Фотографія - від чайника для чайників, особистий досвід. Частина друга-2. - Блог нерозуміючого людини

2.3. Професійні секрети чайника, або як в домашніх умовах підвищити свою самооцінку укупі з якістю фотографій.


Попередня частина.
2.3.1.Робота з вбудованим спалахом

Вбудований спалах - це хвора тема. Але торкнутися її треба. Спалах, встановлена ​​на фотоапарат, так і проситься, щоб знімати їй з приводу і без приводу. Більш того, не знаю, як у інших фірм, а у Canon в автоматичному режимі спалах включається мимовільно. Тоді як в мильниці у того ж Canon навіть на автоматі є як мінімум три режими роботи спалаху - повністю автоматичний, коли апарат вирішує сам, а також примусовий, при якому спалах спрацьовує завжди, і взагалі без спалаху.

Чому ж я так не люблю спалах? Та й не я один - зверніть увагу: у професійних фотоапаратів вбудованого спалаху взагалі не буває.

Все дуже просто: люди, які мало знайомі з принципами фотографії, міркуючи логічно, використовують вбудовану пряму (тобто, спрямовану в бік зйомки, а інакше вона не працює) спалах в ситуації, коли це, здавалося б, найбільш виправдано. Тобто, коли в кадрі не вистачає світла.

Так ось - в цій якості спалах краще не використовувати.Бо вона псує кадр.

Перший мінус. Слово «фотографія» не випадково має російський аналог «світлопис», який є його дослівним перекладом. Світло не тільки забезпечує експозицію фотографії, а ще й робить з цього плоске мистецтво в об'ємне за допомогою тіней. Прекрасно про це свого часу писав автор сайту freefotohelp.ru . Чим вище кут між напрямком зйомки і джерелом світла, тим об'ємніше буде малюнок.

А тепер уявіть спалах - вона розташована в тій же точці, що і фотоапарат, і б'є в тому ж напрямку. Природно, спалах всі існуючі світлотіні придушить. В результаті картинка вийде плоскою.

Особливо погано на спалах виглядають людські обличчя. Це другий мінус. Б елий і холодне світло від спалаху зробить шкіру обличчя неприродної, блідою.

Третій мінус полягає з тому, що на всіх відображають поверхнях зберуться потворні відблиски.

- при вбудованої спалаху можна забути про композиційному кадрі. Спалах відрубає задній фон, зробивши його суцільним чорною плямою. А якщо, не дай бог, випадково в кадр потрапить щось, розташований попереду об'єкта, то ви отримаєте ще й біла пляма на передньому фоні.
Ну і п'ятий мінус - це знаменита «тінь за головою». Та й взагалі - тіні від спалаху виглядають неприродно різкими.

Що ж робити?
Просунуті фотографи використовують зовнішню спалах з поворотною лампою. У приміщенні її можна направити вгору, вбік або назад, щоб отримати світло м'який, відбитий від стін або стелі.

Щоб зібрати на об'єкті зйомки побільше відбитого світла, можна використовувати відбивач ( взято звідси ):

Або будь-яку білу поверхню замість нього (Взято звідси) :

Якщо зовсім темно, а приміщення велике, або якщо зйомка ведеться на вулиці, то у ПРОФЕСІОНАЛІВ повинен бути асистент, який буде тримати спалах в руці і світити їй під кутом. Ну або сам ... ( взято звідси )

Спалах підключається до апарата по провідному або бездротового синхронізатором. Для м'якості світла на неї надівається або фільтр-розсіювач:

або софтбокс. Таким чином прибираються відблиски на обличчі.

У нас з вами немає ні зовнішнього спалаху, ні асистента. Але у мене є, що порадити.
Я спеціально розповів про зовнішні спалахи докладніше - так зрозуміліше будуть принципи роботи тієї оснащення, якій я пропоную їх замінювати.

Одного разу я сам запитав, як замінити зовнішній спалах і заліз в інтернет. І прочитав там ось що. У невеликому приміщенні можна зімітувати відхилену спалах, надівши на вбудовану саморобний відбивач . Це дозволить направити світло в стелю. Для підвищення потужності відбивач можна зробити з дзеркального матеріалу або обклеїти фольгою.

