При експлуатації будь-якого автомобіля, настає момент, коли виходить з ладу помпа (насос охолоджуючої рідини), у якій як правило може бути всього дві основних несправності: знос підшипників, або знос сальника. Як розібрати, відремонтувати і зібрати помпу класичних вітчизняних автомобілів, яких до цих пір в країнах СНД їздить величезна кількість, ми і розглянемо в цій статті. І коли водій новачок навчиться ремонтувати вітчизняну помпу, то для нього не складе труднощів відновити і помпу від іномарки, адже принцип роботи помпи і її ремонту однаковий, тільки конструкція може трохи відрізнятися.
Перш ніж починати розбирати і ремонтувати насос охолоджуючої рідини (помпу), для початку корисно ознайомитися з її конструкцією. Помпа класичних (задньопривідних) Жигулів показана на малюнку 1 і має корпус 1 і кришку 4. На більшості насосів застосовують спеціальні дворядні підшипники, внутрішньої обоймою якого служить сам вал насоса (кришка з таким підшипником поставляється під номером 2101- 1307045).
Але в продажу зустрічаються запасні частини, тобто кришки для Жигулівського помпи під номером 2101-1807020. У цих кришках встановлені два звичайних двестітретьіх (№203 - 17х40х12) підшипника.
А на передньопривідних вітчизняних машинах (ВАЗ 2108 - 09) кришку помпи інженери перетворили в корпус насоса, який монтується до блоку двигуна. Така помпа показана на малюнку 2.
Пристрій сальника насоса можна детально розглянути на малюнку 3. І як я вже говорив, основних несправностей помпи всього дві - знос сальника і від цього підтікання охолоджуючої рідини і знос підшипника (або підшипників) вала.
Будь-який водій природно задавався питанням - як відстрочити ремонт помпи? Довговічність насоса, а точніше швидкість зносу його сальника і підшипника, безпосередньо залежить від натягу ременя приводу вала насоса. І натяг ременя природно повинно бути таким, яке рекомендує завод. Взагалі натяг ременя точно контролюється за допомогою спеціального пристосування, про який можна почитати ось тут .
Але таких приспособ у багатьох немає, значить потрібно використовувати при перевірці натягу ременя хоча б звичайний бізмен (стрілочні ваги з гачком). На класичних Жигулях натяжку клинового ременя перевіряють так, що б в середині (між шківами насоса і генератора) ременя, його прогин від зусилля в 10 кгс склав 10 - 15 мм.
Для довговічності підшипників все ж краще, якщо ремінь натягнути трохи слабкіше, але при установці нового ременя, він згодом трохи витягнеться і почне пробуксовувати на шківах. Пробуксовка буде відбуватися частіше за все при включенні фар, так як збільшиться навантаження на генератор. І в міру витягування нового ременя, його треба буде підтягнути.
Від пробуксовки погіршиться робота генератора і його охолодження, але головне це те, що швидко зноситься (згорить) сам ремінь і зносяться шківи. Тому пробуксовка від недотягіванія ременя до запропонованого заводом значення (знаходимо його в мануалі вашого двигуна), так само шкідлива як і перенатяженіе ременя.
Ще серйозніше треба ставитися до правильного моменту натяжки зубчастого ременя передньопривідних вітчизняних машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврія) і іномарок. Так як прослизання ременя щодо зубів шківів (від недостатньої натяжки ременя) призведе до серйозних неприємностей (зустріч клапанів з поршнями). У підсумку, від банальної недотяжкі ременя, можна потрапити на дорогий ремонт двигуна або його головки циліндрів.
Взагалі, раніше до появи у нас пристосувань для контролю натяжки зубчастого ременя (про які посилання вище в тексті) багато ремонтники вважали нормальним натяжку, якщо в середині (між шківами) зубчастий ремінь можна закрутити на 90 градусів зусиллям пальців (приблизно 1,5 - 2 кгс), що давлять на кромки ременя. Але щоб на ділі домогтися точного зусилля пальців в 1,5 - 2 кгс - це зробити не так просто, особливо новачкам, і вимагає хорошого досвіду.
