Ukrainian NEXIA CLUB (Український Нексія Клуб)> не працює вентилятор охолодження

не працює вентилятор охолодження на радіаторі, авто Нексія
перевірив на пряму все працює, реле замінив і перевірив теж працює,
з'ясував що провід який йде на мозок, не дає команду на включення,
в чому трабл ??? може бути.
п.с. датчик температури струму на блоці, на радіаторі немає (заводом не передбачено)

Чому ти вирішив, що не працює система включення вентилятора, що показує стрілка на шкалі температури двигуна на приладовій дошці? Може він і не повинен включатися, тому що температура ще не піднялася до кордону включення?
У мене ще ніразу вентилятор не включався, ось і мене мучать сумніви. Вентилятор для перевірки, як я розумію, підключається безпосередньо до акумулятора, а ось як ти перевіряв працездатність релюха і як обчислив, що немає сигналу з датчика?

датчика температури у тебе два, один під трамблером, другий на впускному колекторі. Дивись той, що під трамблером.

підключений борт комютер, показівало вже 100 град целсія і на приборке теж ,
обчислював все по черзі і вичесліть, що немає командіровку на реле, що б реле замкнулося

так ось і дивився той що під трамблером, і перевіряв опір на ньому,
по книжці показання сходяться (опір до температури)
Де на приборке положення стрілки на 100 град. Там ні хрена не зрозумієш яка температура. Можеш розписати градації ???

Ти маєш на увазі вершніе дві смужки, одна з яких червона ???
Натисніть для перегляду прикріпленого файлу
у мене зделано від датчика вентилятора, ток він у мене при 86градусов включається ....

у мене зделано від датчика вентилятора, ток він у мене при 86градусов включається ....

ну в цьому авто немає проводки під датчик в радіаторі,
але я бачу ніхто не стикався з цією проблемою,
то вихід один поставити датчик в радіатор і не парити моцк

Ну чому ж відразу датчик.
Якщо є софт для перегляду з ЕБУ температури, то він же зазвичай дозволяє змінювати температуру включення вентилятора, а також має "кнопку" включення його примусово (як раз для тесту).
Цілком може бути що провід від ЕБУ до релюха просто обірвався (чи ні харчування на другий кінець обмотки реле).
Якщо я правильно все пам'ятаю, то на один кінець обмотки подётся + 12в через запобіжник, а другий кінець підключений до ЕБУ, який з'єднує його на масу коли хоче включити вентилятор.
Також може просто вилетів ключ в самому ЕБУ - але це вже складніше (наскільки я пам'ятаю там звичайний польовика варто - типу як на материнських платах навколо проца)

провід який з мозку на релюха не обірвалася, перевіряв,
інше теж все Робоча, видать нада мозок підключати на комп і дивитися

+10000 !!!! перевірити провід від ЕБУ до реле включення. а вааще, де то в старих темах, я писав, що ЕБУ занижує реальну температуру двигуна. Поставивши термостат від Опеля Вектри 1.6 (температура відкриття 92с), я побачив з рідної прощівкой, що термостат у мене відкрився при 82 С. Що і було виправлено при перепрошивки ЕБУ.

У кого ще піднімалася стрілка вище двох точок? У мене при прогріванні до 105С. не піднялася. Стояла як вкопаний, сам дачтік на приборке працює на повний діапазон.

Георгій

14.5.2012, 15:20

була подібна проблема на двох 8ми клапанних, у однієї датчик в радіаторі (2 швидкості вентилятора) в іншої тільки в голівці (одна швидкість), на обох машинах ЕБУ включав вентилятор тільки при 108 градусах, виправляється перепрошивкой !!! спробуйте або підібрати опір резистором або з включити його з діагностики (можна і нагріти мотор, але це крайній захід)

Я орієнтуюся тільки по БК. Ця стрілка на приборке - фуфло. У мене ЕБУ включає Карлсона рівно при 92 градусах і вимикає при 89 градусах (показання БК). Небажано глушити двигун при працюючому вентиляторі. Дайте йому вимкнутися самостійно (температура ОЖ при цьому буде 89 градусів), а потім вимикайте запалювання, тому що температура в голові при недоохлажденной ОЖ підскакує до 105 - 107 градусів (якщо заглушити двигун при температурі ОЖ 92 градуси і вище). Конструктивно узбеки не продумати питання доохолодження двігаделя після виключення запалення.

