Чому підлоговий вентилятор гуде але не крутиться. Чи не працює вентилятор блоку живлення

  1. Doors4ever 10.07.2002 10:23 | версія для друку | архів
  2. Пристрій типового підлогового вентилятора
  3. Двигун підлогового вентилятора
  4. Метод регулювання швидкості двигуна підлогового вентилятора
  5. Як розібрати підлоговий вентилятор
  6. Пошук и Усунення несправностей при ремонті побутового вентилятора
  7. Ремонт електродвигун вентилятора

Сьогоднішня тема досить проста: що робити, якщо не працює вентилятор блоку живлення комп'ютера? Перш за все - ні в якому разі не можна залишати його в такому стані! Якщо не працює вентилятор (блоку харчування або процесора, відеокарти, інших комплектуючих) - треба обов'язково зробити так, щоб він знову запрацював :)

Якщо в конструктиві прилад має свій вентилятор (система активного охолодження), значить він там не просто так знаходиться. А саме - вона активно охолоджує радіатори відведення тепла від гарячих мікросхем і комплектуючих. В даному випадку правило: "Працює - не чіпай!" не підходить.

Справа в тому, що непрацюючий вентилятор блоку живлення (або будь-який інший комплектуючої) може з часом привести до перегріву всього вузла і, як наслідок, - виходу його з ладу. Також не забувайте про те, що термін служби електричних компонентів, довгий час працюють в режимі перегріву, різко скорочується. Це, в першу чергу, відноситься до, розташованим в блоці живлення комп'ютера.

Отже, сьогодні ми з Вами розглянемо дві проблеми, які вирішуються однаково. Проблеми звучать наступним чином:

  1. Чи не крутиться вентилятор блоку живлення
  2. Шумить вентилятор блоку живлення

Як ми говорили, рішення тут одне - витягти блок живлення, розібрати його і змастити вентилятор. Зазвичай до його останову призводить потрапляння в підшипник пилу або просто (згодом) вироблення заводський мастила.

Давайте ж приступимо до процесу ремонту! Для початку нам треба буде зняти бічну кришку системного блоку:

Зверніть увагу на розташування материнської плати (позначена прямокутником). Це - та сторона системного блоку, на яку кріпиться сама плата, значить - знімати нам потрібно кришку з протилежного боку.

Напевно, це не потрібно так докладно пояснювати, але я згадав телефонну розмову зі своїм знайомим, який за моїми підказками намагався розібрати свій комп'ютер. Перший нюанс виник саме тоді, коли я на свою репліку про те, що треба зняти бічну кришку почув: "Зняв, там - залізна стіна!" :)

Продовжуємо. Кладемо наш системний блок на бік (так буде зручніше) і подивимося на майбутній фронт робіт ближче:


Червоним у нас тут є такі роз'єми живлення, що йдуть від блоку до материнської плати і інших пристроїв комп'ютера. Їх все нам потрібно буде від'єднати.

Зверніть увагу: на роз'ємах, що знаходяться безпосередньо на материнській платі є спеціальні пластмасові засувки, що фіксують їх положення в гнізді. Їх треба відігнути, притиснувши пальцем вгорі, і потім витягти роз'єм з плати.

Порада: для того щоб легко від'єднати харчування дисковода його роз'єм треба трохи підняти вгору.

Після того, як ми від'єднали всі кабелі живлення, нам потрібно буде відвернути чотири болта з тильного боку системного блоку. Вони показані на фото нижче:

Вони показані на фото нижче:

Після цього можна вже витягнути блок живлення з корпусу. Знизу він має ще чотири невеликих гвинта, що кріплять його захисна кришка:

Знизу він має ще чотири невеликих гвинта, що кріплять його захисна кришка:

Відгвинчуємо і їх. Піднімаємо звільнилася частина кожуха і спостерігаємо під нею приблизно таку картину:

Піднімаємо звільнилася частина кожуха і спостерігаємо під нею приблизно таку картину:

Справа позначений вентилятор блоку живлення, який не крутиться. Що ми тут ще бачимо? Зверху (зелена) - керуюча плата перетворення змінного струму 200 V (з розетки) в постійний 12, 5 і 3 Вольта (всередині комп'ютера). Трохи нижче зліва - два алюмінієві радіатори системи охолодження блоку живлення. Під ними - конденсатори і дроселі системи захисту і стабілізації напруги.