Ось як виглядає в невеликому приміщенні портрет, зроблений в упор на спалах з розсіювачем і без:

На першому кадрі обличчя зображено м'яко, а інтер'єри кімнати видно. На другому на обличчі - відблиск, а інтер'єри втрачені.
Рассеиватель слід з обережністю застосовувати в приміщеннях з кольоровими стінами - відбитий від них світло розфарбували в кольори стіни і зробить такими ж особи тих, кого ви знімаєте. Це кожен раз буде залежати від того, наскільки близько ви в даний момент стоїте до стіни спиною і під яким кутом до стіни і підлоги тримайте камеру. Ось приклад - два кадри, знятих поспіль - і з різними паразитними квітами.

Але сучасні технології дозволяють на комп'ютері виправити колір або додати який-небудь художній фільтр, про це ми пізніше поговоримо.
Так що краще нехай буде легка жовтизна, але ви отримаєте світлий, в міру контрастний, м'який кадр без відблисків.
ВАЖЛИВО
Навіть якщо, як вам здається, можливості ваших об'єктива і матриці дозволяють знімати взагалі без спалаху, все одно рекомендую додати спалах з відбивачем. Вона дасть яскравості, глянцю кадрам. Як в поліграфії - одна справа просто кольоровий друк, і інша справа - друк з подальшим лакуванням.

Чому я написав, що цей метод підходить тільки для невеликих приміщень (квартира, кабінет, клас, аудиторія)? Тому що потужність вбудованого спалаху невелика. Для великого приміщення з високими стелями може не вистачити. Більш того, в ручних і напівавтоматичних режимах в дзеркальних фотоапаратах Canon є меню «Управління спалахом». Там є пункт - «параметри вбудованого спалаху», в якому є шкала «компенсація». Це і є потужність спалаху. При зйомці з розсіювачем рекомендую збільшувати цей параметр до максимуму.

Ось як виглядає освітлення від спалаху з максимальною і мінімальною потужністю:

А якщо ви, наприклад, виявилися в печері, де немає ніяких джерел світла, крім вашого кишенькового ліхтарика. А печера велика, спалах з відбивачем не потягне. Що робити?
Що ж, іноді все-таки доводиться бити спалахом безпосередньо.

Але в цьому випадку має сенс скористатися замість відбивача розсіювачем спалаху. Головною проблеми він не вирішить - вам все одно доведеться знімати з прямим джерелом світла. Але розсіювач дозволить ліквідувати зайві відблиски, зробить світ на обличчях більш теплим, а тіні - більш м'якими.
Не буду голослівним. Ось для прикладу зйомка з прямою спалахом: кольору неприродно бліді і холодні, тіні - різкі.

Ось фото з розсіювачем. Кольори більш природні і теплі, а тіні набагато м'якші. Погодьтеся, різниця є!

Ось фото з відбивачем. Тіней немає взагалі, а картинка ще більш рівна і плавна. Є відблиск від лампи - це природно, пряма спалах її б перебила. Але все одно, такий кадр теж краще, ніж перший.

Ну і ось, для чистоти експерименту, фото без спалаху - як бачите, з точки зору передачі кольору, фото з прямою спалахом найбільш далеко від оригіналу.

Я думаю, ця серія кадрів - цілком переконливий доказ того, що до прямої вбудованої спалаху обов'язково щось потрібно - або відбивач, або розсіювач.

На відміну від відбивачів, які мені доводиться робити самому (благо, це нескладно), розсіювачі у великому асортименті продаються в магазинах .

Особисто я рекомендую звернути увагу на моделі, які надягають на об'єктив. Їх плюс полягає в тому, що, ви можете прибирати і піднімати спалах, не чіпаючи розсіювач. Тому що в ручних режимах включається і вимикається спалах в зеркалках тільки так. Тоді як розсіювачі, що надягають на саму спалах, примушують вас або завжди знімати зі спалахом, в чому може не бути необхідності, або постійно надягати і знімати розсіювач, що може привести до розхитувати кріплення спалаху, або знімати на автоматі - це не всім підходить (трохи нижче поговоримо, чому).
Ось так виглядає розсіювач на об'єктив в складеному, розібраному і встановленому вигляді:

А це - розсіювач на спалах:

А ось розсіювачі, які кріпляться на черевик, я купувати не рекомендую:

У черевику є кнопочка, яку такий розсіювач буде натискати. Апарат подумає, що ви знімаєте на зовнішній спалах, і відключить вбудовану. Не знаю, хто проектував такі розсіювачі, але це був хтось явно не дружить з головою.

