліндрів. Не допускається використання знятої (нехай навіть акуратно) прокладкі.br> Також не забувайте що перед її установкою необхідно ретельно знежирити сполучаються з нею поверхні. Сама прокладка при цьому повинна бути чистою і сухою. Не допускайте попадання масла на ці поверхні.

Перед складанням перевірте болти блоку циліндрів, вони не повинні бути витягнутими, тобто їх довжина не повинна перевищувати 95мм. Якщо це так, то замініть їх новими. Використання таких витягнутих болтів не допускається!

Перед складанням двигуна змастіть різьблення і головки болтів. Для змащення підійде звичайне моторне масло. Змащувати болти необхідно за 30 хвилин до їх використання, щоб встигли стекти надлишки масла.

Не допускайте при установці зубчастого ременя його різкі перегини (радіусом менше 20мм) у уникнення псування його корду.

Насамперед, встановіть на стенд чистий блок циліндрів і загорніть в нього шпильки (якщо деякі відсутні). Зніміть кришки корінних підшипників і запресуйте в блок циліндрів оправкой 67.7853.9621 відсутні форсунки для охолодження поршнів.

Встановіть в блок циліндрів колінчастий вал і шатунно-поршневу групу, прикріпіть маховик до колінчастого валу, встановіть масляний насос і його маслоприемник, масляний картер з прокладкою і масляний фільтр, діючи, як описано в розділі двигуна 2110. Потім збірку двигуна проводите в наступному порядку.

Вставте в блок циліндрів дві центруючі втулки і встановіть по ним прокладку головки блоку циліндрів.

Поверніть колінчастий вал так, щоб поршні знаходилися в середній частині циліндрів.

Встановіть по центрирующим втулкам головку блоку. Затягніть болти кріплення головки циліндрів в певній послідовності (рис. Порядок затягування болтів кріплення головки блоку циліндрів і схема нанесення герметика на корпус підшипників розподільних валів) і в три прийоми:

- затягніть болти моментом 20 Н · м

- доверните болти на 90 °;

- знову доверните все болти на 90 °.

Вставте в гніздо блоку циліндрів насос охолоджуючої рідини з прокладкою і закріпіть його болтами. Встановіть і закріпіть задню захисну кришку зубчастого ременя.

Вкладіть сегментні шпонки в гнізда на передніх кінцях колінчастого і розподільних валів і встановіть зубчасті шківи. Заблокувавши шківи розподільних валів від провертання, закріпіть їх болтами з шайбами.

Пристосуванням 67.7811.9509 поверніть розподільні вали до поєднання міток на шківах з установочними мітками на задній захисній кришці зубчастого ременя (рис. Схема приводу розподільних валів).

Докрутіть колінчастий вал в сторону меншого кута повороту до сполучення настановної мітки на шківі з міткою на кришці масляного насоса. Повертати колінчастий вал можна ключем за болт, тимчасово загорнутий в передній кінець колінчастого вала.

Встановіть натяжна ролик і закріпіть його в положенні, відповідному мінімальному натягу ременя. Встановіть і закріпіть опорний ролик.

Одягніть зубчастий ремінь на шківи розподільних валів і, натягуючи обидві гілки ременя, заведіть ліву гілку за натяжна ролик і надіньте її на шків насоса охолоджуючої рідини, а праву гілку заведіть за опорний ролик. Одягніть ремінь на шків колінчастого вала і злегка натягніть ремінь натяжним роликом, повертаючи ролик проти годинникової стрілки. При установці ременя уникайте його різких перегинів.

Проверните колінчастий вал на два оберти в напрямку обертання і перевірте збіг настановних міток (див. Рис. Схема приводу розподільних валів). Якщо мітки не збігаються, то звільніть натяг ременя, зніміть його зі шківів розподільних валів, поверніть шківи на необхідні кути, надіньте ремінь, злегка натягніть його натяжним роликом, знову проверніть колінчастий вал на два оберти і перевірте збіг настановних міток.

Нанесення герметика

Знімаємо пластикову кришку. Знімаємо ресивер. Отвори впускного колектора закриваємо кришками, щоб в нього не потрапили сторонні предмети. Знімаємо модуль запалювання. Знімаємо шланг вентиляції картера з патрубка кришки головки циліндрів.

У нормальному стані гидроштовхачі повинен протискуєте зі значним зусиллям. Якщо ж зусилля невелика, гидроштовхачі необхідно замінити. Для цього знімаємо зубчасті шківи розподільних валів. Знімаємо дріт з датчика контрольної лампи тиску масла. Відвертаємо і виймаємо болт кріплення штанги до кронштейну задньої опори силового агрегату.