На цьому етапі дуже бажано продути блок живлення від пилу за допомогою пилососа (поставленого на видув) або ж - спеціального балончика із стислим повітрям.

Продовжуємо. Тепер ми повинні зняти вентилятор блоку живлення. Повертаємо його до себе стороною, на якій розташоване гніздо живлення і бачимо чотири кріпильних шурупа.


Повертаємо його до себе стороною, на якій розташоване гніздо живлення і бачимо чотири кріпильних шурупа

Захисна решітка на блоці живлення може зніматися, а може бути частиною самого захисного кожуха. У нашому випадку вона виконана у вигляді окремого елемента. Викрутивши шурупи, ми досягли головного - дісталися до непрацюючого вентилятора блоку живлення!

Беремо його на долоню (можливо на цьому етапі по ньому доведеться "пройтися" м'яким пензликом для видалення пилу, що скупчився з поверхні або скористатися ватою з одеколоном) і звертаємо увагу на кольорову круглу етикетку біля проводів. Її можна бачити на фото вище в центрі під захисною решіткою. Вона, як Ви здогадалися, виконує не просто естетичну функцію.

Щоб переконатися в цьому - піддягаємо її край і відгинаємо (не до кінця) в сторону.

Щоб переконатися в цьому - піддягаємо її край і відгинаємо (не до кінця) в сторону

Під нею ми можемо бачити "заглушку", виконану або з гуми, або - з пластмаси. Саме вона і сам "стікер" (наклейка) служать перешкодою на шляху попадання пилу в підшипник вентилятора.

Якщо "заглушка" зроблена з гуми, то підчепити її не важко, якщо ж Ви зіткнетеся з пластмасовою, то для її вилучення доведеться скористатися чимось тонким і міцним (ідеально підійде голка).

І ось після цього нам знадобиться те, що допоможе нам в разі, коли не працює вентилятор блоку живлення. Це - звичайне машинне масло. В даному випадку - масло для швейних машин, в народі зване "веретенка". Його можна без проблем знайти в господарських магазинах.

Його можна без проблем знайти в господарських магазинах

Знімаємо ковпачок, зрізаємо частина пластмаси під ним і видавлюємо невелика його кількість на стопорне кільце вентилятора системного блоку, як показано на фото нижче.

Знімаємо ковпачок, зрізаємо частина пластмаси під ним і видавлюємо невелика його кількість на стопорне кільце вентилятора системного блоку, як показано на фото нижче

Порада: покачайте вентилятор рукою (вперед-назад), даючи маслу потрапити всередину підшипника. Досягніть, таким чином, його плавного і безперешкодного руху і обертання. Іноді при цьому буває потрібно докласти певне фізичне зусилля, але Ви постарайтеся. Вентилятор обов'язково повинен плавно рухатися вперед-назад на кілька міліметрів, це - запорука його тривалої роботи без втручання в майбутньому.

Якщо машинне масло стече всередину вентилятора - додайте ще трохи. В ідеалі масла повинно бути стільки, щоб воно злегка покривало стопорне кільце системи обертання.

Після всіх перерахованих вище маніпуляцій, нам залишається тільки акуратно зібрати всю конструкцію в зворотному порядку. Якщо наклейка (стікер) раптом не буде приклеюватися назад - видаліть її повністю і скористайтеся самоклеющейся (з одного боку) щільним папером. Такі продаються в будь-якому канцелярському магазині. Або, в крайньому випадку, - скотчем.

Якщо вісь обертання вентилятора дуже сильно забруднена і він ніяк не провертається, то нам доведеться зняти саму крильчатку (лопаті зі стрижнем-основою). Для цього потрібно буде витягти стопорне пластикове кільце (його добре видно на фото вище). Акуратно підчепити його голкою біля місця розрізу і вийміть з допомогою пінцета. Потім - потягніть за центральну частину вентилятора з протилежного боку і витягніть крильчатку. Добре очистіть від бруду обидві площині і змастіть маслом стрижень-основу. Акуратно зберіть конструкцію назад, намагаючись не зламати стопорне кільце.

Також (при сильному забрудненні) вельми рекомендую закапати всередину вентилятора кілька розчинника «Калоша» або будь-якого іншого очищеного нефрасу на бензинової основі (наприклад, «Уайт-спірит»). Склад розчинить бруд, знежирити і промиє підшипник. Після цього потрібно буде дати йому трохи часу, щоб випаруватися (висохнути) або ж, допомогти йому зробити це за допомогою звичайного побутового фена.

