- Аерліфтний акваріумні фільтри
- Акваріумні фільтри з електромотором
- Наповнювачі склянки фільтрів
- Біологічний акваріумний фільтр
- Відео - як зробити біологічний фільтр
- Зовнішній фільтр в акваріумі
Навігація
живородящі
Лабіринтові
сомообразние
Харацинові
коропові
цихліди
в'юнів
морські
рослини
фірми
земноводні
хвороби риб
Відео
Корисні статті
екзоти
тераріум
На інших сайтах
Рибництво і рибальство
останні статті
БЛАКИТНА СКАЛЯРИЯ
вулкан автомати
РІД ЦІНОЛЕБІАС Cynolebias
Онлайн казино Фараон
Статистика
На інших сайтах
http://weblising.com/prodvizhenie-sajtov.html seo просування сайту в Мінську.
ПОДІЛИТИСЯ статтею В СОЦМЕРЕЖАХ
ЯКІ АКВАРІУМНІ ФІЛЬТРИ КРАЩЕ - біологічний, донний, зовнішній
Додав статтю: Роман
Дата: 2011-01-25
Який фільтр краще використовувати для фільтрації води? Таке питання постає перед кожним акваріумістом усунув для містяться в акваріумі риб, рослин, равликів та іншої живності поняття чистоти аж ніяк не абстрактно. А основна умова підтримання постійної чистоти - фільтрація. Як вибрати акваріумний фільтр і правильно підібрати фільтруючі матеріали при його заповненні і розповідається в цій статті.
Зазирнувши сьогодні в хороший зоомагазин, ви переконаєтеся в широкому асортименті фільтрів: мініатюрні і громіздкі, дешеві і дорогі, прості і складні, симпатичні і непоказні.
Аерліфтний акваріумні фільтри
Найдешевші і примітивні - аерліфтний фільтри . Трохи перебільшуючи, їх можна представити як шматок губки або поролону (відкритий або укладений в пластиковий корпус) з пластиковій або скляній трубкою, до якої підведений шланг від микрокомпрессора. Повітря, що нагнітається компресором повітря піднімається у вигляді бульбашок по трубці, захоплюючи за собою воду і проганяючи її через поролон. При цьому наявна в воді суспензія застряє в поролонових нетрях.
Природно, з часом фільтр забивається брудом і його необхідно прочищати -прополасківать під струменем води. І тут-то виявляється один з головних недоліків подібної конструкції: при вилученні фільтра з акваріума, як би акуратно ви це не робили, значна частина бруду повертається в рідні пенати.
І добре б, якби цей недолік був єдиним. Так ні. І продуктивність у таких пристроїв мала, і постійне булькання аж ніяк не тішить слух. Тому використання аерліфтний фільтра у великій декоративній водоймі навряд чи викличе у вас ейфорію.
Фото фільтр-"стаканчик"
Зате в нерестовіке або в невеликому карантинному акваріумі цей фільтр цілком прийнятний. Регулюючи подачу повітря, можна домогтися такої інтенсивності струму води, при якій ікринки або слабка молодості не будуть засмоктуватися всередину фільтра і травмуватися. У той же час, за рахунок циркуляції води, та ще й при подачі повітря кисневий режим в ємності буде сприятливим. Та й ціна у аерліфтний фільтрів (наприклад, Billi або Brillant фірми Tetra) невисока - в межах 3-4 $ (правда, до нього ще й мікрокомпресор потрібен, але він, як правило, є в господарстві будь-якого акваріума).
Акваріумні фільтри з електромотором
Більш продуктивні фільтри з електромотором. Фільтраційний матеріал тут укладено в високий пластмасовий корпус з круглим або квадратним денцем. Зовні такий корпус трохи нагадує склянку, за що фільтри цієї групи отримали побутова назва "склянки". Конструкції подібного роду в даний час найбільш поширені. Їх випуском займаються і невеликі маловідомі виробники, і піанти зообізнеса, такі як Eheim (наприклад, моделі 2209 або 2248), Fluval (моделі 1. 2. 3, 4), Penn-Plax (моделі серії "Sand Shark"). Добре йдуть на російському ринку склянки фільтри польської фірми Aqua-El (моделі "Mini", "Medium"), і хоча деяких відлякує їх слов'янське походження, маю зауважити, що товари цієї фірми цілком життєздатною, а з огляду на непоганий дизайн і відносно низьку ціну, навіть дуже привабливі.