Виймаємо з корпусу напрямні труби свічок запалювання. При необхідності замінюємо гидроштовхачі новим і встановлюємо в гніздо. Перед складанням очищуємо головку циліндрів і корпус підшипників розподільних валів від залишків старого герметика і масла. Змащуємо моторним маслом опорні шийки і кулачки розподільних валів і укладаємо вали в опори голівки блоку циліндрів. Встановлюємо корпус підшипників і рівномірно затягуємо болти кріплення.

Запресовувати нові сальники розподільних валів. З іншого боку головки блоку циліндрів запресовувати заглушки. Подальшу збірку проводимо в послідовності, зворотному розбиранні. Перед установкою кришки головки циліндрів наносимо на її поверхню, пов'язану з корпусом підшипників, герметик Локтайт 574.

матеріали: http://vz12-up.ru/dvig/gbts-vaz-2112.html

2.А так само максимально допустимий биття передніх маточин на цій же машині.

З повагою Ден.

порядок затягування болтів корпусу підшипників распредвалов на двиг. ВАЗ2112

У статті про заміну гидрокомпенсаторов про порядок нічого не говорилося. Висновок - не має значення.

Момент не знаю. Але все з головкою на 10 загортаю тільки головкою з одним подовжувачем, без воротка.

Сім футів під килем. З ПРЕОГРОМНОЕ повагою Олексій Пітер. 21103 на ім'я "пусечка".

краях, про момент не знаю, але ось на поверхню корпусу підшипників, що сполучається з головкою блоку циліндрів наноситься герметик Локтайт №574.

Спасибі всім хто відгукнувся.

Добрий час доби!

За маточини не скажу нічого, а по двігатля:

«Автомобілі ВАЗ-2110, -2111, -2112. Керівництво з технічного обслуговування і ремонту »

. Попередження. При складанні двигуна необхідно завжди встановлювати нову прокладку під головку циліндрів. Використання яка була у використанні прокладки не допускається.

Перед установкою прокладки необхідно видалити масло з поверхонь, що сполучаються блоку і головки циліндрів. Прокладка повинна бути чистою і сухою. Попадання масла на поверхню головки не допускається.

Поверніть колінчастий вал так, щоб поршні знаходилися в середній частині циліндрів.

Встановіть по центрирующим втулкам головку циліндрів, зібрану згідно з вказівками глави «Головка циліндрів». Затягніть болти кріплення головки циліндрів в певній послідовності в три прийоми:

1-й прийом - затягніть болти моментом 20 Н.м (2 кгс.м);

2-й прийом - доверните болти на 90 градусів;

3-й прийом - знову доверните все болти на 90 градусів.

Попередження. Болти кріплення головки циліндрів допускається повторно застосовувати тільки в тому випадку, якщо вони витягнулися до довжини L не більше 95 мм (довжина стержня болта, не включаючи головку). Якщо довжина болта більше, то замініть його новим.

Порядок затягування болтів:

Питання про протяжке головки блоку

Питання по протяжке головки блоку:

Хоча в сервісній книжці такої операції немає, багато фахівців, в

тому числі в журналі "За кермом", рекомендують робити протяжку головки

блоку на двигуні 21083. Цитата - "Легко тягнеться майже кожна

друга ". Хотілося б знати, що думають із цього приводу фахівці

ВАЗа, і чи існують які-небудь рекомендації для двигуна 2112?

З повагою, Олексій, 21103, 5 ККМ.

На ваше запитання можу повідомити наступне. Процес затягування болтів

кріплення головки циліндрів, під час складання двигуна 21083, 2110 і

2112, на АВТОВАЗі виконується високоточним механізованим

інструментом в автоматичному режимі. Технологічно, після

виконання операції затяжки, забезпечується висновок болтів на межу

Вважаю, що виконувати перевірку затягування болтів кріплення головки

циліндрів в експлуатації не обов'язково.

Але якщо у Вас, з'явилося бажання переконається в якості затягування болтів,

зробити це в принципі можливо.

Методика перевірки полягає в наступному:

До болта кріплення головки циліндрів, за допомогою динамометричного

ключа прикладається момент, рівний моменту страгивания болта (може

від 8 до 18 кгс м). Після початку повороту болта контролюють

збереження моменту, якщо, при куті повороту 15 ° -20 °, зараз не

збільшився і дорівнює

моменту страгивания, значить болт вийшов на межу плинності і почав

розтягуватися. (Результат контролю позитивний)

Якщо після початку повороту болта момент починає зростати, це

означає, що болт не досяг моменту плинності, в цьому випадку

необхідно продовжити затягування болта, до тих пір поки момент затяжки

Якщо ви доклали до болта момент 20 кГсм, а момент плинності НЕ

досягнутий, значить болт має завищену міцність і його необхідно

Якщо в процесі контролю або затягування ви помітили, що момент почав

зменшуватися, значить настає руйнування болта і в цьому випадку

потрібно його обов'язкова заміна.

Інші вимоги та рекомендації дивіться в керівництві по

матеріали: http://www.autofx.ru/otvet/show.pl?ID=325806