Після цього потрібно буде дати йому трохи часу, щоб випаруватися (висохнути) або ж, допомогти йому зробити це за допомогою звичайного побутового фена

Порада: розчинник з початкової ємності краще залити в шприц з тонкою голкою (5 кубиків) і робити "ін'єкцію" вентилятору вже через нього. Так буде значно зручніше.

Все що я говорив вище з приводу непрацюючих вентиляторів і методів усунення цієї несправності, є опис стандартного процесу, який ми застосовуємо в нашому IT відділі на роботі. Що називається, ремонт по швидкому! Там це потрібно робити реально швидко і як можна з меншими фінансовими витратами. Що - логічно!

Якщо ж Ви ремонтуєте заклинив вентилятор на своєму домашньому комп'ютері або ноутбуці, то я б радив використовувати замість машинного масла таку чудову річ, як силіконова змазка! Її часто застосовують для змазування різних деталей, що труться всередині принтерів. Виглядає вона приблизно ось так:

Виглядає вона приблизно ось так:

У порівнянні з маслом, має набагато кращі властивості, і (що важливо) змащена деталь набагато довше не вимагає повторної обробки. Тобто: змастили і надовго забули! Варто силіконова змазка, звичайно, дорожче ніж масло, але ми ж робимо це для себе, правда? :)

Як бачите, якщо не працює вентилятор блоку живлення, (якщо вентилятор блоку живлення сильно шумить), то подібна несправність досить легко усувається в домашніх умовах, без залучення фахівця. Тому що, як і в більшості випадків, тут нічого складного немає, просто потрібно один раз зробити все самому, чого Вам і бажаю!

