Прості транзисторні УНЧ своїми руками. Транзисторний підсилювач класу а своїми руками

1. Який підсилювач потужності буде кращим?
2. збираємо підсилювач
3. внутрішній дизайн
4. Слюсарно-столярне
5. Я вгадав цею контейнер за 5 секунд ...
6. матеріальні затрати

Схема № 1

Вибір класу підсилювача. Відразу попередимо радіоаматора - робити підсилювач класу A на транзисторах ми не будемо. Причина проста - як було сказано у вступі, транзистор підсилює не тільки корисний сигнал, але і подане на нього зміщення. Простіше кажучи, підсилює постійний струм. Струм цей разом з корисним сигналом потече по акустичній системі (АС), а динаміки, на жаль, вміють цей постійний струм відтворювати. Роблять вони це найочевиднішим чином - виштовхнувши або втягнувши дифузор з нормального положення в протиприродне.

Спробуйте притиснути пальцем дифузор динаміка - і ви переконаєтеся, в який кошмар перетвориться при цьому видається звук. Постійний струм за своєю дією з успіхом замінює ваші пальці, тому динамічної голівці він абсолютно протипоказаний. Відокремити ж постійний струм від змінного сигналу можна тільки двома засобами - трансформатором або конденсатором, - і обидва варіанти, як то кажуть, один гірше іншого.

Принципова схема

Схема першого підсилювача, який ми зберемо, наведена на рис. 11.18.

Це підсилювач зі зворотним зв'язком, вихідний каскад якого працює в режимі В. Єдине достоїнство цієї схеми - простота, а також однотипність вихідних транзисторів (не потрібно спеціальні комплементарні пари). Тим не менш, вона досить широко застосовується в підсилювачах невеликої потужності. Ще один плюс схеми - вона не вимагає ніякої настройки, і при справних деталях запрацює відразу, а нам це зараз дуже важливо.

Розглянемо роботу цієї схеми. Підсилюваний сигнал подається на базу транзистора VT1. Посилений цим транзистором сигнал з резистора R4 подається на базу складеного транзистора VT2, VT4, а з нього - на резистор R5.

Транзистор VT3 включений в режимі емітерного повторювача. Він підсилює позитивні напівхвилі сигналу на резисторі R5 і подає їх через конденсатор C4 на АС.

Негативні ж напівхвилі підсилює складовою транзистор VT2, VT4. При цьому падіння напруги на діоді VD1 закриває транзистор VT3. Сигнал з виходу підсилювача подається на дільник ланцюга зворотного зв'язку R3, R6, а з нього - на емітер вхідного транзистора VT1. Таким чином, транзистор VT1 у нас і грає роль пристрою порівняння в колі зворотного зв'язку.

Постійний струм він підсилює з коефіцієнтом посилення, рівним одиниці (тому що опір конденсатора C постійному струму теоретично нескінченно), а корисний сигнал - з коефіцієнтом, рівним співвідношенню R6 / R3.

Як бачимо, величина ємнісного опору конденсатора в цій формулі не враховується. Частота, починаючи з якої конденсатором при розрахунках можна знехтувати, називається частотою зрізу RC-ланцюжка. Частоту цю можна розрахувати за формулою

F = 1 / (R × C).

Для нашого прикладу вона буде близько 18 Гц, т. Е. Більш низькі частоти підсилювач буде посилювати гірше, ніж він міг би.

Плата. Підсилювач зібраний на платі з однобічного склотекстоліти товщиною 1.5 мм розмірами 45 × 32.5 мм. Розведення друкованої плати в дзеркальному зображенні і схему розташування деталей можна скачати. Відеоролик про роботу підсилювача в форматі MOV скачати для перегляду можна. Хочу відразу попередити радіоаматора - звук, відтворений підсилювачем, записувався в ролику за допомогою вбудованого в фотоапарат мікрофона, так що говорити про якість звуку, на жаль, буде не зовсім доречно! Зовнішній вигляд підсилювача наведено на рис. 11.19.

Елементна база. При виготовленні підсилювача транзистори VT3, VT4 можна замінити будь-якими, розрахованими на напругу не менше напруги харчування підсилювача, і допустимим струмом не менше 2 А. На такий же струм повинен бути розрахований і діод VD1.