І водіям, які вирішили обслуговувати свою машину самостійно, все ж не раджу довіряти своїм пальцях, або пальцях сусіда по гаражу перевірку натягу ременя, а все таки пошукати в продажу і купити інструмент для контролю натяжки ременя. Хто не хоче шукати і купувати такий інструмент, тоді женіть машину для заміни ременя в сервіс. Хоча б буде з кого спитати, в разі недотяжкі або перетяжки ременя. Хоча перетяжку ременя легко виявити, по характерному шуму з під капота, який почне з'являтися при збільшенні оборотів двигуна.
Але навіть якщо з правильним натягом ременя приводу насоса все в порядку, то все одно досить часто, ще до пробігу в 100 000 км, підшипник помпи починає шуміти або скрипіти, заявляючи про нестачу мастила. При появі скрипу, що б продовжити життя підшипника, досвідчені водії вивертають гвинт 6 (див. Рис 1), що утримує підшипник, і вворачивают замість цього гвинта прессмаслёнку, через яку шприцом подають консистентне мастило. Якщо скрип з'явився в дорозі, то вивернувши гвинт 6, в отвір корисно залити за допомогою медичного шприца хоча б звичайного моторного масла .
Але настає момент, коли навіть додавання мастила вже не допомагає і не усуває шум підшипника. Це означає що його пора міняти і про це докладно нижче. При появі крапель або патьоків охолоджуючої рідини зовні близько валика помпи, це означає, що сальник зношений і його теж пора міняти. До речі сальник може потекти не через того, що зносився, а від того, що підшипник зношений і вал помпи має від цього підвищений люфт, і геометрія контакту манжети сальника порушується.
На малюнках видно, що прохід охолоджуючої рідини відбувається так, що вона обходить підшипник знизу. А значить в деяких випадках (коли підшипник не шумить, а просто помпа тече) можна обмежитися лише заміною зношеного сальника, не зачіпаючи підшипник (або підшипники якщо стоять два 203-х).
Але якщо ви розібрали помпу, щоб замінити зашумевшіе підшипники, то замініть і сальник новим, адже залишати старий безглуздо (коштує він копійки). Переконатися в зносі підшипника (крім підвищеного шуму) можна легко, якщо похитати валик рукою - як правило підвищений люфт (більше 0,13 мм) легко відчувається. А при швидкому прокручуванні валика рукою, можна почути хрускіт в підшипнику, що означає що і доріжки обойм і самі кульки зношені.
Процес руйнування (піттінг) буде розвиватися по висхідній і може закінчитися клином підшипника, і навіть поломкою вала помпи, так як вал є внутрішньою обоймою, по якій прокочуються кульки, але це природно не відноситься до насосів у яких два 203-х підшипника.
До речі, при дуже сильному зносі підшипника, пожет трапитися так, що крильчатка насоса почне при обертанні вала чіпляти корпус (як на малюнку 1) або зачіпати за тіло блоку циліндрів двигуна (як на рис 2). При цьому з'являється неприємний шум, а якщо зняти клиновий ремінь на класиці (природно на передньопривідних машинах з зубчастим ременем це робити не можна) і знову запустити двигун, то зникнення шуму підтвердить зачіпання крильчатки.
У будь-якому випадку, при виході з ладу сальника або підшипника, потрібно або ремонт помпи, або її заміна. Купити помпу цілком на будь-яку машину зараз можна, але от ціна (особливо для іномарок) для деяких водіїв може здатися досить високою. І заміна помпи цілком на вітчизняних машинах (і навіть іномарках) особливої складності не представляє, навіть для новачків, і це немає сенсу описувати. А ось ремонт помпи, який дозволить вам заощадити певну суму грошей, варто описати.
Заміна підшипника помпи.
Мал. 7 а.Снятіе маточини помпи універсальним знімачі
1 - кришка помпи, 2 - маточина помпи, 3 - лапка знімача.
При заміні підшипника насоса охолоджуючої рідини, доведеться зняти маточину 8 (на малюнку 1) або демонтувати шків 7 (див. Рисунок 2). Природно знімати ці деталі потрібно не за допомогою молотка, а застосувавши найпростіший знімач, який стане в нагоді і при інших операціях, наприклад як на малюнку 7 а.