У невеликому 50-літровому акваріумі будуть цілком доречні не надто потужні Fluval 1, Eheim 2007, або Aqua-El Mini продуктивністю максимум 100-180 л / год. Ціна таких моделей лежить в межах 10-20 $. А для 100-літрового водойми цих крихіток може вже не вистачити. Тут потрібні їх більш потужні "побратими".
За грубою оцінкою на кожен літр об'єму акваріума має припадати: для невеликих (до 100-150 л) акваріумів - 3-4 л годинної продуктивності фільтра, для великих (від 200 л і вище) - 2-3 л / ч. Відхилятися від цих співвідношень у бік зменшення небажано, оскільки кволий фільтр просто не впорається з покладеним на нього місією. Ставити прилад надлишкової потужності можна, але в розумних межах, оскільки занадто сильний потік води, що б'є з сопла фільтра, перетворить акваріум в вируючий вир, який навряд чи припаде до вподоби збитим в купу рибам і висмикнутим з грунту рослинам. Та й гроші-то зайві навіщо на вітер викидати.
Правда, у багатьох моделях передбачена можливість регулювання інтенсивності виходить потоку, але оскільки здійснюється вона суто механічним способом (різного роду засувки, які змінюють внутрішній діаметр всмоктуючого або випускає каналів), межі такого регулювання не особливо широкі (зазвичай 30-50% від середньої продуктивності).
Наповнювачі склянки фільтрів
Склянки фільтри, безумовно, гарні, але все ж не є верхом технічної думки. Справа в тому, що їх фільтруюче нутро обмежується лише шматком "мочалки", і годяться вони лише для затримання відносно великою, видимої оком суспензії. Але з дрібної бактеріальної каламуттю, а тим більше з різними розчиненими елементами органічного та неорганічного походження, поролон, мочалка або губка не впораються. Тут вже потрібно фільтр більш складної конструкції, система якого передбачає використання декількох типів наповнювачів для фільтрів і забезпечує, крім механічної, ще й хіміко-біологічну фільтрацію.
Біологічний акваріумний фільтр
Робоча камера таких фільтрів складається з декількох (частіше - трьох) секцій, в кожну з яких завантажується свій матеріал. В цілому, схемне рішення фільтра залежить від фірми-виробника, але є і загальна закономірність. Вода спочатку потрапляє в відсік механічного очищення, де позбавляється від суспензій. Потім вона направляється в "біологічну" камеру, наповнену пластиковими або керамічними виробами складної конфігурації з великою сумарною площею поверхні. На такому субстраті формується потужна колонія бактерій, які утилізують органічні сполуки, видаючи "на гора" очищену воду. На останньому етапі вода проходить через шар активованого вугілля і позбавляється від залишків органіки і неорганічних домішок.
Пройшовши весь цей непростий лабіринт, акваріумна вода позбавляється запаху, кольору, хлораминов, фенолів, гумінів, сполук азоту та багато-багато іншого, що може серйозно зіпсувати настрій, а головне, здоров'я ваших вихованців.
Відео - як зробити біологічний фільтр
природно, біологічний фільтр дорожче звичайного механічного, так і розмірами значно більше (іноді він займає цілком одну з бічних або навіть задню стінку водойми). Але висока ефективність цілком окупає витрати як просторові, так і фінансові. Купуючи Aqua-El Bio (для обслуговування 100-літрового акваріума) вам доведеться викласти 20-25 $, а за покупку більш потужною або престижної моделі - так і все 80-100 $. Співвідношення між годинною продуктивністю біофільтра і обсягом акваріума приблизно те ж, що і у механічних-2: 1-3: 1.
Крім вищезгаданих трьох секцій "обов'язкового" асортименту, в конструкції біологічного фільтра можуть бути присутні й інші. Наприклад, механічна фільтрація може включати додаткову секцію грубої (попередньої) очищення, в біологічному "реакторі" може бути передбачений резервуар для звичайного гравію, торф'яного грануляту (для пом'якшення води і збагачення її гуміновими кислотами), мармурової крихти (для "підживлення" рослин вуглекислим газом ) і т.д., що дозволяє довести стан води в акваріумі до близького до того чи іншого ідеалу.
Такі конструкції значно дорожче, але потрібні вони, в основному, лише при утриманні ще недостатньо акліматизованих або занадто вибагливих риб і рослин, в морських акваріумах.
