Ремонт блоку живлення комп'ютера

1. Пробуємо полагодити блок живлення Виконувати ремонт комп'ютерного «заліза» самостійно - справа досить...
2. технологія пайки
3. Демонтаж деталі:
4. заміна запобіжника
5. Що використовується (прилади та матеріали)
6. характеристики діодів
7. Як краще підібрати заміну? Якщо на «прямокутному» пластмасовому корпусі (3-х вивідному) - написана марка:
8. Заміна вентилятора БП
9. Спосіб підключення вентилятора до БЖ:
10. еквівалент навантаження

Пробуємо полагодити блок живлення

Виконувати ремонт комп'ютерного «заліза» самостійно - справа досить складна. При цьому, користувач повинен точно знати, який саме з усіх компонентів потребує ремонту. Ремонтувати блок живлення комп'ютера має сенс, якщо він (як мінімум) знято з гарантії, а також - вартість заміни робить такий ремонт дійсно доцільним. Якісний ремонт в СЦ може за ціною доходити до вартості «бюджетних» БП. Зазвичай, дещо користувач може зробити і сам ... За умови, що має навички роботи з електрообладнанням (220 Вольт), і добре розуміє небезпеку помилки в подібній роботі.

Рекомендації по самостійному ремонту комп'ютерних блоків живлення:

1. Підключення до мережі 220 В будь-якого блоку живлення необхідно здійснювати через «швидкий» запобіжник на струм не більше 2А.
2. Перший запуск після ремонтних робіт проводиться послідовно з лампою розжарювання. Про короткому замиканні на вході пристрою скаже напруження лампи. Такий БП, включати в мережу - не можна.
3. В процесі як діагностики, так і ремонту, необхідно проводити розряд всіх електролітичних ємностей (після кожного включення / відключення). Потрібно чекати 3-5 хвилин, або використовувати електролампу на 220В - спалах вкаже, що розряд дійсно зроблений.
4. Всі ремонтні операції проводяться при повністю відключеному від мережі блоці живлення.

Бажано, щоб поруч з робочим місцем не було заземлених предметів (таких як: опалювальні радіатори, труби і т.д.)

Власне, в високовольтну частину схеми БП - ми не «полізли». Самостійний ремонт зводиться до: пошуку «кільцевих» тріщин; заміні силових діодів (якщо необхідно); заміні «поганих» конденсаторів (якщо необхідно).

У будь-якому випадку, ремонт блоку живлення компьютераначінается з його демонтажу з ПК. Звичайно, це варто зробити, якщо ви на 100% впевнені, що ремонтувати потрібно саме БП.

Розбір корпусу самого БП здійснюється відкручуванням саморізів (гвинтів), що кріплять дві половинки один до одного. Використовується хрестова викрутка.

Примітка: виконуючи самостійний розбір БП, ви пошкоджує пломбу виробника - що тягне за собою позбавлення подальшої гарантії на цей пристрій.

Безпосередньо про те, як проводиться ремонт блоку живлення і про основні несправності - розказано далі. Найчастіше, відмови, які зустрічаються, можуть бути виявлені і усунені досить просто:

• Перевірте, чи присутній «чергове» напруга (+ 5В SB). Це - фіолетовий провід 24-контактного (основного) роз'єму блоку живлення. Між «чорним» і «фіолетовим» - має бути напруга +5 Вольт. Перевірити його наявність можна і до розбору корпуса блоку, при цьому, сам БП повинен бути включений в мережу.

• Розібрали блок живлення - дивимося на плату. Часто зустрічаються несправні (розпухлі) електролітичні конденсатори. Це можна визначити візуально, найчастіше схильні до дефекту саме електролітичні конденсатори не дуже великий ємності (470-220 мкФ, і менше). Такий конденсатор необхідно отпаять з плати (для цього, її доведеться зняти), а новий, повинен бути тієї ж ємності і розрахований на те ж (або - більше) напруга. Увага: дотримуйтесь полярності висновків! На імпортних, «смугою» позначений «мінус».

• Наступна несправність - це вихід з ладу низьковольтних діодів (12 або 5В). Вони можуть бути конструктивно виконані як збірки з двох діодів (плоский корпус з трьома висновками), буває і роздільна установка.