А для класичних задньопривідних Жигулів, точніше для зняття маточини помпи цих машин, можна зробити простий знімач, як на малюнку 7б.
Рис 8. випрессовкі підшипника з валом помпи.
1 - оправлення, 2 - підшипник, 3 - кришка.
Перед випрессовкі підшипника, потрібно викрутити гвинт зовнішньої обойми підшипника, і спресувати крильчатку з вала, і потім починають випрессовкі підшипника разом з валом і сальником, в сторону сальника (див. Малюнок 8). Буває корисно трохи нагріти корпус помпи, або кришку, щоб випресування пройшла набагато легше.
Мал. 9. Запресовування сальника помпи.
1 - оправлення, 2 - новий сальник, 3 - кришка помпи.
Підготувавши нові деталі, зворотний збірку помпи починають з запрессовки нового сальника (див. Рисунок 9), не забуваючи при цьому контролювати розмір Б, показаний на малюнку 3. Для цього знадобиться штангель або хоча б лінійка. До речі, розмір Б можна легко побачити на старому сальнику, так як на ньому згодом «друкується» характерна мітка (лінія) по колу. При запресовуванні нового сальника, потрібно діяти акуратно, і не тиснути на графітове кільце, яке досить крихке і його легко розколоти.
Після запресовування нового сальника (про заміну сальника читаємо нижче), можна запресовувати новий підшипник з валом (див. Малюнок 8). Перед запрессовкой підшипника з валом, важливо правильно поєднати отвір (під гвинт) в зовнішній обоймі підшипника, з отвором стопорного гвинта в кришці (або корпусі), щоб і отвір і гвинт потім зійшлися.
При запресовуванні можна використовувати пристосування (оправлення), показане на малюнку 6 (деталі 4, 1, 2) і великі лещата, але краще прес . При запресовуванні підшипника з валом, тиснути потрібно тільки на зовнішню обойму, але як правило запрессовка підшипника великого зусилля не вимагає. Кінець запрессовки настає, коли отвір у зовнішній обоймі і гвинт опиняться на одній лінії (в обох площинах). Після цього гвинт вкручують на різьбовий герметик, що запобігає його викручування, і затягують, щоб він уперся в отвір у зовнішній обоймі і зафіксував підшипник на місці.
До речі, якщо ви хочете набагато продовжити ресурс підшипників, то раджу замовити токареві виточити гвинт з тоненьким отвором всередині, а в розширеній голівці цього гвинта, нарізати різьблення і вкрутити туди прессмаслёнку (бувають пресмаслёнкі з різьбленням всього 8 мм - М8). Це дозволить в будь-який момент (після певного пробігу) додати в підшипник Литол.
Рис.10. Напресовує на вал помпи маточини і крильчатки.
1 - опора, 2 - вал помпи, 3 - кришка помпи, 4 - крильчатка, 5 - підкладка з дерева або фанери.
При напресування з натягом в 0,06 - 0,1 мм маточини 8 (див. Малюнок 1), для напрессовки маточини 8 служить опора 1, показана на малюнку 10, або шківа 7, показаного на малюнку 2, можна використовувати слюсарні лещата або прес . При цьому важливо напрессовать деталі на необхідну глибину, інакше площині обертання шківів потім можуть не збігатися, що призведе до перекосу ременя.
Для напрессовки крильчатки 4 на вал, потрібно використовувати опору 1 на передньому кінці вала, і підкладку 5 з дерева, з боку крильчатки. Далі весь «бутерброд» стискається за допомогою лещат або преса. Багато хто не використовують опору 1, але при цьому важливо не перекосити деталі на початку запрессовки, і не пошкодити передній торець вала помпи.
При напресування крильчатки на вал, слід контролювати розмір А. Адже від цього розміру залежить зазор між лопатями крильчатки і стінками каналу в блоці. Так само від розміру А залежить притискає сила графітового кільця. Слід пам'ятати, що зменшення необхідного зазору в 0,9 - 1,3 мм між лопатями і стінками каналу в блоці, може привести до торкання цих деталей, шуму і стирання лопатей. А при збільшенні необхідного зазору, погіршиться продуктивність помпи, і сильніше буде тиск (сила притиску) на нове графітове кільце сальника, і його знос буде швидше.