Є й особливий різновид біологічних фільтрів - донні (undergravel). Вони відрізняються від традиційних тим, що камера біологічної очистки винесена з корпусу фільтра безпосередньо в акваріум. Вона складається з взаємозв'язаних плоских секцій з сепарований поверхнею і встановлюється на дно водойми (фалиндно), а зверху присипається грунтом, який, власне, і виконує роль фільтруючого матеріалу. Кількість секцій залежить від моделі та комплектності фільтра і може бути змінено на ваш розсуд.
Загального визнання донні фільтри поки не отримали, хоча відомі вже не один десяток років. Акваріумісти до сих пір розходяться в думці: чи має ця система переваги в порівнянні з іншими чи ні. Звичайно, фалиндно відмінно усуває мул, створює передумови для хорошої вентиляції грунту, перешкоджає виникненню гнильних зон і т.д. Але наскільки це сприятливо для мікроклімату акваріума в цілому і для розвитку рослин зокрема - питання відкрите. А ось недолік у донних фільтрів очевидний: якщо виникне бажання змінити фалипдно (ну, хіба мало що), весь водойму доведеться облаштовувати заново.
Фото водяні насоси
Свої конструкції фальшдна є практично у кожної помітної в зооіндустрії фірми -Eheim, Dennerle, Penn-Plax (серія Undertow) і ін. Моделі відрізняються площею, формою, забарвленням, профілем. Цінові ж відмінності несуттєві, особливо якщо купувати фалипдно без рушія води (їм може стати як водний насос, так і аерліфт).
Всі вищезгадані конструкції фільтрів передбачають розміщення їх всередині акваріума. Гідність внутрішніх фільтрів очевидно: оскільки вода не виноситься за межі акваріума, ризик протікання (через нещільного контакту або пошкодження сполучних шлангів, забивання проток і ін.) Зводиться до нуля. У той же час, оскільки внутрішні фільтри є як би складовою частиною інтер'єру акваріума, інженери і дизайнери при їх розробці змушені обмежувати свій творчий потенціал заради мінімізації розмірів і максимізації маскують властивостей.
Зовнішній фільтр в акваріумі
Зовнішній фільтр розташовується за межами акваріума. Він не займає корисного простору водойми, не захаращує його. не вносить небажаний техногенний відтінок в підводний пейзаж. Завдяки цьому, розробники можуть дозволити собі розкіш створити найскладнішу і супереффектівнуто систему фільтрації, не обмежену габаритами конструкції.
Але за звільнення корисного об'єму акваріума доводиться солідно доплачувати. Зовнішні фільтри по кишені лише досить заможним людям, оскільки навіть відносно скромний "хегеновскій" Fluval 103 обійдеться вам приблизно в 60-70 $.
Зовнішні фільтри, як і внутрішні, розрізняються по продуктивності. Скажімо, лінійка зовнішніх фільтрів Eheim (до слова, дуже зручних в експлуатації) включає сім моделей, молодша з яких (2003) перекачує за годину 200 л, а старша (2260) - майже 2000 л. Згаданий уже Euval 103 відфільтровує близько 400 л / год, а найпотужніша 403-а модель - 1200 л / ч (але і ціна її понад 200 $).
Однак, якщо ви все-таки схиляєтеся до придбання зовнішнього фільтра і, скриплячи серцем, починаєте підраховувати витрати, на втіху скажу, що обслуговувати ці пристрої набагато зручніше. Адже для отримання фільтруючих матеріалів з метою їх промивання або заміни немає потреби пірнати в акваріум.
повністю автономні зовнішні фільтри - їх часто називають "каністрами" - можуть розміщуватися в довільному місці (обмеження одне: насос повинен розташовуватися нижче рівня води). Ступінь віддаленості від акваріума визначається лише довжинами водозабірного і зливного шлангів, зручністю обслуговування та естетичними міркуваннями.
Але є група зовнішніх фільтрів, які жорстко "пов'язані" з акваріумом. Це так звані підвісні фільтри або "водоспади". Конструкція "водоспадів" передбачає їх кріплення до бортика акваріума таким чином, що резервуар з елементом, що фільтрує і електродвигуном розміщується зовні, а в акваріумі знаходиться лише водозабірна трубка, довжина якої регулюється за рахунок штекерного з'єднання двох-трьох колін.
Скажу відверто, мені "водоспади" не до душі. Занадто багато в їх конструкції умовностей, які треба враховувати і при покупці, і при експлуатації.
