Ремонт електрочайника своїми руками, схема, пристрій

1. Принцип роботи і електрична схема електрочайника
2. Пристрій вузлів електрочайника
3. Система захист від перегріву
4. Система автоматичного відключення при закипанні води
5. Індикація включення і підсвічування
6. Як відремонтувати електрочайник своїми руками
7. Як розібрати електричний чайник
8. Електрочайник не гріє воду, індикатор-лампочка включення горить
9. Відновлення контакту в накидних клемах
10. Відновлення приварених контактів
11. Електрочайник не гріє воду, індикатор включення не горить
12. Ремонт контактної групи електрочайника з підставкою
13. Ремонт кнопки вимикача електрочайника
14. Ремонт вимикача електрочайника
15. Як усунути текти води з електрочайника
16. Вибір герметика для склеювання
17. Склеювання деталей електричного чайника
18. Перевірка герметичності з'єднання деталей чайника
19. Як очистити електрочайник від іржі

Побутова техніка для приготування їжі широко застосовуються людством і лідером з них, мабуть, є електрочайник. Але термін служби будь-якого електроприладу не вічний і настає момент, коли Ви вмикаєте електричний чайник, а вода не нагрівається.

Електрочайник є одним з найпростіших побутових електроприладів, і відремонтувати його в багатьох випадках зовсім просто своїми руками, навіть не маючи навичок електротехніка.

Принцип роботи і електрична схема електрочайника

Для виконання ремонту електрочайника необхідно знати принцип його роботи. Це легко зробити за електричній схемі. Хоча моделей чайників безліч, але всі вони зібрані по одній електричній схемі, незалежно від зовнішнього вигляду і місткості. Бувають в схемах деякі відмінності, наприклад, наявність таймера, але основа схеми все одно зберігається.

Працює електрочайник наступним чином. Через електричну вилку мережеве напруга за допомогою гнучкого шнура подається на контакти ХР1 підставки, на яку встановлюється електрочайник при нагріванні води. У підставі чайника є відповідні контакти, які при установці його на підставку з'єднуються з контактами на підставці.

Далі струм проходить через термовиключатель S1, який включається за допомогою клавіші на чайнику і відключається автоматично, коли вода в закипить. Вимикач теплового захисту S2 безпосередньо в роботі не бере участь, завжди включений і спрацьовує тільки в разі перегріву корпусу, якщо чайник знаходиться у включеному стані без води. З вимикачів напруга подається на висновки трубчастого електричного нагрівача, скорочено - ТЕН. Лампочка HL служить для індикації включеного стану.

Пристрій вузлів електрочайника

від електричної вилки типу С6 мережеве напруга за допомогою гнучкого шнура подається на контакти ХР1 підставки, на яку встановлюється електрочайник при нагріванні води. Контакти глибоко втоплені в підставці, щоб виключити випадково зіткнення до них тіла людини.

Якщо уважно придивитися, то в глибині кожної концентрической канавці можна побачити по одному Підпружинені електричному контакту. Через ці контакти і подається напруга живлення на електрочайник. Знаходиться в центрі отворі теж є контакт, який служить для підключення корпусу електрочайника до заземлювального проводу РЕ. Контакт РЕ слабкострумовий і не бере участі в роботі, а тільки служить для захисту людини від ураження електричним струмом в разі пробою ізоляції.

Як виглядає підставка зі знятою кришкою видно на фотографії. На кінцях мережевого шнура встановлені накидні клеми, які в свою чергу надіті на висновки контактів. На фотографії справа показаний вид роз'єму ХР1 з боку установки контактної групи.

Для передачі електроенергії з підставки на чайник в центрі його дна є відповідна частина контактів роз'єму ХР1, що представляє собою в центрі штир контакту заземлення і два концентричних мідних кільця.

Якщо зняти кришку електрочайника, то перед очима відкриється картина, як на фотографії. Головним елементом є двох кінцевий трубчастий електричний нагрівач (ТЕН) зігнутий у вигляді незамкнутого кільця.