• З перевіркою / заміною діодів - трохи складніше, ніж з конденсаторами. Для перевірки, потрібно випоювати один висновок кожного діода (можна - і всю деталь). Як «звонится» справний діод - все знають. При прямому підключенні, тестер покаже значення (близьке до «0»), при зворотному - нічого не показує (сам тестер - включений в режимі «діод»):

• На заміну, рекомендується встановлювати діоди Шотткі, що мають аналогічний (або - більший) заявлений струм / напруга.

• Здійснюючи ремонт блоку живлення самостійно, відверніть гвинти самої плати і зніміть її (переконайтеся ще раз, блок - повинен бути знеструмлений). Уважно дивлячись на монтаж, досить швидко можна буде помітити дефекти «кільцевих тріщин»:

Їх потрібно «пропаять», потім - все зібрати і включити (можливо - все запрацює).

Окремо потрібно сказати про «чергове» харчування. Як правило, ремонт блоку живлення шляхом просто заміни згорілих транзисторів, результату не дасть - транзистори знову згоряють, причому - ті ж. Винуватцем поломки може бути і трансформатор. Це - деталь дефіцитна, яку важко купити і знайти. У рідкісних випадках, причиною відсутності 5В «чергового» напруги може бути зміна робочої частоти, за яку відповідають «частотозадающіх» деталі: резистор і конденсатор (НЕ електролітичний).

Примітка: щоб зробити отпайку деталі, встановленої на теплоотводе, попередньо демонтують (відкручують) її кріплення. Установка - проводиться в зворотному порядку (спочатку - кріплення, потім - пайка). Намагайтеся не порушувати ізоляцію деталі від тепловідведення (як правило, використовується слюда).

Запуск блоку живлення: перевірте наявність + 5V SB. Якщо воно є - спробуємо запустити блок живлення (з'єднують «салатовий» провід, PS-ON, з «чорним», загальним).

На цьому, можливості користувача по самостійному ремонту - можна сказати, вичерпуються.

Увага! Не займайтеся самостійним ремонтом блоку живлення, якщо ви не маєте досвіду в електротехніці! Після кожного відключення, необхідно розряджати високовольтні конденсатори (чекати 3-5 хвилин)!

Детальніше: «розпухлі» конденсатори і їх заміна

Сподіваємося, по фотографії - зрозуміло, які конденсатори «спухнули», які - ні.

Якщо на платі є кілька однакових (або - набір паралельно з'єднаних), з яких «вспух» хоча б один - міняти краще все. Фірми, що виробляють надійну продукцію: Nichicon, Rubycon. Але такі ви - навряд чи знайдете. З бюджетних, можна порадити Teapo, Samsung.

При установці, необхідно дотримуватись полярності (робоча напруга - має бути таким же або більше, ніж позначено на замінювати).

На фото - конденсатор на 16 Вольт, 470 мікрофарадах (Rubycon, найдорожча серія).

технологія пайки

Виробляючи монтаж і демонтаж деталей на платі комп'ютерного БП, рекомендується використовувати паяльник потужністю 40 Ватт. В окремих випадках, для громіздких деталей ( «потужних» висновків), можна користуватися паяльником і на 60 Ватт (але - не більше).

Найпростіший припій (типу ПОС-60) - в даному випадку, підходить. Краще взяти у вигляді тонкого дроту.

Флюс - не використовується (досить мати в наявності звичайну каніфоль).

Демонтаж деталі:

• Гріти паяльником, до повного розплавлення припою;
• Використовуючи пристрій для отпайки (з пластика), швидко провести відкачування рідкого припою:

• Повторити пункти 1 і 2.

Правильно отпаянная деталь, легко самостійно виходить з плати (не потрібно «тиснути» висновок паяльником).

Якщо демонтується конденсатор - попередньо можна «відкушувати» виступає висновок бокорезами.

Якщо відпоювали силовий елемент - необхідно повністю викрутити гвинт кріплення.

заміна запобіжника

У схемі будь-якого БП, запобіжник йде відразу після розетки живлення (послідовно з однієї з фаз 220 В). Самі запобіжники, як деталі, розрізняються по силі струму (тобто, скільки ампер він витримає в максимумі). Також, запобіжники діляться на «F» -тип ( «швидкі»), «T» -тип ( «теплові»).

Якщо запобіжник необхідно замінити - ви повинні з'ясувати, на який номінал (силу струму) він був розрахований. Також, бажано знати «тип».

Заміна на запобіжник з великим номіналом - не допускається. Заміна F на T - теж.

Примітка: якщо ви знаєте, який потрібен «ток», але не знаєте «тип», можете встановлювати новий запобіжник типу «F».