Почнемо з того, що, оскільки більшість моделей просто підвішуються на бортик, треба щоб ширина опорної площадки (відстань від стінки фільтрує камери до ухилу слива) відповідала ширині бортика акваріума. Якщо акваріум безкаркасний - "водоспад" може бовтатися на бортику або висіти йод кутом, що забезпечує стік води не в акваріум, а як раз навпаки. І хоча в конструкції фільтра зазвичай передбачений спеціальний ексцентрик для регулювання нахилу, його обмежених можливостей часто просто недостатньо для усунення небажаного ухилу, і доводиться винаходити спеціальні кронштейни-фіксатори.
Припустимо, впоратися з цією проблемою, великих труднощів не складе, і ви встановите "водоспад" так, як потрібно (або відразу купите модель, яка ідеально підходить для вашого акваріума). Але проходить тиждень-другий, і ви раптом помічаєте, що струмінь води, що скачується з "водоспаду" стала помітно слабкіше. У чому ж справа? А в тому, що за цей час частина води з акваріума випарувалася, рівень її знизився. І ось вже замість паспортних 400 л / ч фільтр "переробляє" лише 120. А якщо і далі так піде, то і зовсім "пахати" перестане, адже працює-то він за принципом сполучених посудин. Так що. якщо ви не можете постійно стежити за рівнем води і вчасно компенсувати випаровується обсяг -від "водоспаду" краще відмовитися.
Справедливості заради, треба визнати і певні переваги "водоспадів". Широка струмінь стікає в акваріум води гарантує відмінний газообмін у водоймі. Конструкція більшості моделей дозволяє легко витягувати наповнювачі. До речі, "водоспади", як правило, по суті своїй представляють звичайні механічні фільтри, тобто мають лише одну секцію для поролонового вкладиша, хоча, якщо фільтр потужний і має просторий резервуаром, ніщо не заважає вам забезпечити його додатковими фільтруючими матеріалами.
Що стосується конкретних моделей, то можна згадати хеге-нівський сімейство "водоспадів" AquaClear (mini, 150, 200, 300, 500) з продуктивністю від 125-378 л / год у молодшої моделі до 560-1900 л / ч - у старшій; при ціні від 20 $ до 80 $ відповідно. Польські "водоспади" AquaEl відчутно дешевше, але не на шкоду якості і дизайну. Правда, якщо потужні підвісні фільтри Hagen годяться для очищення 400-500-літрових акваріумів, то найпотужніша модель AquaEl 200 годиться лише для обслуговування 200-літрового водойми (але і ціна її не перевищує 15S).
До сих пір у продажу можна зустріти і київські підвіски, які так і називаються "Водоспад". Більшість з них, будучи встановленими на акваріумі, заявляють про себе досить голосно (тріск і скрегіт чутні аж за 10-15 метрів, так що в спальню їх - ні-ні, тільки в виробничий цех), а ось із заявленою продуктивністю справляються рідко.
На цьому огляд найбільш поширених типів фільтрів можна було б закінчити. А якщо, обежав зоомагазини і ознайомившись з їх асортиментом ви переконалися, що все фабричне вас абсолютно не влаштовує, то залишається лише самому сконструювати фільтр (що зробити не так вже й складно, адже це по суті той же самий акваріум, але меншого обсягу, розділений на секції, та обладнаний зливом).
Нагнітати воду в саморобний фільтр краще за допомогою спеціального водяного насоса (головки, power head), який не є дефіцитом і не дуже дорогий. Так, насос AquaClear Power Head 201, нагнітає майже півтонни води в годину обійдеться для вашого бюджету десь в 20-25 $, а півторатонна AquaClear Power Head 801 - приблизно в 80 $, але ж моделі фірми Hagen не можна віднести до найдешевшим.
В принципі, якщо ви зацікавлені в зменшенні витрат на фільтрацію, такий варіант є найбільш оптимальним. Купуючи фабричну головку і самостійно виготовляючи фільтр, ви зможете заощадити як мінімум 20-30% від ціни фабричного фільтра аналогічної потужності.
Зовнішній вигляд, вартість, продуктивність насосів різні, пристрій же у всіх моделей практично ідентично. Статор намертво залитий компаундом, що забезпечує повну герметичність струмопровідних елементів. Ротор же знаходиться в спеціальній, відкритої для води камері і приводить в обертання крильчатку (4-або 6-лопатеву), виганяють за рахунок відцентрової сили воду з робочої камери. Типи крильчатки, ротора, а значить - і мотора в цілому визначають продуктивність насоса, яка може коливатися від 200 до 2500 л / год і вище.