Полінувався я написати цей матеріал влітку, але тим не менше він стане в нагоді на наступну "хреново зиму")))
Незважаючи на те. що літо вже закінчилося, але та довга спека, яка нас допекла у всіх сенсах, у багатьох залишиться в пам'яті надовго. Я вже писав, але найпопулярнішим засобом зайняли всі топи хіт-парадів господарських магазинів і магазинів побутової техніки став вентилятор і кондиціонер. Коли синоптики стали для нас чимось ближчим до бога на пару місяців, ми всі кинулися розкуповувати вентилятори і ця маса пластмасових дзижчать лопатей обдувала наші спітнілі знемагають тільця цілодобово безперервно. Комусь пощастило більше і у нього був не один, а два вентилятора, що безсумнівно викликало дику заздрість у тих хто мав від вентилятора тільки можливість побачити цінник на порожньому прилавку. Але так чи інакше будь-яка механічна техніка рано чи пізно виходить з ладу до якої відноситься і настільна і підлоги "Круть". Особливо часто вентилятори ламалися у людей в спеку коли вони молотили невтомно 25 годин на добу. Багато просто тупо викидали своїх рятівників на смітник або виставляли в коридорі з простої причини "при включенні вентилятора в розетку він не крутиться або крутиться вкрай повільно, видаючи гудіння і виділяючи запах". Я теж зіткнувся з такою проблемою коли у мене встав вентилятор. Оскільки вентилятори в магазинах дефіцитні, а обдування хочеться постійно, я взявся лагодити вентилятор, а заодно вирішив докопатися до проблеми виходу його з ладу.
Незважаючи на те, що вентилятори бувають підлогові і настільні, різниця в конструкції між ними не більше ніж між виделкою і ложкою. Тому хто зрозуміє як я розбирав свій підлоговий вентилятор, напевно зрозуміють як розібрати настільний.
Отже, присуньтеся до монітора ближче, дядько Чінілкін починає інструктаж.
Фото 1. Беремо і ставимо поруч з собою вентилятор, а також кладемо поруч викрутку, плоскогубці, бавовняну ганчірочку і маслянку. Якщо ви не знаєте як користуватися цими речами, то запросіть до монітора тата чи маму.
Фото 2. Знімаємо захисну сітку з вентилятора, відкривши три засувки.
Фото 3. Відвертаємо пластмасову гайку проти годинникової стрілки. Коли будете її загортати назад, не прикладайте дюжей сили щоб не зламати її. Запасну ви ніде не купите!
Фото 4. Тепер легко знімайте крильчатку з осі двигуна. Знову ж, будьте обережні, оскільки пластмаса з якої зроблена крильчатка з часом розсихається і кришиться. Зламаєте місце посадки - будете перекручуватися з ізоляційною стрічкою, намотуючи в місце посадки на валу, щоб хоч якось відновити передачу обертання.
Фото 5. Знявши крильчатку, відвертайте пластмасову гайку-зірочку яка зміцнює задню решітку до корпусу.
Фото 6. Тепер відкрутіть всі шурупи з передньої частини корпусу. Іноді шурупи погано виходять, але ви не старайтеся викруткою, інакше расхерачіте в пластмасі різьблення.
Фото 7. Вигвинтите шуруп з задньої стінки корпусу який, власне, зміцнює кожух корпусу.
Фото 8. Тепер коли знятий кожух, ви бачите, що основна частина вашого приводу складається з двох речей: з самого двигуна, зробленого на щастя з металу і редуктора поворотного механізму, виконаного з пластмаси. Цей редуктор складається з черв'ячної передачі і зірочки, яка і повертає ваш вентилятор вліво-вправо при роботі. До редуктора прикріплений на маленькому шурупі конденсатор який потрібен, щоб двигун вентилятора міг запускатися.
Фото 9. Обкрутити 3 шурупа (або гвинта - у кого як), які кріплять фланець редуктора до двигуна і акуратно знімайте пластмасову начинку редуктора. На фото ви бачите задній хвостовик вала з черв'яком, з яким відбувається зачеплення механізму редуктора. До речі кому цікаво, можуть відвернути ще 3 шурупчики редуктора і заглянути всередину і виявити, що механізм там повністю пластмасовий і змазаний густим мастилом.
Фото 10. Тепер прийшла черга відкрутити 4 гвинти, які з'єднують дві половинки корпусу двигуна зі статором. Гвинтики і шурупчики складайте в баночку, щоб потім не довелося їх шукати під столом або диваном.
Фото 11. Потихеньку зриваємо задню стінку двигуна, якщо треба то прокручуючи її уздовж осі двигуна.
Фото 12. Теж саме виконайте з передньої кришкою. зверніть увагу, що на валу присутній ще гумова прокладочка, яку важливо також зберегти. Але поки її треба стягнути з вала і покласти в ту ж саму баночку.
Фото 13. Візьміть в руки кришки і спочатку видаліть ганчірочкою весь бруд в підшипникової вузлі. Можете намотати ганчірку на тонкий стрижень, щоб було зручніше водити через отвір ганчірку. Після того, все знежирте ацетоном або бензином, знову витріть насухо і капніть з маслянки в підшипник (отвори по центру кришки). Мастило використовувати тільки рідку! Ніякого літолу, солідолу і т.д.! Мастило при роботі закоксітся (утворює нагар) на валу за пару діб безперервної роботи в спеку і ви знову полізе розбирати свій кулер.
Фото 14. Тепер про сам главном- причини заклинювання двигуна. головною причиною заклинювання вентиляторів, тобто основна причина виходу з ладу є та сама густе мастило, яка є в редукторі і на валу заднього хвостовика двигуна. Під час роботи мастило захоплюється по валу в підшипник і там утворюється нагар який з плином часу стає більше і клинить двигун. Треба обов'язково витерти всю густе мастило з хвостовика вала і в самому редукторі на тій деталі яка буде зачіпатися з цим валом !. Обов'язково! Сенсу від мастила в пластмасовому редукторі немає до тих пір, поки його не стануть робити з металу.
Збирати назад все треба в зворотній послідовності як це робили китайці до вас.
Якщо картинка дрібнувата, то натискаємо по ній і дивимося крупніше.

  • RX VEGA 56 вже в продажу "> Новітня RX VEGA 56 вже в продажу
  • !!! Злив GTX 1070 Gigabyte Rock, ціна супер!
  • !!! GTX 1070 Gigabyte Stack 3x по ще БІЛЬШЕ СУПЕР ціною

Ви можете відзначити цікаві вам фрагменти тексту,
які будуть доступні по унікальній посиланням в адресному рядку браузера.

Doors4ever 10.07.2002 10:23 | версія для друку | архів

Що робить оверклокер, щоб добитися прийнятного температурного режиму в системному блоці і для всіх його компонентів? Правильно, встановлює додаткові вентилятори або замінює їх на більш потужні. А що він робить, коли розуміє, що рев всієї цієї хмари вентиляторів ніяк не компенсується додатковими десятьма мегагерцами, які вдалося вичавити з процесора або відеокарти? Знову правильно, намагається зменшити швидкість обертів, а разом з нею і шум.