Рассеиватель можна виготовити і в домашніх умовах. Найчастіше для цього застосовуються кульки для настільного тенісу, в яких випилюється отвір під спалах. Але я вирішив піти іншим шляхом. Різаний кульку для пінг-понгу проживе недовго, і я зробив розсіювач з банки для вітамінів. Їй зносу не буде.


Ми почали з того, що встановили - прямий спалахом по «класичним принципом», тобто, в якості основного джерела освітлення об'єкта зйомки, краще не користуватися. Але це не означає, що їй не варто користуватися взагалі. У ряді ситуацій - дуже навіть варто.
Наприклад, при зйомці портрета в контровому світлі. Контровим називається таке освітлення, джерело якого позаду об'єкта (Ф) . Наприклад, якщо ви знімаєте людини на тлі яскраво освітленого будівлі або заходу, то самої людини треба підсвітити спалахом, інакше він залишиться темною плямою. Але зробити це треба акуратно - відійти, як і для будь-якого портрета взагалі (див. Попередню главу), треба подалі. В іншому випадку ви отримаєте зворотний ефект - пересвеченние людина на темному тлі. На щастя, на вулиці, як правило, є куди відійти.
ВАЖЛИВО
На спалах взагалі не треба знімати в упор - ближче двох-трьох метрів.
Дуже корисно знімати зі спалахом ... літнього дня. Справа в тому, що влітку навіть в наших широтах Сонце піднімається високо. І якщо знімати обличчя людини, то на ньому залишаються некрасиві тіні від носа і брів. Спалах дозволить їх якщо не перебити, то хоча б зменшити. Але навіть в цих випадках корисно мати на спалах розсіювач.

ВАЖЛИВО
При зйомці з розсіювачем в меню «управління спалахом» потужність спалаху краще зробити поменше. Так можна уникнути паразитних ефектів. Зверніть увагу ось на цей кадр - тут практично не помітно, що включена спалах:

Ще одна порада при зйомці з прямою спалахом:
ВАЖЛИВО
Якщо у фотоапараті є можливість зйомки з усуненням червоних очей, включіть її. У наш час прибрати червоні очі нескладно і за допомогою комп'ютера, однак навіщо вам додаткова робота?

2.4. Зйомка зі штатива

Найчастіше, штатив потрібен для зйомки в ручних режимах, але в наступному розділі ми і про них поговоримо. Тому що в автоматичному режимі апарат буде противитися установці такої довгої витримки, щоб для зйомки потрібно встановлювати його на штатив.
А дарма ... Довга витримка по-перше, дозволяє робити чіткі нічні пейзажі. Тому що можна зробити низьке ISO - чим більше на кадрі темних місць, тим більше буде шумів, тому високе значення ISO відразу буде кидатися в очі. А ще тому що можна зробити вузьку діафрагму. В цьому випадку пейзаж буде різким на всю глибину. Навіть можна знімати на ручний фокус, якщо автомат не спрацьовує.

Ще штатив дозволяє поєднувати на кадрі нерухомі і рухомі об'єкти, створюючи ефект руху.

Так що якщо ви знімаєте вночі, то запозичень собі штатив. Не обов'язково великий. У більшості випадків можна обійтися штативом типу Gorillapod , Який може кріпитися до будь-якого об'єкту і приймати будь-яку форму. Однак «горили» часто продаються без головок - головку треба купити , Інакше буде незручно.

У зйомці на довгу витримку є ще один неприємний момент. Натискаючи кнопку спуска, ми трохи стрясають апарат - це може вплинути на кадр. Професійні та просто просунуті фотографи використовують для цього провідного (так званий, «тросик») або бездротового пульт дистанційного керування. Нам це ні до чого. Раджу знімати з затримкою на дві секунди. Натиснули спуск і відійшли на метр, щоб навіть не дихати в сторону аппарата.Кстаті, на рахунок дихати - це сказано не для краси. Взимку пар від дихання дуже любить лізти в кадр і псувати його - дихаємо-то ми вперед.

Так що штатив дозволить вам ставити яку завгодно витримку - хоч хвилину, хоч годину - залежить від можливостей апарату.