Решта транзистори - будь-які з допустимою напругою не менше напруга живлення, і допустимим струмом не менше 100 мА. Резистори - будь-які з допустимої розсіюється потужністю не менше 0.125 Вт, конденсатори - електролітичні, з ємністю, не менше зазначеної на схемі, і робочою напругою на менш напруги живлення підсилювача.

Радіатори для підсилювача. Перш ніж спробувати виготовити нашу другу конструкцію, давайте, шановний радіоаматор, зупинимося на радіаторах для підсилювача і наведемо тут вельми спрощену методику їх розрахунку.

По-перше, обчислюємо максимальну потужність підсилювача за формулою:

P = (U × U) / (8 × R), Вт,

де U - напруга живлення підсилювача, В; R - опір АС (зазвичай воно складає 4 або 8 Ом, хоча бувають і винятки).

По-друге, обчислюємо потужність, що розсіюється на колекторах транзисторів, за формулою:

P рас = 0,25 × P, Вт.

По-третє, обчислюємо площу радіатора, необхідну для відводу відповідної кількості тепла:

S = 20 × P рас, см 2

По-четверте, вибираємо або виготовляємо радіатор, площа поверхні якого буде не менше розрахованої.

Зазначений розрахунок носить дуже приблизний характер, але для радіоаматорського практики його зазвичай буває достатньо. Для нашого підсилювача при напрузі живлення 12 В і опорі АС, рівним 8 Ом, «правильним» радіатором була б алюмінієва пластина розмірами 2 × 3 см і товщиною не менше 5 мм для кожного транзистора. Майте на увазі, що більш тонка пластина погано передає тепло від транзистора до країв пластини. Хочеться відразу попередити - радіатори у всіх інших підсилювачах теж повинні бути «нормальних» розмірів. Яких саме - порахуйте самі!

Якість звучання. Зібравши схему, ви виявите, що звук підсилювача не зовсім чистий.

Причина цього - «чистий» режим класу В у вихідному каскаді, характерні спотворення якого навіть зворотний зв'язок повністю компенсувати не здатна. Заради експерименту спробуйте замінити в схемі транзистор VT1 на КТ3102ЕМ, а транзистор VT2 - на КТ3107Л. Ці транзистори мають значно більший коефіцієнт посилення, ніж КТ315Б і КТ361Б. І ви виявите, що звучання підсилювача значно покращився, хоча все одно залишаться помітними деякі спотворення.

Причина цього також очевидна - більший коефіцієнт посилення підсилювача в цілому забезпечує велику точність роботи зворотного зв'язку, і більший її компенсуючий ефект.

продовження читайте

Використання якісного підсилювача дозволить підвищити деталізацію і реалістичність улюблених музичних відтворень.

На вхід першого транзистора ставиться регулятор гучності змінний резистор 47 кОм, він же знижує рівень шуму підсилювача.

При мінімальній гучності шум не прослуховується, а при максимальній маскується корисним сигналом.

Параметри вироби: 150Вт на навантаження 4 Ом і 100Вт на навантаження 8 Ом.

Другий підсилювач позбавлений недоліків першого, що стосується шуму. Підсилювач працює в класі В, діоди D2-D3-D4 задають даний режим роботи вихідним транзисторів VT4-VT5.

Транзистори VT3-VT5 встановлюються на тепловідвід, через ізолюючі прокладки застосовуючи при цьому термопасту.

Зроблений УНЧ своїми руками можна застосувати в активній колонці, сабвуфере відтворення низьких частот чудові.

У цій статті на нашому сайті www.сайт ми розповімо вам як самостійно зібрати підсилювачі звуку, що і дозволить заощадити на покупці вже готових моделей.

Який підсилювач потужності буде кращим?

Єдиної думки про те який тип підсилювача ліпше не існує. В даний час є можливість самостійного складання двох типів підсилювачів звуку:

Лампові моделі користувалися популярністю в недалекому минулому. Вони відрізняються збільшеними розмірами і підвищеним споживанням електроенергії. Але при цьому подібні лампові підсилювачі перевершують своїх конкурентів за якістю звучання.
Транзисторні підсилювачі мають компактний розмір і мале споживання електроенергії. При цьому вони забезпечують відмінну якість звуку.

З чого почати роботу?