Найпоширеніший спосіб - це подати на вентилятор знижена напруга, зазвичай 7 В замість стандартних 12-й. Як правило, для цього достатньо переткнуть один проводок і одним пострілом ми вбиваємо двох зайців: знижуємо рівень шуму до прийнятного, але все ж знижуємо температуру. Оскільки стартову напругу для багатьох вентиляторів становить ті самі 7 В, більшість безболісно переносять цю процедуру.

Більшість, але не всі: о (. На жаль, я не раз зустрічав вентилятори, яким семи вольт недостатньо для того, щоб стартувати, хоча цілком вистачає для підтримки стабільної роботи. Якщо трохи підштовхнути лопаті, то вентилятор без проблем крутиться до наступного включення, коли знову виникає проблема зі стартом. Погодьтеся, що запуск вентилятора вручну - це не саме зручне рішення і часто воно стає неможливим, якщо доступ до вентилятора утруднений.

Перед нами постало завдання забезпечити номінальне харчування вентилятору тільки в момент пуску і знижений протягом подальшої роботи. Виявилося, що рішення буквально лежить на поверхні і доступно будь-якому, хто здатний тримати паяльник в руках.

У нашому випадку ніяких дротів перетикати не потрібно і вентилятор живиться від стандартних 12 В. Щоб забезпечити необхідне для постійної роботи напруга, в розрив 12-вольта дроти ми послідовно упаюємо кілька діодів в прямому напрямку. При цьому на кожному з них буде падати близько 0.7 В. Кількість діодів підбирається так, щоб отримати на виході потрібне напруження. Наприклад, ми використовували вісім відповідних кремнієвих діодів, Випаяв з мертвого блоку живлення, і отримали на виході 6.8 В.

А тепер - сама ідея: о). Паралельно диодам упаюється конденсатор (або кілька, з'єднаних паралельно) ємністю 2000 мкФ або более. Що відбувається при включенні? Оскільки конденсатори в момент пуску розряджені, їх опір для постійного струму дорівнює нулю і струм тече через них, а не через ланцюжок діодів, де опір вище. В результаті вентилятор запускається, отримуючи повноцінні 12 В. Але як тільки конденсатори зарядиться (до величини напруги, яке падає на ланцюжку діодів), їх опір збільшується до нескінченності, і ця лінія харчування перекривається. Струм змушений текти через діоди, видаючи нам на виході необхідне знижена напруга.

Розглянемо ремонт підлогового вентилятора своїми руками, скориставшись прикладом типового вироби Краснодарського заводу. Всередині нічого складного, проте описати відразу спосіб регулювання швидкості обертання непросто. Конструкція средненькая. Порівняно важкий корпус зневажає невагому ніжку, відчувши найменший поштовх, виріб падає. Ситуація ускладнюється лежачим килимами. Не рятують чотири пластикові опори, розкидані по кутах хрестовини найтоншої стали. Підставка тендітна, легко гнеться, тримається на соплях. Тому перша рекомендація - не зв'язуватися з виробами, що мають механічну нестійкість, щоб не заразитися психічної. Вироби Bork забезпечені захистом від падіння, тільки не вироби Краснодарського заводу. Однак мотор не згорить в разі ексцесу, є захист ...

Пристрій типового підлогового вентилятора

На порядку ремонт підлогового вентилятора своїми руками! Почати слід малим: у найпростіших вентиляторів відсутній клема заземлення. Прилад не володіє ступенем електробезпеки. Пристрій підлогового вентилятора включає корпус, виготовлений з пластмаси. Всередину потрапить вода - чекайте хорошою струсу. Підлоговий вентилятор зазначеної різновиди можна використовувати поблизу від води. Починаючи акваріумом з рибками, закінчуючи квіткової вазою. Особливо небезпечний, де проживають маленькі діти. Впаде штуковина, чадо здогадається налити всередину молока ... Висновки робіть самі:

  • конструкція нестійка;
  • підставу легко ламається, гнеться;
  • захисту від ураження електричним струмом відсутня.