Тільки цього краще не робити в двох випадках - при поривчастим вітром і на тремтячою опорі - наприклад, на мосту з активним рухом. Апарат буде тремтіти. Правда, на «горіллаподе» він буде тремтіти менше, ніж на традиційному штативі. З іншого боку, на важкому штативі професійного рівня вібрацій теж буде менше, але такий штатив коштує недешево.

ДО РЕЧІ
І ось ще що - штатив обов'язково треба мати тим, хто знімає на фотоапарат відео. Я цим практично не займаюся, тому тут про це практично нічого не пишу. Але коротко скажу. Зараз спостерігається бум використання фотоапаратів в якості відеокамер. Пов'язано це з тим, що

• цифрові фотоапарат і відеокамера - це одне і те ж з точки зору застосовуваної технології. Відмінності лише в конкретних пристроях. Наприклад, як у легкового та вантажного автомобілів - принцип роботи один, а розміри, потужність, швидкість, форм-фактор і оснащення різні. Так само і камери - і фотокамера і відеокамера можуть робити і фото і відео, але з різною якістю.


• матриця у фотоапарата при інших рівних краще. Тому що дозвіл більше. 1920 пікселів для відео - це великий дозвіл, а для фото ... зараз вже і в мобільниках такого немає.


• фотоапарат коштує в кілька разів менше, ніж відеокамера одного з них класу.

Однак деяких речей фотоапарат робити не може. План з нього зняти можна, і дуже навіть хороший. А ось наїзд-від'їзд (тобто, зміна зуму під час зйомки) виходить гірше, так як хід зуму у фотооб'єктивів не такий плавний, їм це не треба. Так само як і зйомка, коли треба швидко бігати туди-назад фокусом: автомат помиляється, доводиться знімати ручним фокусом.

Ну і нарешті, у фотоапарата незручний для відео хват - не у центра ваги. Тому буде тремтіти. І навіть план треба знімати зі штатива - результат покращиться разюче. А щоб зняти сюжет, краще робити не довгі бессклеечние плани з нескінченним зумом і зміною фокусу, а кілька коротких статичних планів з подальшою склеюванням і монтажем. Якщо що, весь фільм «Олександр Невський» так знято - і нічого, шедевр.
Ще трохи про рухомих об'єктах. Якщо на вулиці світло, то зняти об'єкт так, щоб було видно, що він рухається, можна і з рук.

Є й зворотний, дуже красивий прийом - так звана зйомка з проводкою. Наводити на об'єкт, що рухається, і поки камера клацає, ведете її за ним слідом.

Але для того, щоб освоїти такі зйомки треба вміти встановлювати витримку - вона повинна бути не надто короткою. Про витримці ми зараз і поговоримо.

2.5. Зйомка в ручному режимі

Довго думав, а писати взагалі це. Адже мій текст розрахований на людей, які не будуть сильно заглиблюватися в технічну сторону фотографії. Але потім вирішив - від мене ж не убуде. До того ж деякі речі, які я буду згадувати в цьому розділі, по ідеї, можуть допомогти сприйняттю і засвоєнню багато чого з того, що вже написано мною в попередніх розділах, особливо у другій частині.

По-перше, що таке ручний режим. Справедливості заради, вести окрему розмову про одне тільки ручному режимі немає ніякого сенсу. Не я один - майже всі автори виділяють в якості окремої теми відразу кілька режимів з тим чи іншим рівнем автоматизації. Так звану «творчу зону». В апаратах Canon всі вони знаходяться з одного боку від автоматичного і позначені літерними символами , На відміну від режимів автоматичних, які позначені піктограмами. Основних творчих режимів - чотири. Менше в зеркалке, по ідеї, бути не повинно. У мильницях буває менше. Буває навіть один, який саме - ми пізніше обговоримо. Але в потужних апаратах, зеркалках і беззеркалка - мінімум чотири. Буває і більше - але це вже для просунутих. Цих чотирьох - досить для переважної більшості завдань.

По-друге, чому я знімаю в ручних режимах. Дуже просто. Ще в першій частині я розповідав про те, що в дзеркальному фотоапараті режим «авто» недорозвинений. Тому що дзеркалки ніби як і не призначені на тих, хто в авто фоткати. Через це, отримавши зовсім невеликі початкові навички, можна знімати набагато краще, ніж було б на автоматі. І ось чому:

• на автоматі спалах может спрацюваті коли завгодно (хоча в цьом випадка є режим «без спалахи»),


• на автоматі апарат сам вібірає точку фокусування. При зйомці багатопланового кадру це может перешкодіті,


• на автоматі апарат сам встановлює значення ISO, что может невіправдано знізіті якість кадру.