Саме так. А щоб не було питань, чому він частіше згорає - простіше буде все ж дізнатися достовірні дані (як номінал, так і тип).

Якщо запобіжник - в скляному циліндричному корпусі, то в будь-якому випадку він розрахований на 220 електромережі. Застосування інших типів конструкції - не допускається.

Що використовується (прилади та матеріали)

При виконанні ремонту блоку живлення комп'ютера, не знадобляться якісь «нестандартні» пристрою або обладнання:

Але те, що на рис. - має на увазі, що ви як мінімум вмієте поводитися з: паяльником, тестером (щипцями, бокорезами ...). Для професійного ремонту, тут мав бути осцилограф (досить смуги пропускання 3 МГц). Ось тільки, ціна його ... (як 2-3 нових БП).

Сподіваємося, наведена тут інформація - буде корисна для виконання «початкового» ремонту. Більш складні операції (ремонт трансформатора, робота з високовольтної «обв'язкою», відновлення генерації) - під силу професіоналам (які мають досвід саме в ремонті БП).

Імпульсний блок живлення - не дуже «просте» пристрій, в деяких випадках відновлення життєздатності - проводиться повною заміною деталей (того чи іншого вузла). Більш складний, «самостійний» ремонт - не зобов'язаний в кожному випадку «увінчатися успіхом» ...

характеристики діодів

Сам по собі діод, як окремий елемент, буває одного з трьох типів: просто діод (pn перехід), СВЧ-діод, і діод Шотткі (квантовий). Нас цікавить тільки останній з них.

Завдання діода - пропускати струм в одну сторону (і не пропускати - в іншу). Якщо падіння напруги в прямому включенні на звичайних діодах - 1 або 2 вольта, то на діодах Шотткі - близько до нуля. Напруги, одержувані в комп'ютерному БП - невисокі (12 Вольт і 5), ось чому використовуються тільки Шотткі.

Ви можете подивитися, чому дорівнює падіння напруги на діоді. Тестер повинен бути в режимі «діод» (як говорилося вище). Якщо він «покаже» від 0,015 до 0,7 - то, все правильно. Такі значення - типові для Шотткі-діода (менше - це вже «пробою»).

Усередині схем блоків живлення, використовують пару діодів, включаючи їх зустрічно:

Для позитивного напруги - використовують «збирання» (трехвиводние, в них - 2 діода). Поодинокі діоди (круглий корпус) - зазвичай використовують для отримання негативних напруг. При заміні, поодинокі діоди (навіть якщо «полетів» один), рекомендується міняти «парою».

Як краще підібрати заміну? Якщо на «прямокутному» пластмасовому корпусі (3-х вивідному) - написана марка:

Те, з «круглими» - буде складніше. Смужка на корпусі означає лише «напрямок».

Якщо ми знаємо марку діодів - шукаємо такі ж, або - дивимося параметри (напруга, струм), і шукаємо аналог (з таким же або трохи більшим значенням).

Якщо не знаємо - що ж, треба «скачати» схему вашого блоку живлення, і подивитися. Між іншим, в СЦ теж так роблять (а от думати, гадати, яка там сила струму - не дуже вдячне заняття). Не забуваючи, що комп'ютерні БП - містять тільки діоди Шотткі.

Примітка: встановлювати діодні збірки / діоди зі свідомо великими параметрами струму і напруги - не рекомендується (припустимо: було 50 Вольт 12 А, а ставлять 50 Вольт 20 А). Не потрібно цього робити, так як: може бути інший корпус. Крім чого, є «додаткові» параметри (які в більш «потужному» випадку - відрізняються «не в кращу» бік).

Типовий приклад (збірки, малопотужний БП): 12CTQ040 (40В, 12А); 10CTQ150 (150В, 10А).

Приклад одиночних діодів: 90SQ045 (45В, 9А); SR350 (50В, 3А).

Заміна вентилятора БП

Як вибрати новий вентилятор для БП? Він, тобто вентилятор, повинен бути: з гідро-підшипником, трехпіновий (3 дроти в кабелі), і - відповідних розмірів (12см / 8 см).

Ще - важливо, що в БП використовується з низькими обертами «вент», зазвичай це 1200-1400 (для 12 см) і 1600-2000 (для 8).