Для початку вам слід визначитися з потужністю майбутнього підсилювача. Стандартним параметром потужності для використання підсилювача в домашніх умовах є рівень в 30 - 50 Вт. Якщо ж вам потрібно виготовити, який буде використовуватися для масштабних заходів, потужність може становити 200-300 ват.

Для роботи нам будуть потрібні наступні інструменти:

• Набір викруток .
• Мультиметр.
• Паяльник.
• Матеріал для виготовлення корпусу.
• Електродеталі.
• Текстоліт для друкованої плати.

По суті, друковані плати є основою для майбутнього підсилювача. Зібрати її в домашніх умовах не складе складності.

Для виконання друкованої плати своїми руками вам буде потрібно:

• Текстоліт, що має мідну фольгу.
• Миючий засіб.
• Побутовий праска.
• Самоклеящаяся китайська плівка.
• Лазерний принтер.
• Свердло для роботи з платою.

Шматок бавовняної тканини або марлевий тампон. Вирізаємо з текстоліту заготовку майбутньої плати. Залиште з кожної зі сторін сантиметровий запас. За допомогою миючого засобу необхідно обробити шматок текстоліту, щоб мідна фольга отримала рожевий колір. Промиваємо зроблену нами заготовку і ретельно її вислуховуємо.

Приклеюємо самоклеящуюся плівку до листа формату А4. Роздруковуємо на принтері заготовку майбутньої плати. Рекомендується встановити на максимум подачу тонера в принтер. На робочу поверхню слід укласти фанеру, стару книгу і зверху плату фольгою вгору. Всі накриваємо офісної папером і ретельно прогреваем гарячою праскою. Прогрівати потрібно близько 1 хвилини.

Наносимо роздруковану схему з аркуша паперу на розігріту плату. Накриваємо зверху плату аркушем паперу і протягом 30 секунд прогреваем праскою. Розгладжує малюнок за допомогою тампона поперечними і поздовжніми рухами. Дочекайтеся охолодження заготовки, після чого можна зняти з неї підкладку.

Для виготовлення необхідно нанести на плату всі використовувані доріжки під радіодеталі. Виконати цю роботу можна за допомогою маркера CD, а після труїти плату хлорним залізом. На жаль, хлорне залізо має високу вартість, тому багато замінюють його приготованим самостійно розчином з куховарської солі і мідного купоросу.

Пропорції готується суміші:

1. Кухонна сіль - 200 грам.
2. Мідний купорос - 100 грам.
3. 1 літр теплої води.

Розмішавши всі компоненти опустіть в ємність знежирені і чисті цвяхи або металеві вироби.

Компанія Металіст спеціалізується на виготовленні різних видів металоконструкцій. Клієнтам компанії пропонуються як типові металоконструкції, так і можливість їх виробництва за індивідуальними замовленнями. Деталі та вироби з металу на замовлення пропонуються за доступними цінами, а їх виготовлення здійснюється в найкоротші терміни.

збираємо підсилювач

На початковому етапі виконується установка використовуваних радіодеталей на друкованої плати . Враховуйте полярність і потужність всіх використовуваних компонентів. Дану роботу виконуйте в повній відповідності з наявною схемою, що дозволить уникнути небезпеки появи короткого замикання. Завершивши збірку плати можна переходити до виготовлення корпусу.

Розміри майбутнього підсилювача залежать від габаритів плати і використовуваного блоку живлення. Ви також можете використовувати вже готові заводські корпуси від старих підсилювачів. Чи можемо порекомендувати вам виготовити корпус вручну з ДСП. В подальшому ви можете з легкістю обробити виготовлений корпус шпоном або ж самоклеящейся плівкою.

Перед остаточною збіркою необхідно провести тестовий запуск підсилювача. Проводиться установка блоку живлення, плати і всіх використовуваних складових. На цьому робота з виготовлення підсилювача своїми руками повністю завершена, і ви можете насолоджуватися якісним звуком.

На Хабре вже були публікації про DIY-лампових підсилювачах, які було дуже цікаво читати. Безперечно, звук у них чудовий, але для повсякденного використання простіше використовувати пристрій на транзисторах. Транзистори зручніше, оскільки не вимагають прогріву перед роботою і довговічніше. Та й не кожен ризикне починати лампову сагу з анодними потенціалами під 400 В, а трансформатори під транзисторні пару десятків вольт набагато безпечніше і просто доступніше.