При падінні підлогового вентилятора з високим ступенем ймовірності нічого не трапиться. Поринемо всередину конструкції. Залишимо поки осторонь особливості регулювання швидкості двигуна і кнопки. Поговоримо про редуктор. Краснодарський підлоговий вентилятор несе один асинхронний конденсаторний двигун. Передня сторона вала через штифт, гайку з лівою різьбою з'єднана з лопатями, задня виходить на редуктор, утворений двома шестерням, одна подвійна.


Вал забезпечений різьбленням, що чіпляє, обертаючись, зубчики великого колеса. Момент передається малому колесу, що приводить в рух маховик. Шестерня кривошипно-шатунного механізму діаметром в руку, тому обертання поступається швидкістю вихідного вала асинхронного двигуна.

  1. Лопаті крутяться на повній швидкості обертання мотора.
  2. Кривошипно-шатунний механізм, завдяки редуктора, рухається повільніше.

Через карданну передачу кривошип зачеплений за ніжку, корпус двигуна насаджений на вісь. При обертанні вала асинхронного двигуна лопаті рухаються плавно в одну-другу сторону. Однак можна зупинити процес. У подвійний шестерні валок кріпиться до більшої шестірні двома кульками з пружинкою, вставленими в наскрізний отвір. Якщо потягнути ручку регулятора, безпосередньо з'єднану з віссю, засувка зісковзує вгору. Втрачається зв'язок між шестернею, валом, обертання припиняється. Механізм реалізує захист від падіння: по внутрішньому посадковому отвору приводної шестерні нарізано шість жолобків. Вміщаються кульки. Положень виходить шість, взаємний перехід супроводжується клацанням, вісь провертається щодо шестерні, кульки б'ють по стінках, зсковзуючи в жолобки.

Чути клацання, висока ймовірність - підлоговий вентилятор впав. Привід заклинило, працює, клацаючи, захисний механізм, оберігаючи мотор від згоряння.

Вважаємо, режим невигідний підлогового вентилятора, не виключити прилад, термопредохранитель мотора неодмінно зламається. Редуктор кріпиться трьома болтами до двигуна, прорізаний парою мастильних отворів, через які можна присмачити пластикові шестерні. Стосується приводний, що обертається зі швидкістю асинхронного двигуна.

Головний біль, як полагодити підлоговий вентилятор і зібрати. Бачимо розклад: невірно задано взаємне положення редуктора, ніжки через передачу, головка підлогового вентилятора буде рухатися несиметрично щодо фронтальній площині. Може дратувати. Приєднайте редуктор, перевірте виріб, підключивши харчування. Обережно, щоб не вдарило струмом, спробуйте візуально визначити правильність виконаної збірки.

Двигун підлогового вентилятора

Усередині вентилятора варто асинхронний двигун з регулюванням швидкості обертання валу шляхом комутації обмоток. На редуктор кріпиться конденсатор. Радіоелемент не є пусковим. Вважаємо, обмотки недарма кріпляться по чотири в два ряди, зрушені один щодо одного на восьму частину обороту. Обертання поля використовує фазу напруги і зрушення на 90 градусів. Момент марний техніку, згорить одна обмотка асинхронного двигуна підлогового вентилятора, доведеться мотор міняти. Намотати самостійно складний виріб не представляється можливим новачкові.


Регулювання швидкості виконується комутацією напруги живлення на відповідні дроти шляхом перемикання кнопок на стійці. Одна жила йде від шнура з розетки до двигуна, а положення другої вибирається оператором. Натиснута одночасно тільки одна з швидкостей, що забезпечується механічними методами блокування паралельного включення. Радують краснодарські вироби наявністю підсвічування: верхня кнопка забезпечує горіння діода. Дозволить уникнути зіткнення в темряві з покриттям вентилятором. Побічно свідчить: виробник в курсі щодо нестійкості вироби.

Двигун складено ізольованим Силумінові ротором-барабаном, закладена проводка котушок. Структура залишається невідомою по цілком зрозумілих причин, значення питання позбавлений. Вважаємо, ймовірність виходу з ладу ротора порівняно мала, якір отримує харчування статора. Структура зазвичай представлена ​​білячою кліткою. Набір поздовжніх провідників, розташованих колом, об'єднаних двома кільцями з торців. З обох кінців на роторі розташована крильчатка, обдувається котушки статора. Дозволить асинхронного двигуна працювати інтенсивніше. У краснодарського підлогового вентилятора пластикові крильчатки.