І Нарешті, и це Архів НАЙГОЛОВНІШЕ - на автоматі апарат сам розраховує експозіцію.
У Сонячно погоду (або, например, при професійно виставленна студійному Світлі) проблем з ЦІМ НЕ вінікає. А ось тоді, коли освітлення далеко від ідеалу, фотоапарат в автоматичності режімі найчастіше не в змозі правильно віставіті "експотройку". І регулярно «маже».
Тому знання Принципів управління камерою в ручному и напівавтоматічніх режимах дозволити вам буті господарями становища в будь-Якій ситуации и не залежаться від примхи визначення Експозиції.
Особливо часто апарат помиляється з експозицією, якщо на ньому стоїть об'єктив стороннього виробництва. Експозамер фотоапарата не заточений під чужі об'єктиви. На точність його роботи також негативно впливають світлофільтри. Саме тому я, як атівность користувач об'єктивів Sigma, а також мануальних (неавтоматизованих) об'єктивів радянського і пострадянського виробництва, 99% своїх фотографій знімаю в ручному режимі.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!!
Філософія зйомки на ручнику і в напівавтоматах полягає в наступному. Завданням фотографа є пошук балансу - треба знайти максимальну діафрагму, витримку і мінімальне ISO, при яких вийде правильно експонована фотографія гарної технічної якості - чітка, несмазанная і з допустимим рівнем шумів.

Тепер давайте поговоримо про те, що ж таке ручні (і напівавтоматичні) режими, і що в них встановлюється вручну. Історично, за часів механічних апаратів ( що це були за часи, ми детально розібрали, обговорюючи об'єктиви ), Існувало таке поняття як експопара (Ф) .
Це два параметра, що визначають експозіцію , Тобто, кількість світла, що потрапляє на плівку. Експопара складається з діафрагми і витримки (Ф) . Що таке діафрагма, ми вже докладно розглянули (див. Посилання трохи вище), а витримка - це час, на яке відкривається затвор апарату. Все логічно - чим ширше і довше відкрито, тим більше світла. Якщо діафрагма визначається об'єктивом, то витримка - камерою. Витримка вимірюється в одиницях часу - найчастіше, в секундах і долях секунди. У побуті витримка більше секунди використовується рідко (коли - ми розглянули в попередньому розділі), тому коли пишуть витримка 250, це зазвичай означає 1/250 секунди.

Однак з появою автоматизованих апаратів, на мій погляд, поняття експопари застаріло. Тепер це треба називати, як мінімум, експотройкой. Тому що до витримки і діафрагми додався ще один параметр - це ISO. Фотографи-плівочник не можуть змінювати светочуствітельность, поки не відстріляють всю плівку і не зарядять нову. А ми, цифровіки, можемо робити це натисканням кнопки.

Так ось, доступністю вибору тих чи інших параметрів і розрізняються ручної і напівавтоматичні режими. Але спочатку поговоримо про параметри, які можна змінювати в усіх режимах творчої зони.
По-перше, це вид експозиції, тобто, конфігурація зони кадру, по якій камера міряє освітленість . Навіть коли ми знімаємо вручну, то орієнтуємося на шкалу, яка вказує нам, світліше-темніше. А в напівавтоматах експозамер впливає на експозицію безпосередньо. І від того, за якими точкам кадру апарат заміряє освітленість, залежить кінцевий результат.
Моя порада - якщо ви знімаєте з мультізонний Фокусування, то і експозамер вибирайте ширше, наприклад, так званий середньозважений. А якщо з центральним фокусуванням, то і завмер беріть по центру.
По-друге, це вже згадані в минулому розділі точки фокусування - за замовчуванням і на автоматі апарат вибирає точку сам. У разі, якщо ви знімаєте з малою глибиною різкості, а апарат сфокусується не там, де гажл, це може запороти вам кадр. У фокусі буде не об'єкт, а фон.

Можна залишити і такий варіант, так званий, мультизонний автофокус, або вибрати фокусування по якій-небудь одній точці. У першому випадку зручно знімати якусь движуху поблизу. Або пейзажі на широкий кут. В інших випадках точку краще вибирати точку. Найчастіше - центральну.