Як схеми для відтворення я вибрав схему від John Linsley Hood 1969, взявши авторські параметри в розрахунку на імпеданс своїх колонок 8 Ом.

Класична схема від британського інженера, опублікована майже 50 років тому, до цих пір є однією з найбільш відтворюваних і збирає про себе виключно позитивні відгуки. Цьому є безліч пояснень:
- мінімальна кількість елементів спрощує монтаж. Також вважається, що чим простіше конструкція, тим краще звук ;
- незважаючи на те, що вихідних транзисторів два, їх не треба перебирати в комплементарні пари;
- вихідних 10 Ватт з запасом вистачає для звичайних людських осель, а вхідна чутливість 0,5-1 Вольт дуже добре узгоджується з виходом більшості звукових карт або програвачів;
- клас А - він і в Африці клас А, якщо ми говоримо про хороше звучанні. Про порівняння з іншими класами буде трохи нижче.

внутрішній дизайн

Підсилювач починається з харчування. Поділ двох каналів для стерео найправильніше вести вже з двох різних трансформаторів, але я обмежився одним трансформатором з двома вторинними обмотками. Після цих обмоток кожен канал існує сам по собі, тому треба не забувати множити на два все згадане знизу. На макетке робимо мости на діодах Шотткі для випрямляча.

Можна і на звичайних діодах або навіть готових мостах, але тоді їх необхідно шунтировать конденсаторами, та й падіння напруги на них більше. Після мостів йдуть CRC-фільтри з двох конденсаторів по 33000 мкф і між ними резистор 0.75 Ом. Якщо взяти менше і ємність, і резистор, то CRC-фільтр стане дешевше і менше грітися, але збільшаться пульсації, що не комільфо. Дані параметри, имхо, є розумними з точки зору ціна-ефект. Резистор в фільтр потрібен потужний цементний, при струмі спокою до 2А він буде розсіювати 3 Вт тепла, тому краще взяти з запасом на 5-10 Вт. Іншим резисторам в схемі потужності 2 Вт буде цілком достатньо.

Далі переходимо до самої платі підсилювача. В інтернет-магазинах продається купа готових китів, проте не менше і скарг на якість китайських компонентів або безграмотних розводок на платах. Тому краще самому, під свою ж «рассипуху». Я зробив обидва канали на єдиної макетке, щоб потім прикріпити її до дна корпусу. Запуск з тестовими елементами:

Все, крім вихідних транзисторів Tr1 / Tr2, знаходиться на самій платі. Вихідні транзистори монтуються на радіаторах, про це трохи нижче. До авторської схемою з оригінальної статті потрібно зробити такі ремарки:

Чи не все потрібно відразу впаивать намертво. Резистори R1, R2 і R6 краще спочатку поставити підлаштування, після всіх регулювань випаять, виміряти їх опір і припаяти остаточні постійні резистори з аналогічним опором. Налаштування зводиться до наступних операцій. Спочатку за допомогою R6 виставляється, щоб напруга між X і нулем було рівно половиною від напруги + V і нулем. В одному з каналів мені не вистачило 100 кОм, так що краще брати ці підстроєчникі з запасом. Потім за допомогою R1 і R2 (зберігаючи їх зразкове співвідношення!) Виставляється струм спокою - ставимо тестер на вимірювання постійного струму і вимірюємо цей самий струм в точці входу плюса харчування. Мені довелося відчутно знизити опір обох резисторів для отримання потрібного струму спокою. Струм спокою підсилювача в класі А максимальний і по суті, за відсутності вхідного сигналу, весь йде в теплову енергію . Для 8-омних колонок цей струм, за рекомендацією автора, повинен бути 1.2 А при напрузі 27 Вольт, що означає 32.4 Ватта тепла на кожен канал. Оскільки виставлення струму може зайняти кілька хвилин, то вихідні транзистори повинні бути вже на охолоджуючих радіаторах, інакше вони швидко перегріються і помруть. Бо гріються в основному вони.

Не виключено, що в порядку експерименту захочеться порівняти звучання різних транзисторів, тому для них теж можна залишити можливість зручної заміни. Я спробував на вході 2N3906, КТ361 і BC557C, була невелика різниця на користь останнього. У передвихідні пробувалися КТ630, BD139 і КТ801, зупинився на імпортних. Хоча всі перераховані вище транзистори дуже гарні, і різниця може бути швидше суб'єктивної. На виході я поставив відразу 2N3055 (ST Microelectronics), оскільки вони подобаються багатьом.

