Основні параметри акваріумної води

1. 1. АКТИВНА РЕАКЦІЯ ВОДИ або рН. За показником рН можна судити кисла, нейтральна або лужна вода в акваріумі.
2. 2. окислюваність.
3. 3. карбонатні жорсткість.
4. 4. КОНЦЕНТРАЦИЯ АМІАКУ І ИОНОВ АМОНІЮ.
5. 5. КОНЦЕНТРАЦИЯ нітрити та нітрати.

Зміст у воді аміаку, нітритів, нітратів, карбонатна жорсткість (KH), окислюваність.

Отже, основні параметри якості акваріумний води це:

1. рН
2. окислюваність
3. карбонатна жорсткість
4. Концентрація аміаку і іонів амонію
5. Концентрація нітритів і нітратів

Всі ці параметри вимірюються за допомогою акваріумних тестів. Як цими тестами користуватися і як тлумачити отримані дані, детально розказано і показано (багато фото) в спеціальному розділі Акваріумка . А тут подано короткий і зрозуміле керівництво для акваріумістів за основними параметрами.

1. АКТИВНА РЕАКЦІЯ ВОДИ або рН. За показником рН можна судити кисла, нейтральна або лужна вода в акваріумі.

Можна без перебільшення сказати, що найголовніше в акваріумістики - це контроль значень показника рН . Цей показник в різних водних середовищах може приймати значення від 0 до 14. Але риби і рослини можуть жити в діапазоні значень 5.0-9.5, а відчувати себе досить комфортно і, отже, не дихнути через будь-яких дрібниць, лише в інтервалі 6.4-8.3 . Для утримання малавійських і таньганійскіх цихлид і деяких інших риб часто рекомендують підтримувати значення рН в інтервалі 7.8-8.5, але насправді вони непогано живуть і при рН = 7.4-8. А переважна більшість акваріумних риб цілком влаштує інтервал значень рН = 6.8 - 7.6.
Виміряти рН найпростіше за допомогою крапельних тестів, наприклад, фірм "Tetra", "Sera", "JBL", "API", "НІЛПА" і ін. Користуватися індикаторними папірцями-смужками не варто, в більшості своїй вони вкрай неточні. Краплинні тести забезпечують цілком прийнятну точність і всі працюють за одним і тим же принципом. У заданий обсяг тестованої води додають індикатор, при цьому проба приймає певний колір. Далі порівнюють колір проби з доданою колірної шкалою. Фото конкретних вимірювань представлені в спеціальній статті .
Значення рН води в одному і тому ж акваріумі можуть значно змінюватися. Розрізняють добові коливання рН і плавне повільне зміна цього показника, яке стає помітними лише через кілька тижнів. Добові коливання можуть спостерігатися при слабкій аерації та фільтрації води. Повільне зміна обумовлена ​​тим, що вода в акваріумі з часом потроху кисне (рН при цьому знижується). Про причини такого зниження рН розказано нижче. В щільно населених , А також в гігієнічних і карантинних акваріумах, де немає грунту і рослин, це т процес йде відносно швидко - за тиждень-другий показник рН може опуститися на 1-1.5 одиниці, особливо якщо не підмінювати воду. Порівняйте рН в своєму акваріумі і в ємності, де відстоюється вода для підмін. Якщо виявите різницю в 0.5 або більш, то вода в акваріумі не підмінюється в потрібній кількості , Або підміни відбуваються занадто рідко.