У разі неясностей продзвоните проводку від кнопки (не розбираючи вентилятор), досліджуючи приховують несправність. Опір робочої обмотки не буває нульовим, занадто високим. Обрив вгадати нескладно. Пускова обмотка звонится з контактів конденсатора. Напрямок обертання визначається взаємним положенням пусковий і основний обмоток, отже, переплутавши місцями, отримаєте неправильний результат.


Зрозуміло, при виході з ладу хоча б однієї обмотки двигун працювати не буде. Однією фази не вистачить для розгону ротора. Пообертайте, слідуючи годинниковою стрілкою, лопаті (отдернув руку), щоб зрозуміти наявність характерною несправності. Підлоговий вентилятор запрацює - згоріла одна обмотка. Невірно говорити про пусковий, робочої котушках, мідні мотки ідентичні. Двигун конденсаторний.

Метод регулювання швидкості двигуна підлогового вентилятора

Нічого не сказано про спосіб регулювання швидкості, не дивно. У розглянутій моделі на котушки приходить чотири дроти, один поставляє штекер. Три інших входять в обмотку через тканинні кембрики. Що знаходиться всередині достеменно невідомо. Вибір невеликий, двигун асинхронного типу з ізольованим ротором управляється двома способами:

  1. Зміна амплітуди напруги.
  2. Комутація обмоток з неоднаковим кількістю витків.

Інверторне керування в розрахунок не беремо, в даному випадку просто ніде розміститися такій складній схемі. Залишається регулювання амплітуди напруги. На кожному з проводів сидить неоднакова кількість витків. Вийде з ладу одна швидкість (дві), кембрики доведеться різати, отже, стане очевидною і електрична схема двигуна. Посидючий майстер намотає нову котушку, ледачий візьме з клієнта гроші на покупку нового двигуна (старий пустить на кольорові метали).

Побічно число витків дізнаються через співвідношення опорів між висновками кожної швидкості. Тестер використовує постійну напругу для вимірювання величини, тому індуктивна частина імпедансу викидається з розгляду. Число витків прямо пропорційно омічному опору ділянки обмотки.

Як розібрати підлоговий вентилятор

Зі сказаного зрозуміло: всередині підлогового вентилятора ламатися нема чому. Це двигун і конденсатор. Решта припадає на механічну частину, редуктор. При наявності свисту і шуму спробуйте змастити шестерні. Як це робити, зрозуміло зі сказаного. У корпусі редуктора пара отворів для цих цілей. Солідол згодиться для пластикових деталей.

Самостійний ремонт підлогового вентилятора не повинен викликати великих труднощів. Замініть двигун на відповідний за вагою та розміром. Основні види поломок стосуються механічної частини, відновлення проводиться звичайними (зварювання пластмаси поліетиленом) методами умілими руками.

При ВИРОБНИЦТВІ дешевих моделей виробник економити на якості матеріалів, тому смороду ламаються Частіше, чем більш дорогі аналоги. Если ж переставши працювати вентилятор, тоді НЕ поспішайте его вікідаті, бо для Відновлення его працездатності в більшості віпадків НЕ Знадоби много годині и ФІНАНСОВИХ витрат.

Я не буду зупінятіся на механічніх несправності таких, як ремонт крільчаткі, корпусу, механізму повороту и т. П Для Усунення ціх поломок, просто необходимо зношену або поламану деталь відновіті або замініті на нову. У Цій статті будут розглянуті питання по ремонту електротехнічної части вентилятора, при якіх НЕ включається або працює електромотор з гулом, непріємнімі запахами смаленім або заїдання. Для РОЗГЛЯДУ буде взята складніша модель підлогового Виконання. Вбудовувані витяжні вентилятори конструктивно набагато простіше, через Відсутність блоку перемикань швидкости, тому їх відремонтуваті ще легше. Але ремонт, враховуючи ціну простої моделі витяжною вентилятора без наворотів недоцільний.

Для того что б найти причину несправності вентилятора, та патенти, его розібраті. Зробити це буде своїми руками Досить просто І ШВИДКО. Спершись знімаємо захисний решітку, потім лопаті або крільчатку вентилятора, яка фіксується гайкою. Далі необходимо зняти одного часть захісної решітки и відкрутіті Саморізи кришки.