При регулюванні і заниженні опору підсилювача може вирости частота зрізу НЧ, тому для конденсатора на вході краще використовувати не 0.5 мкф, а 1 або навіть 2 мкф в полімерній плівці. За Мережі ще гуляє російська картинка-схема «ультралінейной підсилювач класу А», де цей конденсатор взагалі запропонований як 0.1 мкф, що загрожує зрізом всіх басів під 90 Гц:

Пишуть, що ця схема не схильна до самозбудження, але про всяк випадок між точкою Х і землею ставиться ланцюг Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф.
- запобіжники, їх можна і потрібно ставити як на трансформатор, так і на силовий вхід схеми.
- дуже доречним буде використання термопасти для максимального контакту між транзистором і радіатором.

Слюсарно-столярне

Тепер про традиційно найбільш складної частини в DIY - корпусі. Габарити корпусу задаються радіаторами, а вони в класі А повинні бути великими, пам'ятаємо про 30 Ватт тепла з кожного боку. Спочатку я недоучёл цю потужність і зробив корпус зі Середненько радіаторами 800см² на канал. Однак при виставленому струмі спокою 1.2а вони нагрілися до 100 ° С вже за 5 хвилин, і стало ясно, що потрібно щось потужне. Тобто потрібно або ставити радіатори побільше, або використовувати кулери. Робити квадрокоптер мені не хотілося, тому були куплені гігантські красені HS 135-250 площею 2500 см² на кожен транзистор. Як показала практика, такий захід виявилася трохи надлишкової, зате тепер підсилювач спокійно можна чіпати руками - температура дорівнює лише 40 ° С навіть в режимі спокою. Деякою проблемою стало свердління отворів в радіаторах під кріплення і транзистори - спочатку куплені китайські свердла по металу свердлили вкрай повільно, на кожну дірку йшло б не менше півгодини. На допомогу прийшли кобальтові свердла з кутом заточування 135 ° від відомого німецького виробника - кожен отвір проходиться за кілька секунд!

Сам корпус я зробив з оргскла. Замовляємо у склярів відразу нарізані прямокутники, виконуємо в них необхідні отвори для кріплень і фарбуємо зі зворотного боку чорною фарбою.

Пофарбоване зі зворотного боку оргскло виглядає дуже красиво. Тепер залишається тільки все зібрати і насолоджуватися музи ... ах да, при остаточному складанні ще важливо для мінімізації фону правильно розвести землю. Як було з'ясовано за десятиліття до нас, C3 потрібно приєднувати до сигнальної землі, тобто до мінуса входу-входу, а всі інші мінуса можна відправити на «зірку» біля конденсаторів фільтра. Якщо все зроблено правильно, то ніякого фону не розчути, навіть якщо на максимальній гучності піднести вухо до колонки. Ще одна «земляна» особливість, яка характерна для звукових карт, які не розв'язаних з комп'ютером гальванически - це перешкоди з материнки, які можуть пролізти через USB і RCA. Судячи по інтернету, проблема зустрічається часто: в колонках можна почути звуки роботи HDD, принтера, мишки і фон БП системника. В такому випадку найпростіше розірвати земляну петлю, заклеївши ізолентою заземлення на вилці підсилювача. Остерігатися тут нема чого, тому залишиться другий контур заземлення через комп'ютер.

Регулятор гучності на підсилювачі я не став робити, оскільки дістати який-небудь якісний ALPS не вдалося, а шурхіт китайських потенціометрів мені не сподобалося. Замість нього був встановлений звичайний резистор 47 кОм між «землею» і «сигналом» входу. Тим більше регулятор у зовнішньої звукової карти завжди під рукою, та й в кожній програмі теж є повзунок. Регулятора гучності немає тільки у вінілового програвача, тому для його прослуховування я прилаштував зовнішній потенціометр телефонної лінії до кабелю.

Я вгадав цею контейнер за 5 секунд ...