П ри плавній зміні рН риби успішно пристосовуються до нових значень, але тільки в певних межах. При подальшому зниженні рН смертність риб буде неухильно зростати. Крім того, рибок з Вашого акваріума буде складно перевести в воду інших акваріумів з іншими параметрами. Та й у Вашому акваріумі рибки-новачки жити не захочуть. Надумаєте, наприклад, до ким-небудь помінятися рибками і закінчиться це погано. Здохнуть і ваші на новому місці, і приїхали в Ваш акваріум новосели. Така неприємна колізія може привести до сварки з колегою акваріумістом, і навіть якщо не призведе, то все одно це неприємно.
Я консультую акваріумістів у великому акваріумному магазині і іноді стикаюся з такою проблемою: покупець скаржиться, що куплені у нас рибки у нього не живуть. При распросе з'ясовується, що не тільки наші, а будь-які куплені де-небудь нові рибки не живуть. У таких випадках я прошу принести воду з акваріума для тестування. У більшості випадків при цьому спостерігаються дуже низькі значення рН (6.0-менш) і занадто високий вміст нітратів . Це дуже стара вода. Її довго не підмінювали і нові риби в таку воду не йдуть. Я пояснюю, у чому причина загибелі риб, що треба робити і як надалі контролювати ситуацію, а покупці нерідко в таких випадках набувають тести на рН і нітрати. Освоївши їх, вони починають відчувати себе досвідченими акваріумістів і сміливіше вирішуються на покупку цікавих рідкісних риб, яких раніше просто боялися завести, адже тепер вони знають якісь параметри треба підтримувати в певних межах, щоб нові риби успішно приживалися.
Регулювати (утримувати на оптимальному рівні) рН найпростіше за допомогою підмін води, а якщо цього недостатньо, то можна використовувати спеціальні препарати "рН +" і "рН", перевіряючи за допомогою тесту отриманий результат. Подщелочив воду (підняти рН) можна і звичайної питної содою. Не можна за один раз вносити в акваріум більше половини чайної ложки на 30 л води. Якщо ця доза виявиться недостатньою, слід почекати близько 1 години і внести наступну порцію. Воду при цьому бажано сильно аерувати. Майте на увазі, що сода категорично не подобається акваріумних рослин і може стимулювати розвиток в акваріумі небажаних водорослевих обрастаний . Загалом, харчова сода, хоч і дешеве рішення, але не найкраще ...
Чим м'якше вода, тим більше вона схильна до закисання. Боротися з падінням рН можна розміщуючи в акваріумі шматки вапняку, найкраще вапняного туфу (травертину). Знадобиться один камінь вагою 400-600 г на акваріум в 50-70 л. Не менш ефективно в якості стабілізатора значень рН працює коралова крихта. Нею можна заповнити один з лотків зовнішнього фільтра, а якщо "внешник" акваріум не обладнаний, то коралової крихтою можна зробити декоративні відсипання на грунті або просто помістити де-небудь в кутку акваріума в сітчастому мішечку. Для столітровий акваріума треба взяти приблизно 300 - 400 г коралової крихти.