При старті БП, на вентилятор подається не всю напругу (не 12 Вольт), а, скажімо так, 3-5 Вольт. Важливо, щоб вентилятор вмів «стартувати» при таких напружених (інакше, він не розкрутиться після включення). Уточнюйте «стартову напругу» вентилятора, будьте уважні.

Спосіб підключення вентилятора до БЖ:

1. Два проводка (чорний, червоний) припаяні до плати блоку живлення.
2. Два проводка (чорний, червоний) приєднуються коннектором 2-пін до конектора плати.
3. Три проводка (чорний, червоний + жовтий) приєднуються коннектором 3-пін до плати.

У перших двох випадках, жовтий провід - тахометр - можна вивести з корпусу БП для моніторингу самої материнською платою.

Зверніть увагу на такий параметр, як висота вентилятора. Якщо взяти більше, ніж потрібно, корпус БП - "не закриється».

При заміні, важливо, щоб продуктивність нового вентилятора (в «літрах за хвилину»), була б як мінімум, тієї ж, що і у старого вентилятора. Мабуть, цей параметр - є основним (в описі товару, він зазвичай - вказується).

Таким чином, можна відразу провести «мод» блоку живлення, встановивши не менше продуктивний, але більш «тихий» пропелер (гідро-підшипник в бюджетних БП - не часто йде «за замовчуванням»).

Ось мабуть і все, що можна сказати про вентилятори. Вибирайте.

еквівалент навантаження

Блок живлення, при запуску «дротом», стартував. Не поспішайте встановлювати його в комп'ютер. Спробуємо протестувати БП на еквіваленті навантаження.

Беруться такі резистори:

Вони називаються «ПЕВ» (марка мідного дроту, з якого зроблені). Можна взяти на 25 Ватт, або на 10 (на 7,5):

Головне тут - скласти схему з них (з'єднуючи: паралельно, послідовно), щоб вийшло «потужне» опір (3 Ома і 5-6 Ом).

5-омную навантаження, ми будемо включати в «12В» лінію, 3-омную - до «5В». Для під'єднання до БП, використовується Molex-роз'єм (жовтий провід - це 12 В):

Примітка: при створенні «еквівалента», враховуйте потужність, яка припадає на кожен резистор (вона не повинна перевищувати значення, на яке він розрахований).

Знаючи напругу на резисторі, потужність знаходиться за законом: напруга в квадраті / опір.

Приклад: 4 резистора по 20 Ом - «в паралель», потужність кожного - 7,5 Ватт (піде на тестування лінії «12-вольт»).

Можна використовувати і галогенні лампочки на 12V (припустимо: дві по 10 Ватт, в паралель).

Отже, підключивши еквівалент навантаження до Molex-роз'єму, пробуємо включити блок живлення ( «салатовий» / «чорний», роз'єм ATX). Шнур «220 Вольт», теж повинен бути «штатний».

Якщо включення відбулося - почекайте 10 секунд. Чи не йде чи блок на захист? Вентилятор повинен обертатися, все напруги - перебувати в потрібному діапазоні (допускається відхилення не більше 5-6%).

Власне, в такому, «щадному» для нього режимі, будь БП повинен працювати як завгодно довго.

Можна зробити і більш потужний «еквівалент». Тобто, опір в Омах - буде ще нижче. Головне - не «переборщити» (для кожного БП, максимальна сила струму - вказана):

Сила струму через навантаження дорівнює напрузі, поділеній на її опір (в Омах). Ну, це - ви і так знаєте ...

При тестуванні, «навантаження» буде включатися тільки в дві лінії ( «плюс 5», «плюс 12»). Цього, загалом, досить. Інші напруги ( «мінуси»), можна поміряти вольтметром (на 24-піновим штекері).

Примітка: якщо лінію «+12» ви хочете «відчувати» з силою струму вище 6А - не використовуйте Molex-роз'єми! 4-піновий роз'єм живлення процесора (+12 В) - тримає до 10 Ампер. При необхідності, навантаження «розкидається» між двома роз'ємами (процесорним, «Молекс»).

Примітка 2: При виконанні будь-яких з'єднань, використовуйте провід достатнього перетину (на 1 мм кв. - струм 10 А).

На еквіваленті навантаження, буде виділятися тепло (теплова потужність дорівнює електричної). Подбайте про охолодження (притоці повітря). В процесі тестування, перші 2-3 хвилини - краще стежити, чи не перегріється чи один з резисторів.

На фото - «серйозний» підхід до створення «еквівалента».

Ремонт блоку живлення