У мене все працює. Чи включається вентилятор 97С - викл. 92с. по БК. Питання в іншому. Сама стрілка ніколи не піднімалася вище двох точок. Навіть коли у мене радіатор потік і трохи витекло ОЖ, то БК кричав при 105С "Перегрів двигуна", а сама стрілка трималася в районі лвух точок і не на мм. вище не піднімається. Хоча сам датчик в приборке справний, перевіряв.

Про що й мова, покажчик на приборке - фуфло. Йому довіряти небезпечно.

Ну повинна ж вона "редиска" працювати як належить, я так зрозумів у деяких хлопців вона працює і досить не погано. Просто не кожен може дозволити поставити БК. А техніка повинна працювати справно довго і надійно.

... А техніка повинна працювати справно довго і надійно.

Це до узбек'ской техніці не відноситься.
Я по своїй наївності думав, що в узбецькому автопромі питання ефективного охолодження двигуна повинен бути вирішене на вищому рівні (зі зрозумілих нам причин), проте, все виявилося зовсім навпаки.

Може треба зібрати схемку на таймері NE555, коли вентилятор включиться і двигун заглушити, то таймер з реле буде подавати напругу до 5хв. Я таймерів на цій микрухой багато зібрав і досить надійно працюють до 15В.
А що думаєте з цього:
http://www.silich.ru/bu-evso.html

"Борей" тема цікава, але для нас недоступна. Таймер можна, але розумно робили корейці на своїх Нексія, вставляючи датчик температури ОЖ в радіатор. У разі необхідності заміни радіатора, установка корейського варіанту - оптимальний варіант. "Розумні" уз'бекі чомусь від цієї схеми відмовилися.

Говорив з колегою по роботі у нього була ВАЗ2115. Так в тазику при викл. запалювання і раб.вентіляторе - вентиль продовжував крутити близько хвилини.
Спаяних схему таймера на 1.5-2мін. Перевірю - відпишуся.

У мене була сімка, в ній вентилятор крутився до покладеного охолодження за рахунок того, що там датчик температури був закручений радіатор. Тут же вентелів управляє ЕБУ, спираючись на свідчення датчика ОЖ, який ввернуть в двигло. При виключенні запалення харчування на ЕБУ припиняється, відповідно, все гасне незважаючи на температуру. Коротше, все дуже "продумано" і "далекоглядно" (в плані подальшого ремонту ГБЦ і заміни прокладки ГБЦ).
Чекаю схему і результати, врахуй силу струму, тому що в машинах з кондея крутитися повинні два пропелера.

Ок. Там в принципі нічого складного немає, буде схемку з реле (30А) - яке буде безпосередньо через запобіжник подавати напругу на вентилятор.
P / S. Але чому у мене все таки не піднімається стрілка ДТОЖ. (Може датчик бракованих, впринципі там більше нічого немає). Хочеться запитати, - у багатьох так?

У мене так само зі стрілкою.
Щодо таймера - пропоную перекомутувати штатний реле вентилятора щоб воно було підключено до 30 проводу замість 15а - і все - напруга на реле вентилятора буде подано незалежно від стану запалювання, а управляти ним (реле) можна паралельно з ЕБУ.
Хоча ШІМ - це набагато краще (потрібно буде подумати над реалізацією і такої штуки). Якщо без автопідстроювання (тільки змінними резисторами), то можна обійтися звичайним ШІМ-контролером за ціною і розміром як і 555 таймер.
Щодо таймера - потрібно реалізувати паралельну гілку харчування - після виключення запалення знімати з неї харчування через, наприклад, 15 хвилин (і підключити туди вентилятор охолодження, склопідйомники, магнітолу і інші радощі.

Щодо таймера - пропоную перекомутувати штатний реле вентилятора щоб воно було підключено до 30 проводу замість 15а - і все - напруга на реле вентилятора буде подано незалежно від стану запалювання, а управляти ним (реле) можна паралельно з ЕБУ.

Чим управляти ???

Хоч таймером хоч термодатчиком хоч обома відразу - на вибір (краще, звичайно, мікро контролером з обома цими датчиками).
Просто хвилин через 10-15 після виключення запалення потрібно вирубувати вентилятор в будь-якому випадку ...