Фото 1 і 2. Рибка вгорі відчуває себе відмінно, вона живе в нейтральній воді з рН = 7.0 - 7.3. Плавці цієї пеціліі розправлені, поверхня тіла блищить. У рибки внизу плавники сильно стиснуті, блиск тіла вже не той. Причина - занадто низьке значення рН в акваріумі (нижче 6.5). Подальше утримання пецілій в такій воді призведе до захворювань і загибелі риб.

Набагато складніше закислити лужну воду. Для цієї мети краще всього використовувати фірмові препарати типу "рН". При цьому краще прочитати опис до засобу підкислення акваріумний води і переконатися, що фосфати в їх склад не входять. Наприклад, таким засобом є JBL pH-Minus. Крім фірмових препаратів, для зниження значень рН води можна користуватися ортофосфорної кислотою (але потім доведеться боротися з водоростями, зростання яких стимулюють фосфати).

2. окислюваність.

Окислюваність акваріумний води дозволяє судити про кількість органічних речовин в ній (в першу чергу це екскременти риб і нез'їдений корм, а також продукти їх розкладання).
Розчинений у воді кисень витрачається не тільки на дихання риб, але і на окислення органічних і деяких неорганічних речовин, наявних у воді акваріума. Тому, чим більше цих речовин розчинено, тим більше потрібно кисню для їх окислення і тим важче дихається рибам. Якщо кисню витрачається більше 15 мг на 1 л акваріумний води, то рибам буде дуже важко вижити в таких умовах. У воді з окисляемостью 10-12 мг О2 / л можуть жити невибагливі рибки (безпородні гуппі і мечоносці, знову ж безпородні золоті рибки, даніо-реріо, вогненний барбус і барбус Шуберта). Хороші умови для життя риб матимуть місце, якщо на окислення розчинених у воді речовин витрачається 4-8 мг кисню.

Н а практиці окислюваність можна визначити по знебарвлення марганцівки. Наберіть в півлітрову банку акваріумну воду і підфарбуйте її марганцівкою до чіткого, але не інтенсивного малинового кольору (трохи більше блідого, ніж крайня ліва смуга малюнка вгорі). Через 20-30 хвилин оціните забарвлення води. Якщо вода набула рожево-жовте або жовте забарвлення або повністю знебарвилася, а на дно випав коричневий осад, покваптеся з з підміною третини обсягу води в акваріумі! На другий день повторіть цю операцію. А в подальшому не забувайте регулярно підмінювати воду і сифонить грунт . докладна стаття про вимір окисляемости акваріумний води в домашніх умовах розміщена в розділі " Редокс потенціал і окислюваність ".
Якщо вода в акваріумі регулярно і в достатній кількості підмінюється, то причинами занадто високою окисляемости води в акваріумі можуть бути або його перенаселення , Або систематичний перегодовування риб . І в тому і в іншому випадку зростає смертність риб'ячого населення. Риби часто хворіють, у них розвивається плавникова гниль. Вони тримаються біля поверхні води, задихаються незважаючи на досить інтенсивну аерацію.
Таким чином, цей простий у виконанні, але дуже корисний тест дозволяє оптимізувати кількість риб в акваріумі і кількість задається корму. Я дуже рекомендую регулярно користуватися цим тестом при утриманні дискус, скалярій, боцій і інших примхливих і дорогих видів. Якщо вода у Вашому акваріумі має занадто високу окислюваність (для цих риб це вже величини близько 8 мг / л), то вони почнуть хворіти, причому лікування буде приносити полегшення рибам лише на короткий час. Риби стануть худнути, їх забарвлення стане темною або занадто бляклої, плавники у скалярій будуть "горіти". Імпортні золоті рибки також дуже чутливі до фактору високої окисляемости води (вона не повинна перевищувати 8 мг / л) і саме тому погано себе почувають в невеликих акваріумах, де органіка накопичується особливо швидко.

Фото 3. "Горіння" плавців у скалярій - типове захворювання, яке розвивається при утриманні риб у воді з високою окисляемостью. Правда розвивається воно не тільки від поганої якості води, але і від гексамітоза , Який, в свою чергу, також загострюється при утриманні риб у воді з високою окисляемостью.

3. карбонатні жорсткість.

Детальніше про карбонатної жорсткості розказано в статті " Визначення тимчасової, або карбонатної жорсткості води ". DKH, або KH - так позначається цей параметр в акваріумний літературі і чисельно він виражається в градусах жорсткості (Вони в різних станах - різні). У Росії офіційно його висловлюють в міліграм-еквівалентах / літр - мг-екв / л. Переклад різних градусів друг в друга і в мг-екв / л можна зробити за допомогою ось цієї таблички . Зазначу, що з практичної точки зору для акваріумістів карбонатні жорсткість цікава відразу в трьох різних аспектах:

1 - контроль вмісту СО2 у воді;
2 - стабілізація рН;
3 - підготовка нерестової води.
1.Риби виділяють вуглекислий газ (СО2) при диханні. Він добре розчиняється в воді, і, якщо його накопичиться надто багато (небезпечною є концентрація в 25-30 мг / л, а для чутливих видів 15 мг / л), то риби будуть хворіти. Видалити зайвий вуглекислий газ з акваріума можна за допомогою аерації води. У акваріуми-травники СО2 додають спеціально. У будь-якому випадку концентрацію СО2 потрібно контролювати, а для цього необхідно знати яка карбонатні жорсткість води і рН. У всіх подробицях взаємозалежність між рН, КН та концентрацією вуглекислого газу у воді акваріума розглянута в окремій статті , В якій є дуже важливі для акваріума-травника дані по нормуванню рН, КН і СО2 в акваріумі. Тут же я тільки зазначу, що карбонатна жорсткість в акваріумі-травник з подачею вуглекислого газу повинна перебувати в межах 2-4 про КН. Розрахувати концентраціях СО2 у воді акваріума можна тут . За вказаним посиланням відкривається корисний додаток, за допомогою якого можна не тільки дізнатися концентрацію вуглекислого газу, але ще і вести власну базу даних проведених вимірювань.
2. Карбонатна твердість відображає зміст гідрокарбонатних іонів (HCO3-) в воді. Для акваріума головним властивістю гідрокарбонатів є їх здатність протистояти зміні рН води при додаванні в неї кислоти або лугу. Гідрокарбонати є найважливішою складовою буферної системи води в акваріумі. Чому нам важливо знати про це? Справа в тому, що в воду акваріума постійно надходить азотна кислота. Утворюється вона в ході процесу нітрифікації (див. Про це нижче). Якщо карбонатна жорсткість води досить велика (КН = 5 і більше), то ефект поступового підкислення води буде практично непомітним. Але при малих значеннях карбонатної жорсткості буде спостерігатися поступове закислення води, про який вже йшлося вище (в розділі про рН). Падіння рН найбільш виражено в густонаселеному акваріумі з м'якою водою і з грунтом, що не містить вапняних порід. Підняти "карбонатки" лучще всього за допомогою коралової крихти методами, описаними вище.
3. Багато акваріумні рибки відбуваються з водойм дощового тропічного лісу, або нерестяться в період дощів. Для успішного нересту (високого відсотка заплідненої ікри) вони потребують води з низькою карбонатної жорсткістю - КН <3 (для деяких видів КН <1). Для приготування води з такими гідрохімічними параметрами використовують дистильовану, обессоленную, дощову або талу воду , Змішуючи її в певних пропорціях з водопровідної або акваріумний водою. За допомогою тестів контролюють КН нерестової води і рН (в залежності від виду риби, значення рН повинні лежати в діапазоні 5.0 - 7.0).

4. КОНЦЕНТРАЦИЯ АМІАКУ І ИОНОВ АМОНІЮ.

Цей показник необхідно контролювати в нових, тільки що запущених акваріумах, а також при високій щільності посадок великих риб, наприклад, золотих рибок, астронотусов, дорослих африканськихцихлид і ін. В акваріумах з рН вище 7,5 тестувати воду на аміак треба частіше, так як ймовірність гострого аміачного отруєння в лужній воді зростає.
Звідки береться аміак у воді акваріума? Його виділяють риби. Крім того, в що заливається в акваріум водопровідній воді його концентрація може бути небезпечно великий, особливо восени і навесні . Аміак як такої, в кислому і нейтральному воді практично відсутня, де він існує головним чином у формі іона амонію. У лужній воді аміак присутній вже в значних кількостях. Аміак остротоксичні речовина і від нього риби вмирають швидко. Амоній діє повільніше, але, в кінцевому підсумку, також може привести до загибелі риб. Акваріумні тести визначають сумарну концентрацію як аміаку, так і амонію.
У разі виявлення в акваріумі підвищених концентрацій аміаку / амонію (це більше 0.5 мг / л) треба замінити частину води, організувати фільтрацію води через цеоліт, наповнивши їм один з лотків зовнішнього фільтра або скориставшись ось таким нехитрим пристроєм, і внести концентрат з бактеріями, які окислюють аміак (наприклад, "Нітрівек" фірми SERA, "Денітрол" від JBL). Крім того, корисно буде посилити аерацію води. Приводом зайвий раз виміряти вміст аміаку / амонію у воді є потемніння забарвлення у дискус, зниження апетиту, "горіння" плавців у скалярій, крововиливи на тілі та в підставі плавців у багатьох риб. У продажу є засоби екстреного порятунку рибок в тому випадку, якщо в акваріумі відбувся різкий стрибок вмісту аміаку / амонію (більше 1 мг / л) - це " Антіамміак "І" Аммолок ".
Детально про отруєння рибок аміаком, про співвідношення аміаку та амонію у воді і про тести на аміак розказано в спеціальній статті: Отруєння акваріумних рибок аміаком / амонієм . Подивитися, як працюють акваріумні тести на аміак можна на сторінці: Тести на аміак / амоній .