Встановлювати ISO або ставити автоматичний вибір теж можна в будь-якому режимі творчої зони.

Але вибирати «авто» я не раджу - в цьому випадку просто втрачається будь-який сенс зйомки на напівавтоматі і в автоматі. Знімайте на режимі «без спалаху» і не парся. Яке ISO потрібно для якого сюжету, я вже писав на самому початку.

Нарешті, у всіх чотирьох режимах можна управляти спалахом. Відкрив - включив, закрив - вимкнув. І можна використовувати налаштування меню «Управління спалахом», про який ми поговорили в минулому розділі.

2.5.1. Далі по експопари.

, Позначається, як правило, буквою P, і витримку і діафрагму визначає сам. Вам залишається тільки підказувати йому - світліше або темніше. Так звана, експокоррекция. Найбільш зручний режим для новачка. З одного боку, не треба нічого знати про значення витримки і діафрагми, з іншого - можна управляти експозицією. Такий режим краще автомата хоча б тим, що дозволяє справлятися з не дуже зручним світлом - ввечері і вранці. Саме цей режим є у всіх фотоапарат, навіть якщо вони не призначені для ручної зйомки. Просто він може бути не виділено в окремий режим - експокоррекция може бути доступна в автоматичному.
TV) Режим «пріоритет витримки» (в апаратах Canon позначається як Tv) дозволяє фотографу вибирати значення витримки, а діафрагму встановлює сам згідно з даними визначення експозиції. Такий режим зручний для зйомки спорту, споттінг, а також фотографування водоспадів, фонтанів, падаючого снігу і будь-яких інших сюжетів, де треба контролювати швидкість зйомки. Як і в режимі P фотоапарату треба підказувати, щоб зробити потаємні або світлішими, за допомогою управління експокорекцією.

При зйомці з пріоритетом витримки слід пам'ятати кілька правил. Вони ж стануть в нагоді при зйомці в полность. ручному режимі.
ВАЖЛІВО
Щоб отримати чітку картинку нестатічность події, витримка не повинна бути довше певного значення. Для посиденьок, розмови, засідання - не довше 1/125, для спорту - не довжині 1/160, для транспорту - не довше 1/200 - 1/250. На коротшу витримку знімати вже можна все, що завгодно.
Щоб отримати чітку картинку статичного сюжету, знаменник витримки не бути менше фокусної відстані об'єктива. Щоб компенсувати природне тремтіння камери при довгому фокусі. Якщо об'єктив має стабілізатор, то знаменник витримки може бути трохи менше. Однак знімати зі стабілізатором треба потренуватися.

AV) Режим пріоритету діафрагми або Av, навпаки, пропонує фотографу вибрати діафрагму. Такий режим зручний для зйомки статики: для пейзажів діафрагму вужче, для портретів - ширше.

управління експокорекцією в різних апаратах здійснюється по-різному. У напівпрофесійних і професійних камерах Canon з двома колесами одне колесо служить для вибору значення діафрагми або витримки, а друге - для експокоррекциі. У камерах з одним колесом колесо використовується для вибору діафрагми в режимі Av і витримки в режимі Tv, а для того, щоб управляти експокорекцією, треба РАЗОМ з обертанням колеса натиснути спеціальну кнопку, на якій зображені плюс і мінус.
А в мильниці, наприклад, це робиться ось так:

M) Ну і нарешті, в ручному режимі вручну встановлюється все. Як я вже сказав, апарат може тільки підказати фотографу - світліше або темніше за допомогою шкали внизу окуляра.

У режимі М в напівпрофесійних камерах витримкою і діафрагмою керують різні колеса. А в аматорських - витримка встановлюється просто колесом, а діафрагма - колесом, утримуючи кнопку +/-.
А ось ніяких практичних порад з тих чи інших значень експопари я давати не буду. У старі часи бували цілі таблиці - з якими параметрами, коли і де треба знімати, але їх все одно не визубрити. Тим більше, що зараз, коли до кожного апарату підходить по 100500 найрізноманітніших об'єктивів, їх і зовсім ніхто не становить.