Пошук и Усунення несправностей при ремонті побутового вентилятора

Перед тім як Приступати до ремонту своїми руками та патенти вівчіті принципова схему роботи пристрою.
Перед тім як Приступати до ремонту своїми руками та патенти вівчіті принципова схему роботи пристрою
Як правило, в підлоговий вентилятор ставитися асинхронний електродвигун, что складається з восьми обмоток (робочі и Пускові). Для успішного запуску необхідній зсув фази на 90 градусів. Для ціх цілей встановлюється конденсатор. Працювати Пристрій начинает после натісканні кнопка включення, после чого загоряється лампочка індікації и запускається мотор, ШВИДКІСТЬ Обертаном которого Залежить від схеми включення обмоток, за що відповідає перемикач 3 швидкости з механічнім Блокування одночасного включення декількох кнопок, при якому можливе Виникнення коротких замикання.

Перед тім як Приступати до Перевірки електродвигун:

  1. Відразу необходимо перевіріті справність шнура Підключення до електрічної розетки. Для цього необходимо спершись розібраті блок перемікачів, а потім з Дотримання застережніх ЗАХОДІВ относительно електробезпеки мультиметром перевіріті наявність 220 Вольт на контактах лампочки.
  2. Перевірте справність конденсатора по.
  3. Продзвоніте на цілісність и перевірте Надійність всех контактів проводів и з'єднань в ланцюзі.
  4. Если при работе вентилятора чути гул або шум, тоді змастіть Литолом або солідолом пластмасові деталі Всередині редуктора через відчини, Які в ньом спеціально для цього передбачені.
  5. Перевірте наявність 220 Вольт на віході з включенням кнопки Перемикач.

Ремонт електродвигун вентилятора

Ремонт електродвигун своїми руками та патенти почінаті зі змащення ПІДШИПНИКІВ, дуже часто после цього вентилятор начинает нормально працювати. Вал мотора обертається в пластмасових втулках. Ремонт електродвигун своїми руками та патенти почінаті зі змащення ПІДШИПНИКІВ, дуже часто после цього вентилятор начинает нормально працювати Для змащення підійде машинне масло капніть пару крапель Олії навал під нахилом так, что б воно затекло всередину втулки, а потім покрутіть вал вперед и назад по осі до тих пір, поки ВІН НЕ Почни легко обертатіся.

Імовірність поломки ротора двигуна порівняно мала и в моїй практике ремонту побутової техніки поки НЕ зустрічалася, тому что в роторі наводитися ЕРС (вінікає струм) під Вплив обмоток статора.

Часто в електродвигунах побутових вентиляторів відбувається обрив в одній з обмоток статора. Если хоч одна обмотка буде обірвана, тоді двигун НЕ буде працювати Взагалі. Для Перевірки Досить різко крутануть лопаті за годінніковою стрілкою. Тільки відразу різко прибирати руку від лопатей, что б НЕ отріматі травму. Если после цього запрацює підлоговий Вентилятор означати згоріла одна з обмоток. Врахуй, что при обріві обмотки, підключеної від конденсатора- вентилятор не буде працювати в будь-якому випадка. Для визначення цілісності всіх обмоток, рекомендую їх продзвонити мультиметром по. Врахуй, что Опір обмотки не винних буті Занадто високим або нульовий.

Дуже важліво перед відключенням проводів з обмоток НЕ переплутаті їх потім при підключенні, тому Перш чем зніматі дрота нанесіть на них відрізняє маркування, если смороду однаково кольору. Я перед зняття проводів або качаном розбирання своїми руками будь-якіх прістроїв всегда роблю фотографии всех етапів. Если вінікнуть потім питання або сумніві при складанні, тоді фотографии здорово віручають.

Если обірвана чи вігоріла обмотка статора, з Огляду на Ціну підлогового або вбудований вентилятора, не рекомендую займатіся перемотування або ремонтом обмотки. У такому випадка доцільніше купити нову модель.

Термін служби електродвигуна вентилятора скорочується в кілька разів, якщо не очищати його періодично від пилу і бруду, а так само якщо вчасно не змащувати підшипники або редуктор.

Схожі матеріали.

Що ми тут ще бачимо?
Варто силіконова змазка, звичайно, дорожче ніж масло, але ми ж робимо це для себе, правда?
А що він робить, коли розуміє, що рев всієї цієї хмари вентиляторів ніяк не компенсується додатковими десятьма мегагерцами, які вдалося вичавити з процесора або відеокарти?
Що відбувається при включенні?
© 2008 — 2012 offroad.net.ua . All rights reserved. by nucleart.net 2008