Фото 4. Симптоми отруєння акваріумних риб аміаком проявляються, зокрема, як великі крововиливи і надмірне розширення кровоносних судин (вказані стрілками).

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ нітрити та нітрати.

Взагалі-то акваріум влаштованій так: риби віділяють в воду аміак, Який спеціальнімі бактеріямі, что живуть у грунті и на наповнювач фільтра, превращается в нітрити. ЦІ останні відрізняються особливо ядовитостью и повінні буті Швидко перероблені Вже іншімі бактеріямі до Досить нешкідлівіх нітратів. Весь процес окислення аміаку до нітрату назівається нітріфікація. Риби в акваріумі будут добро собі почуваті лишь в тому випадка, если нітріфікація идет Швидко, а для цього нитрифицирующие бактерії повінні буті Досить чісленні. Ось чому фільтруючого матеріалу в фільтрі має буті багато, інакше Корисна бактеріям буде просто ніде жити, а риби будут хронічно страждаті від аміачніх и нітрітніх отруєнь. Маленькі помпочкі з маленьким фільтрує стаканчиком, даже если їх продуктивність формально відповідає літражу Вашого акваріума, що не здатні підтрімуваті процес нітріфікації на Досить Високому Рівні, так смороду НЕ могут Забезпечити бактерій необхідної жітлоплощею. Про ті, як своїми руками сделать Досить вісокопродуктівній біофільтр, розказать в Окремо матеріалі.
Альо повернемося до наших нітрітам. Тести для їх визначення віпускаються багатьма акваріумнімі фірмамі и користуватись ними зовсім нескладно. Концентрація нітритів у акваріумі не винних перевіщуваті 0,2 мг / л. Бажано підтрімуваті ее на Рівні, меншим, чем 0.1 мг / л. Ознаками нітритного отруєння є потемніння забарвлення риб і зміни в їх поведінці. Риби втрачають апетит і стоять нерухомо в кутах акваріума (часто носом в кут), плавники підібгані, тіло злегка ослізнено. При виявленні цих симптомів необхідно протестувати воду на нітрити, і якщо вони будуть виявлені, то вжити заходів. При хронічному отруєнні риб нірітамі всю воду в акваріумі різко міняти не можна! (Хронічний вважаємо отруєння, коли висока концентрація нітритів була в акваріумі протягом 5 - 7 днів і більше.) Підмінити за раз можна не більше 1/4 об'єму води. Після цього треба додати в воду подвоєні дози концентрату з нітріфіцірующімі бактеріями: JBL Denitrol або Tetra Safe Start - саме ці кошти, включають в себе бактерій, здатних окисляти нітрити. Непогано також додати в воду кондиціонер, захищає епідерміс риб (API StressCoat, Dennerle Avera), а також засіб SERA TOXIVEC, яке нейтралізує токсичну дію нітритів. Наступну часткову підміну води (20%) можна провести годин через 6. Надалі потрібно проводити щоденні підміни води до падіння концентрації нітритів до допустимого рівня (0.2 мг / л). При гострому отруєнні риб, коли вони вже почали втрачати координацію рухів, необхідно швидко перемістити їх у вільний від нітритів воду, не допускаючи значної зміни показника рН. Застосування кондиціонерів, що містять екстракт алое вера або дубильних речовин (відвар кори дуба, чай ), Додавання повареної солі (1 г / л - чайну ложку з гіркою на 10 л води) запобіжить подальшому руйнуванню слизових оболонок риб і зведе втрати до мінімуму.
Якщо хочете дізнатися про отруєння акваріумних риб нітритами більше, читайте докладну статтю .