Нарешті, можна Приступати до прослуховування. Як джерело звуку вікорістовується Foobar2000 → ASIO → зовнішня Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Головне достоїнство ціх колонок - це окремий блок власного підсілювача на мікросхемі LM4766, Який можна відразу прібраті кудісь подалі. Набагато цікавіше з цієї акустики звучали усилок від міні-системи Panasonic з гордим написа Hi-Fi або підсилювач радянського програвач Вега-109. Обидвоє віщезазначеніх апарату Працюють в класі АВ. Уявлень в статті JLH переграв всех перерахованого вищє товаришів в одну хвіртку, за результатами Сліпого тесту для 3 осіб. Хоча різніцю Було чутні неозброєнім вухом и без всяких тестів - звук явно детальніше и прозоріше. Вельми легко, например, почути відмінність между MP3 256kbps и FLAC. Ранее я думав, что ефект lossless более як ​​плацебо, но тепер думка змінілася. Аналогічнім чином набагато пріємніше стало слухати нескомпрессованіе від loudness war файли - dynamic range менше 5 Дб Взагалі не айс. Лінслі-Худ Варто витрат часу и грошів, бо аналогічній брендовий усилок буде коштуваті набагато дорожча.

матеріальні затрати

Трансформатор 2200 р.
Вихідні транзистори (6 шт. З запасом) 900 р.
Конденсатори фільтра (4 шт) 2700 р.
«Рассіпуху» (резистори, дрібні конденсатори и транзистори, діоді) ~ 2000р.
Радіатори 1800 р.
Оргскло 650 р.
Фарба 250 р.
Роз'єми 600 р.
Плати, дроту, срібний пріпій ТОЩО. ~ 1000 р.
РАЗОМ ~ 12100 р.

Пропонованій Вашому дорогоцінному увазі підсилювач простий в збірці, жахливо простий в налаштуванні (ВІН ее Фактично НЕ требует), що не містіть особливо дефіцітніх компонентів и при всьому при цьом має Досить непогані характеристики и запросто Тягном на так звань hi-fi, настолько ніжно улюблений більшістю громадян . Підсилювач может працювати на НАВАНТАЖЕННЯ 4 и 8 Ом, может буті використаних в мостовому включенні на НАВАНТАЖЕННЯ 8 Ом, при цьом ВІН віддасть в НАВАНТАЖЕННЯ 200 Вт.

Основні характеристики:

Напруга живлення, В .............................................. .................. ± 35
Струм в режимі мовчання, мА ................................ 100
Вхідний опір, кОм .............................................. ........... 24
Чутливість (100 Вт, 8 Ом), В ........................................ ...... 1,2
Вихідна потужність (КГ = 0,04%), Вт ...................................... ........ 80
Діапазон відтворюваних частот, Гц ............................. 10 - 30000
Відношення сигнал / шум (невиважених), дБ .............................. -73

Підсилювач повністю на дискретних елементах, без всяких ОУ і інших хитрощів. При роботі на навантаження 4 Ома і харчуванні 35 В підсилювач розвиває потужність до 100 Вт. Якщо є потреба підключити навантаження 8 Ом харчування можна збільшити до +/- 42 В, в цьому випадку, ми отримаємо ті ж самі 100 Вт. Дуже сильно не рекомендується збільшувати напругу живлення понад 42 В, інакше можна залишитися без вихідних транзисторів. При роботі в мостовому режимі повинна використовуватися 8-ми омная навантаження, інакше, знову-таки, позбавляємося всякої надії на виживання вихідних транзисторів. До речі, треба врахувати, що захисту від КЗ в навантаженні не передбачено, так що треба бути обережніше. Для використання підсилювача в мостовому режимі необхідно вхід МТ прикрутити до виходу іншого підсилювача, на вхід якого подається сигнал. Що залишився вхід замикається на загальний провід . Резистор R11 служить для установки струму спокою вихідних транзисторів. Конденсатор C4 визначає верхню межу посилення і зменшувати його не варто - отримаєте самозбудження на високих частотах.
Всі резистори - 0,25 Вт за винятком R18, R12, R13, R16, R17. Перші три - 0,5 Вт, останні два - по 5 Вт. Світлодіод HL1 служить не для краси, тому не треба встромляти в схему надзвичайно яскравий діод і виводити його на передню панель. Діод повинен бути самий звичайний зеленого кольору - це важливо, оскільки світлодіоди інших квітів мають інше падіння напруги. Якщо раптом комусь не пощастило і він не зміг дістати вихідні транзистори MJL4281 і MJL4302, їх можна замінити на MJL21193 і MJL21194 відповідно. Змінний резистор R11 найкраще взяти багатооборотний, хоча підійде і звичайний. Нічого критичного тут немає - просто зручніше встановлювати струм спокою.