Зроблю до кінця цього тижня, думаю в п'ятницю буде готово.

Схему придумав, макет вже зібрав перевірив, але на авто ще не ставив.
Схему з описом і фото можу викласти.

Може я і не правий, але я гадаю:
Коли мотор заглушений, то немає руху ОЖ по колу і навіть якщо буде стояти схема, яка буде включати вентилятор примусово після зупинки двигуна, то максимум де знизиться трохи температура - це температура ОЖ в радіаторі. У блоці, температура ОЖ може і знизиться на 1-2 градуси, але не більше того ...
Питання: чи потрібна в такому випадку установка схем, таймерів і т.п.?

Чому тоді в ВАЗах так зроблено, тільки вкл. йде по датчику? Хоча краще б було якщо стояла електрична помпа. Але все одно для движка буде краще однозначно, так як він буде обдуватися. А саме на скільки впаде температура, проекспериментуйте коли поставлю доопрацювання і відпишуся (без вентилятора і з вентилятором). Показання будуть братися з БК.

Ні, гірше від такого доопрацювання не буде, це точно ... А ось якщо ще і доп.помпа включається - це вже супер! Але не у всіх вона є ...

Вентилятор дме не на радіатор, а на двигун. Охолоджується не тільки радіатор, а й двигун, і ГБЦ. Так що це необхідно, особливо в спеку, що б не чекати 5хв, поки вентилятор вимикається сам при працюючому двигуні. Чекаємо схему блочка і схему його підключення.

А саме на скільки впаде температура, проекспериментуйте коли поставлю доопрацювання і відпишуся (без вентилятора і з вентилятором). Показання будуть братися з БК.

Проводив експеременту.
БК - Мультітроникс VG1031U.
Температура за бортом +23. Двигун обесшумлен. Нагрів двигун на холостих обертах.
Вентилятор включився +97 (вимикається при +93). Як тільки включився я відразу заглушив двигун і ввімкнув запалювання для моніторингу температури.
Температура зросла до +102 за 5хв. і залишалася вже незмінною, тобто далі б двигун по немногу остигав.
Виймаю реле вентилятора, готував перемичку, заводжу знову двигун, чекаю поки не досягне температура +97.
Як тільки досягла, глушу двигун і замикаю контакти реле включаю запалювання для моніторингу температури, засікаю час.
Через 2 хв. 20сек. (Стільки буде затримка (працювати вентилятор при викл. Двигуні)), виймаю перемичку, ставлю реле назад - температура +95. Включаю двигун починає працювати помпа і відразу температура падає до +92,
оскільки вентилятор охолодив радіатор.
Тепер треба вирішувати, чи варто овчинка - вичинки чи ні.
Схему я перевірив ще раз і завтра викладу.

Думаю овчинка вичинки варта. Температура двигуна не перевалила за 100 градусів

Anatoliy

20.5.2012, 16:33

Думаю овчинка вичинки варта. Температура двигуна не перевалила за 100 градусів

Та ні. Кожен винахід (впровадження) має право на життя кожній вирішувати чи потрібен йому цей девайс чи ні. Останні мої повідомлення згрупує в одне.
Схема, фотки, посилання на відео ( http://youtu.be/p8Nn7XAxIZY ) І опис схеми.
Пристрій подає напругу на вентилятор охолоджування після виключення запалення, за умови коли був включений вентилятор при працюючому двигуні.
Прицип роботи.
Коли запалення вимкнене котушка реле КL3-викл. відповідно розмикає контакт КL3.1 вкл. Контакти реле KL4.1, KL5.1 - відключені, схема затримки не працює відповідно не включено реле KL2, контакт KL2.1 - відключений.
Коли двигун завели (запалення включене) - подало напругу на котушку реле KL3 контакт КL3.1 - розімкнувся, (зняло «+» з харчування таймера). При досягненні температури критичного значення, ключ в «пристрій управління двигуна» комутується на масу - це призводить включенню реле KL5, - KL5.1 включається і включає котушку реле KL4, заряджається конденсатор C4 через діод D1. KL4.1 включається і подає «+» на вентилятор, але таймер залишається знеструмленим, оскільки KL3.1 відключено. Двигун охолоджується до певного значення, команда на реле KL5 - скасовується (ключ розмикається) - KL4, KL4.1 - відключаються. Вентилятор не працює.
KL5 потрібно для розвантаження на ключ (в мізках двигуна).
При працюючому двигуні - працює штатна система охолодження.
Варіант, коли включена система вентиляції двигуна при працюючому двигуні і і необхідно заглушити двигун.
KL5, KL4 - включені. KL4.1 - включений. Вентилятор працює, KL3.1-розімкнути, реле KL2 і KL3 - відключені. Глушимо двигун. KL3 - замикає «+» на схему. Ключ з Блоку Управління - розмикається (оскільки напруга на БО не подається), але реле KL4 ще залишається включено на пару секунд, оскільки заряд конденсатора в 2200мкФ через діод D1 утримує реле у включеному стані на 2 сек. Цього часу вистачає, щоб запустити таймер. KL4.1. - включається і подає на схему через KL3.1 «+ 12В». Схема включає реле KL2 і починається відлік часу. Через пару секунд KL4 відключається і розмикає контакти KL4.1. Але KL2 - заблокувало харчування на схему таймера затримки контактом KL2.1. KL2 (30А) через контакт KL2.1 подало харчування на вентилятор. Після закінчення часу (2хв. 20 сек. (Можна зробити більше або менше)), реле KL2 відключитися - відповідно зніме харчування «+ 12В» з таймера контактом KL2.1. відключиться і вентилятор перестане працювати.