Єдина рекомендація буде пов'язана зі зйомкою в умовах мінливого протягом дня світла. Уявіть собі: яскравий сонячний день. У вас об'єктив 18-135. Це означає, що ви на будь-якому зуме можете знімати з витримкою 1/200. Але світла все одно багато. Так ось - в цьому випадку краще грайте діафрагмою. 1 / 7.1 - добре, 1/10 - ще краще, 1/12 - чудово. Фотографи помітили, що приблизно до 1/16 якість кадру буде рости і тільки потім перестане і навіть може почати знижуватися. Але до 1,16 ви навряд чи дійдете навіть в самий сонячний день. Зате фотографії вийдуть хороші. Адже при пейзажній зйомці не може бути ЗАНАДТО великої глибини різкості. Тим більше, якщо у вас об'єктив з великим зумом - на дальньому кінці глибина різкості падає.

Аналогічно, коли почне темніти, і випромінювання світла буде падати (запевняю, камера це побачить раніше вас), спочатку розширюйте діафрагму, а потім вже Удлінняется витримку і підвищуйте ISO.
ДО РЕЧІ
Саме тому тревельние об'єктиви підходять тільки для зйомки в гарну погоду. Ф.р. у них велике, а світлосила маленька, тому забезпечити баланс між чіткістю і нормальною експозицією вони здатні тільки в сонячну погоду. І саме тому на ширококутні об'єктиви можна знімати при поганому світлі - для них можна встановити досить довгу витримку.
Самий спосіб освоїти фотографування в ручному режимі - це фоткати, фоткати і фоткати. Дивитися кожен раз, що у вас виходить, на фотоапараті, фоткати знову. І обов'язково переглядати вдома і перевіряти, що і як знято. Всі сучасні фотоапарати таку інформацію зберігають, вона називається EXIF. Переглянути її можна за допомогою стандартних інструментів будь-якої сучасної версії Windows через властивості файлу. Думаю, що і інші операційки це можуть.
В освоєнні ручного режиму може бути два варіанти дій. Перший пов'язаний з «вигулом» свого фотоапарата - ходіть і знімайте різні речі з різними настройками, а потім аналізуйте. Другий - аналізуйте фотографії, зроблені «з нагоди». Перший варіант передбачає певні витрати праці і часу, але він безпечніше - в даному випадку ви навмисно робите фотографії для навчання; їх не шкода запороти.
2.5.2. Стилі зображення і баланс білого

При цьому є ще цілий ряд корисних налаштувань фотоапарата, які недоступні в автоматичних режимах, але доступні в будь-якому з режимів творчої зони. Я опишу їх окремо, так як вони пов'язані не з підготовкою до зйомки конкретного кадру, а з загальними параметрами роботи камери. У камерах Canon ці настройки, як правило, доступні не тільки в головному меню, а й в меню швидкого доступу, яке на апараті має свою окрему кнопку Q.

По-перше, це настройка так званого балансу білого. Це поняття означає підстроювання зображення під джерело світла. Сонце випромінює у всьому діапазоні кольорів, а ось штучні джерела можуть бути занадто теплими (рідше - холодними). Наприклад, під час зйомки під звичайних ламп розжарювання в кадрі буде багато жовтизни. І якщо ви виберете баланс білого «лампи розжарювання», то фотоапарат додасть в картинку синяви.

Управління балансом білого, так само як і настройка експокорекції, є У БУДЬ-ЯКОМУ фотоапараті. Але саме в кеноновскіх зеркалках ця функція недоступна в авторежимі.

ДО РЕЧІ
Це один з аргументів, які дозволяють мені стверджувати, що автоматичний режим в зеркалках, по крайней мере, у Canon, недорозвинений. Швидше за все, це зроблено навмисно - наприклад, з економії. У розрахунку на те, що основними споживачами дзеркалок стануть люди, яким не потрібно автоматичний режим. Однак, бум дзеркальних фотоапаратів, який спровокувала сама ж фірма Canon, випустивши перший кропнутих апарат, який мав ціну, доступну для масового продажу, привів до того, що величезний відсоток власників таких камер знімає, не знаючи жодної кнопки, крім вимикача і спуску. Втім, це ми вже обговорювали.
По-друге, є така функція як "стиль зображення", тобто, профіль - можна вибрати з готових установок різкості, контрастності і насиченості кольору, а також створити якусь кількість власних.

Особисто у мене дві таких основних настройки. З підвищеною різкістю, контрастом і квітами для пейзажів і з середніми значеннями цих показників - для всього іншого. Є ще одна, для роботи в форматі RAW, про це ми поговоримо в наступному розділі .