До речі, часто буває, що маточину і напресовують на вал не потрібно, так як немає необхідного натягу і маточина одягається на вал від руки. Така посадка неприпустима, і немає сенсу одягати на вал таку маточину (її провернёт при роботі). Знайти в продажу нову маточину окремо досить складно.
Значить потрібно виточити нову маточину, згідно з кресленням на малюнку 11, при цьому слід уточнити діаметр вала помпи, щоб після виточування нової маточини, отримати необхідний натяг. Але можна і не замовляти токареві нову маточину, а просто наростити зовнішній діаметр вала, або внутрішній діаметр штатної маточини гальванічним способом, який описаний ось в цієї статті.
Заміна сальника помпи (насоса охолоджуючої рідини).
Рис 5. Стягування крильчатки помпи.
1 - болт знімача, 2 - крильчатка, кришка помпи.
Часто буває, що підшипники в порядку (не шумлять), а помпа підтікає, значить замінити потрібно тільки сальник. Для заміни зношеного сальника, потрібно спресувати з вала крильчатку і демонтувати кришку 4 (на малюнку 1), або корпус насоса 2 (на малюнку 2). Крильчатку можна стягнути з вала за допомогою знімача (як показано на малюнку 5).
Адже для стягування з вала Жигулівське крильчатки, ще передбачена різьблення М18х1,5, яка дозволяє стягнути крильчатку з вала за допомогою нарізного знімача, показаного на малюнку 4.
Можна до речі для цих цілей використовувати регулювальний болт з його втулкою від Жигулівського ГРМ (якщо звичайно у вас є в наявності окремо такий болт з втулкою). Перед тим, як знімати крильчатку з вала, щоб потім при напресування крильчатки тому, не гадати на яку глибину її напресовують на вал (і не гадати який зазор повинен бути між крильчаткою і стінками каналу блоку) слід обов'язково зазначити гострої чертилкой, на яку глибину була напресована крильчатка на заводі.
Мал. 3. Пристрій сальника помпи класичних Жигулів
1 - корпус сальника, 2 - гумова манжета, 3 - пружина, 4 - графітове кільце ущільнювача, Б-контрольований при запресовуванні розмір, рівний 11 мм.
Після зняття крильчатки, витягти з помпи сальник цілком дуже складно, та це й не потрібно. Можна просто відігнути вусики, які утримують внутрішні деталі сальника (див. Рисунок 3) і витягти ці деталі. Після вилучення деталей сальника, тепер залишився корпус 1 сальника можна витягнути за допомогою плоскогубців. Головне не зіпсувати при цьому посадочне місце корпусу (в помпі або в її кришці) сальника. Природно при цьому він псується і викидається, а на його місце встановлюється новий корпус з внутрішніми деталями (сальник).
Новий сальник акуратно запресовується за допомогою текстолітової або дерев'яної оправлення (її діаметр 40 мм), в центрі якої є отвір діаметром 16 - 16,5 мм. Ну а тим людям, хто думає в майбутньому займатися ремонтом насосів професійно (або у кого є токарний верстат), то буде корисним виготовити пристосування, показане на малюнку 6 (див. Вище). Деталі 1, 2, 4 такого пристосування використовують при запресовуванні підшипника помпи (описано вище), а деталі 2, 3, 4 використовуються при запресовуванні сальника.
Запрессовку як сальника, так і підшипника, слід виконувати не за допомогою ударної техніки (молотка), а за допомогою преса або хоча б слюсарних лещат. Так як удари будуть згубними і для підшипника і для сальника і його графітового кільця.
Після запресовування на місце нового сальника, природно крильчатка напресовується назад на своє місце, до мітки, яку ви надёюсь відзначили на валу заздалегідь, ще перед зняттям крильчатки (про це я згадав вище).
Сподіваюся, що дана стаття по ремонту помпи (насоса охолоджуючої рідини) допоможе новачкам самостійно замінити і сальник і підшипник, і заощадити певну суму грошей, яку вже не потрібно буде витрачати на нову помпу, успіхів всім.
Будь-який водій природно задавався питанням - як відстрочити ремонт помпи?