Фото 5. Ліквідація наслідків сильного замору. Вода стала остротоксичні через підвищених концетраціях аміаку і нітритів. Разом ці речовини стають особливо небезпечними. Тепер треба видалити всіх метрвих риб, небагатьох, хто вижив в даному випадку треба помістити в чисту воду, в яку слід додати кондиціонери і поварену сіль.

Фото 6. Результати тестування води з акваріума, де стався замор риби. Вміст аміаку і нітритів вище гранично допустимих концентрацій. По кожному з речовин перевищення не настільки вже й велика, тому ні аміак, ні нітрит сам по собі не привів би до замору. Але ось при їх спільній дії в м'якій кислій воді токсичний ефект багаторазово посилюється.

Нітрати відносно безпечні. Однак, практика показує, що не варто перевищувати рівня в 80-100 мг / л. Риби звикають жити і при великих концентраціях, але гірше ростуть і погано переносять переселення в іншу воду. Відповідно, і в "занітраченную" воду не кожна рибка "увійде". Рівень, менший 20 мг / л, швидше за все, безпечний навіть для боцій і дискус - риб особливо вимогливих до якості води. Огляд акваріумних тестів на нітрати представлений тут .
Якщо біофільтрації в акваріумі справно функціонує, то рівень нітратів в інтервалах між підмінами води злегка зростає, а сама вода трохи закисає (це легше помітити при відносно високій щільності посадки риби, і цього не відбувається в густо засаджених водоростями акваріумах-травниках). Рівні нітритів та амонію рости не повинні. В ідеалі вони взагалі не повинні визначатися тестами. Якщо Ви не можете цього добитися, то причини можуть бути наступні:

1. Вода в акваріумі занадто кисла: при рН <6.4 нітрифікація різко сповільнюється. Причиною швидкого закислення води зазвичай є низька карбонатні жорсткість (КН <3). Виправити ситуацію можна за допомогою вапняних каменів, коралової крихти або засоби рН +, а на худий кінець можна скористатися звичайною питною содою. Див. Вище розділ про рН.
2. В акваріум не внесена культура нитрифицирующих бактерій. Необхідно внести її, або активний мул (вижимки з губки) з благополучного акваріума. Вичавка спрацює ( запустить акваріум ) набагато швидше.
3. Нитрифицирующих бактеріям ніде жити. Фільтруючого матеріалу в фільтрі мало. У цьому випадку варто поставити ще один фільтр, або замінити наявний на більший, при необхідності швидкість потоку води можна обмежити, щоб риб не "мотало" надмірним плином по акваріуму. Найголовніше - збільшити обсяг фільтруючого матеріалу.

На цьому статтю про п'ять основних параметрах якості акваріумний води можна завершити. Треба визнати, що вона вийшла не надто короткою, хоча багато тонкощів і особливості акваріумний гідрохімії в ній не розкриті. Тут представлений тільки абсолютно необхідний для акваріума набір знань. А щоб дізнатися деталі, читайте статті на Акваріумке з розділу " акваріумна гідрохімія "Якщо виникнуть питання, то питайте на форумі: Запитати про основні показники якості акваріумний води і акваріумних тестах на форумі >>>