Високий вхідний опір і неглибока ОС - основний секрет теплого лампового звучання . Ні для кого не секрет, що саме на лампах реалізуються самі високоякісні і дорогі підсилювачі, які відносяться до розряду HI-End. Давайте зрозуміємо, що таке якісний підсилювач? Якісним має право називатися той підсилювач потужності НЧ, який повністю повторює форму вхідного сигналу на виході, не спотворюючи його, зрозуміло вихідний сигнал вже посилений. У мережі можна зустріти кілька схем дійсно високоякісних підсилювачів , Які мають право відноситься до розряду HI-End і зовсім не обов'язкова лампова схематика. Для отримання максимальної якості, потрібен підсилювач, вихідний каскад якого працює в чистому класі А. Максимальна лінійність схеми дає мінімальне кількість спотворень на виході, тому в будові високоякісних підсилювачів особлива увага приділяється саме цьому чиннику. Лампові схеми гарні, але не завжди доступні навіть для самостійної збірки, а промислові лампові УМЗЧ від брендових виробників коштують від декількох тисяч, до кількох десятків тисяч доларів США - така ціна вже точно не по кишені багатьом.
Виникає питання - чи можна аналогічних результатів домогтися від транзисторних схем ? відповідь буде в кінці статті.

Лінійних і сверхлінейних схем підсилювачів потужності НЧ досить багато, але схему, яка буде сьогодні розглянута є ультралінейной схемою високої якості, яка реалізована за все на 4-х транзисторах. Схема була створена в далекому 1969 році, британським інженером-звуковик Джоном Лінслі-худому (John Linsley-Hood). Автор є творцем ще кількох високоякісних схем, зокрема класу А. Деякі знавці називають цей підсилювач найякіснішим серед транзисторних УНЧ і я в цьому переконався ще рік тому.

Перша версія такого підсилювача була представлена ​​на. Вдала спроба реалізації схеми змусила створити двоканальний УНЧ за цією ж схемою, зібрати все в корпусі і використовувати для особистих потреб.

особливості схеми

Не дивлячись на простоту, схема має кілька особливостей. Правильний режим роботи може порушитися через неправильну розводки плати, залежно від розташування компонентів, неправильне харчування і т.п ..
Саме харчування - особливо важливий фактор - вкрай не раджу живити даний підсилювач від всіляких блоків живлення, Оптимальний варіант акумулятор або блок живлення з паралельно включеним акумулятором.
Потужність підсилювача складає 10 ват з харчуванням 16 Вольт на навантаження 4 Ом. Саму схему можна пристосувати для головок 4, 8 і 16 Ом.
Мною була створена стереофонічна версія підсилювача, обидва канали розташовані на одній платі.

Другий - призначений для розкачки вихідного каскаду, поставив КТ801 (роздобув досить важко.
У самому вихідному каскаді поставив потужні біполярні ключі зворотної провідності - КТ803 саме з ними отримав безсумнівно високу якість звучання, хоча експериментував з багатьма транзисторами - КТ805, 819, 808, навіть поставив потужні складові - КТ827, з ним потужність на багато вище, але звук не зрівнятися з КТ803, хоча це лише моя суб'єктивна думка.

Вхідний конденсатор з ємністю 0,1-0,33мкФ, потрібно використовувати плівкові конденсатори з мінімальною витоком, бажано від відомих виробників, те ж саме і з вихідним електролітичним конденсатором.
Якщо схема розрахована під навантаження 4 Ом, то не варто підвищувати напруга живлення вище 16-18 Вольт.
Звуковий регулятор вирішив не поставити, він в свою чергу теж впливає на звук, але паралельно входу і мінуса бажано поставити резистор 47к.
Сама плата - макетна. З платою довелося довго повозитися, оскільки лінії доріжок теж надавали деякий вплив на якість звуку в цілому. Цей підсилювач має дуже широкий діапазон відтворюваних частот, від 30 Гц до 1 МГц.