у мене теж не працює вентилятор, тому і википає охолоджуюча рідина через кришку бочка, порадили поміняти термостат на більш низькою температуру!

А вентилятор відремонтувати не порадившись ??? Кипіння ОЖ - основна причина перекосу ГБЦ, як наслідок - в кращому випадку заміна прокладки ГБЦ, в гіршому - проточка привалочной поверхні ГБЦ (задоволення не з дешевих).

На комп.діагностіке яка температура прогрітого движка показується?

С4 якраз і буде утримувати включеним KL4 після викл.зажіганія, оскільки ємність С4 - 4700мкФ., А обмотка реле 250Ом. Чим більше ємність і (або) більше опір котушки реле KL4, -тим більше буде тримати у включеному стані реле. Діод не буде закритий - оскільки струм тече від плюса до мінуса, але можна діод і виключити.
Для більш стабільною (100%) роботи пристрою контакт KL3.1 змістив з плюса і збільшив ємність С5 до 1,5мкф. (Неполярний), щоб включення і виключення реле не впливали на роботу схеми.

Діод найкраще перемістити лівіше - відразу після контакту KL5.1, але до розвилки на конденсатор і обмотку KL4.

Вибач traffic діод у мене на схемі припаяний після розвилки KL4 і C4 в сторону мінуса, помилково намалював неправильно.
Змінив схему з діодом як ти написав.
Давай з транзисторними ключами, що б релюха по-менше було. Тільки треба б передбачити, що б у разі виходу з ладу цієї схеми працювала штатна система вентиляції.

Сьогодні вранці перевіряв ще раз пристрій (доопрацьоване), замінив R1 на 4,7мОм. Затримка склала 4 хвилини 30 секунд.
Пристрій надійно працює і чітко включає необхідні реле для запуску таймера (немає і не повинно бути "догонялки" спрацьовування контактів).
Не важливо як ключ запалювання повертати повільно або швидко на вимикання запалювання.
При затримки в 4 хвилини 30 секунд температура падає на 10 градусів, якщо завести потім двигун протягом 5 сек. (Оскільки помпа буде працювати).

Може він і не повинен включатися, тому що температура ще не піднялася до кордону включення?
Вентилятор для перевірки, як я розумію, підключається безпосередньо до акумулятора, а ось як ти перевіряв працездатність релюха і як обчислив, що немає сигналу з датчика?
Чому ти вирішив, що не працює система включення вентилятора, що показує стрілка на шкалі температури двигуна на приладовій дошці?
Може він і не повинен включатися, тому що температура ще не піднялася до кордону включення?
Вентилятор для перевірки, як я розумію, підключається безпосередньо до акумулятора, а ось як ти перевіряв працездатність релюха і як обчислив, що немає сигналу з датчика?
Можеш розписати градації ?
Ти маєш на увазі вершніе дві смужки, одна з яких червона ?
У кого ще піднімалася стрілка вище двох точок?
Хочеться запитати, - у багатьох так?
Хочеться запитати, - у багатьох так?