Фото схема біофільтра
До речі, за цим же принципом сконструйовані і насоси фабричних фільтрів. І якщо ви вже купили склянковий фільтр, але його робота не викликає у вас захоплення, змушуючи використовувати власний інженерно-творчий потенціал, то можна просто від'єднати електричний привід від
склянки і використовувати в якості насоса (за умови, що його технічні характеристики задовольняють вашим запитам).
Купуючи фільтруючий пристрій (за винятком хіба що ерліфтних), обов'язково зверніть увагу на наступне.
- Бажано, щоб зливна трубка фільтра могла повертатися в горизонтальній площині. Завдяки цьому ви зможете регулювати напрямок водопотоку і уникнути утворення "мертвих" зон, не охоплених плином води (деякі фільтри мають насадку особливого профілю, призначену для цих цілей).
- Не забувайте, що деякі фільтри мають конструкцію, що дозволяє встановлювати їх лише в кутах акваріума (наприклад, Rena 235). "Прісосочний" спосіб кріплення надає більше можливостей для розміщення пристрою, ніж кронштейновий, оскільки не вимагає жорсткої прив'язки до бортика акваріума. Пара присосок, тим більше маленьких, великий фільтр не втримають. Краще, якщо їх буде чотири, та ще й діаметром сантиметра по три. На дотик присоски повинні бути еластичними, гладкими, краще - прозорими, безбарвними або мати темний колір. Ідеальні латексні присоски; пластмасові згодом розсихаються і коробляться.
- Не нехтуйте можливістю перевірити на місці роботу фільтра. Увімкніть його в мережу, утримуючи в руці. На що виник тріск уваги не звертайте: в воді він майже (а у більшості моделей - повністю) пропаде. А ось сильна вібрація говорить про неякісну збірці. Тестувати фільтр треба швидко (не більше 5-10 секунд), оскільки він не призначений для "сухої" роботи - може згоріти, адже вода в таких системах відіграє роль як мастила, так і тепловідведення. Але цього часу цілком вистачає, щоб судити про справність приладу. Якщо фільтр починає чи не танцювати у вас в руках - попросіть замінити його на інший.
- Якщо створювана фільтром циркуляція, за вашими припущеннями, буде недостатньою для відмови від повітряного микрокомпрессора, прослідкуйте, щоб в конструкції фільтра був передбачений дифузор (пристрій для утворення водовоздушной суміші). Зазвичай він має вигляд патрубка; на нього надівається відрізок шланга, вільний кінець якого піднімається над поверхнею води і забезпечений заглушкою, що дозволяє управляти інтенсивністю воздухозабора.
- Якщо ви купуєте зовнішній фільтр, можете особливо не замислюватися про його дизайні. А ось з внутрішніх краще той, що виконаний в маскувальних кольорах: темно-зелених, темно-сірих, коричневих, чорних: таку конструкцію легше вписати в інтер'єр акваріума. Якщо корпус у фільтра прозорий, то постарайтеся і наповнювачі підбирати не дратують забарвлень.
- Купувати фільтри краще в хорошому зоомагазині або у знайомого продавця-приватника. Лише тоді є шанс отримати добротний товар, а не азіатський сурогат. Пам'ятайте про належних вам за законом два тижні на обмін товару, про інструкції російською мовою і гарантії як мінімум на півроку.
Що стосується енергоспоживання, то фільтри та насоси споживають всього 3-10 Вт / год. Тому споживана потужність приладу не може служити критерієм відбору. Адже навіть при постійній роботі (а бажано, щоб фільтр функціонував цілодобово) вони не зможуть відхопити від вашого сімейного бюджету суттєвий шмат.
В.Мілославскій м.Москва
Журнал Акваріум 1 998 №4
Ще по цій темі:
Фільри Cristal Profi
ЗОВНІШНІЙ ФІЛЬТР Elite crystal flo
ВНУТРІШНІ ФІЛЬТРИ Duetto
Фільтри ВАТА Filter wool
ПОМПА циркулятора NANO MARINUS Bio-Circulator
Переглядів: 34630
ПОДІЛИТИСЯ статтею В СОЦМЕРЕЖАХ
У мене в одному акваріумі варто зовнішній фільтр а для іншого я вправленим саморобний біологічний фільтр. Обидва чудово справляються з фільтрацією води.
Пошук по сайту
Реклама.
Московський Арована-центр
ексклюзивні види
риб і креветок
Дізнатися ціни на Московській пташиному ринку
Фірма "Боція Клоун"
На інших сайтах
У чому ж справа?