На кінцях Тена є ізольовані керамікою від корпусу висновки для подачі напруги живлення. До них приварені контактним зварюванням сталеві плоскі контакти, на які надягають накидні клеми. У плоскому контакті є отвір, а в накидной клеми подпружиненная смужка з виступом. При надяганні клеми виступ входить в отвір на контакті, і надійно фіксує клему, не допускаючи її самовільного зісковзування. Для зняття клеми необхідно кінцем гострого предмета натиснути на підпружинену планку, щоб виступ вийшов з отвору.

Зазвичай на всі клеми в електрочайнику надіті ізолюючі трубки і отвори з фіксатором не видно. Тому в такому випадку для звільнення клеми від фіксатора ізоляцію треба відсунути в сторону, як показано на фотографії. При установці знятих клем на місце не забудьте їх зорієнтувати таким чином, щоб була можливість віджати фіксатор, а то повторне зняття клеми буде можливо, тільки докладаючи велике зусилля.

Для подачі напруги живлення, включення електрочайника та його захисту від перегріву служить спеціальний вузол, закріплений за допомогою трьох гвинтів або гайок в центрі кола Тена. Для того щоб вузол витягти з корпусу, потрібно зняти клеми з Тена і відкрутити гвинти або гайки. У дешевих моделях замість різьбового кріплення можна зустріти кріплення за допомогою загнутих приварених до корпусу металевих смужок, які доводиться відгинати.

Система захист від перегріву

Тени в електрочайника, в залежності від їх обсягу, встановлюються потужністю від 500 до 2500 Вт і на невеликій площі виділяють величезну теплову енергію. Для унеможливлення пожежі в разі, якщо включили чайник без води або не закрили кришку (в деяких моделях відкрите положення кришки не блокує вмикач) в конструкції передбачена теплова система захисту S2.

Як датчики температури в електрочайника використовуються біметалічні пластини круглої форми з вибіркою всередині, що утворює в центрі пластини «язичок». На фотографії зворотного боку вузла підключення електроживлення і теплового захисту видно дві такі пластини. При кріпленні вузла до дну чайника біметалічні пластини щільно прилягають до корпусу. Для кращої теплопередачі з корпусу вони змащуються спеціальної термопровідних пастою. При ремонті чайника цю пасту видаляти неприпустимо.

Біметалічна пластина являє собою дві склеєні по всій площині між собою тонкі пластини з металів, що мають різний коефіцієнт лінійного розширення. Тому при нагріванні один метал розширюється більше іншого і біметалічна пластина згинається. Якщо закріпити біметалічний диск за язичок, як на фотографії вузла, то в ньому буде згинатися зовнішня його частина.

Для виключення чайника при перегріванні досить механічно пов'язати біметалічну пластину з контактами. Для цього використовують керамічний шток, один кінець якого впирається в диск, а інший в підпружинену пластину контактної групи. При згинанні диск тисне на шток, який натискаючи на контактну пластину відводить контакти один від одного.

У цього виду захисту є великий недолік, після охолодження корпусу чайника пластина повернеться на місце і чайник знову включиться, і так буде тривати, поки не перегорить ТЕН або електрочайник не буде вимкнено вимикачем або знятий з підставки. Але, не дивлячись на зазначений недолік, такий спосіб захисту повністю виключає можливість загоряння.

Для виключення повторного включення Тена в деяких моделях встановлюють два біметалевих диска. Один працює, як я описав вище, а другий пов'язаний з вимикачем і при перегріванні натискає на вимикач, який спрацьовує і повністю відключає електрочайник від напруги живлення, як ніби вимикання походить від руки людини.

Система автоматичного відключення
при закипанні води

В сучасних електрочайника будь-якої моделі є система автоматичного відключення Тена від електромережі при закипанні води. Принцип роботи системи заснований на напрямку виникає при кипінні води пара по каналу на біметалічну пластину, механічно пов'язану з вимикачем.

Біметалічний диск на вимикачі закріплений за край, і тому при його нагріванні згинається язичок, як на фотографії. Зліва біметалічний диск при кімнатній температурі і язичок знаходиться в площині іншої поверхні диска. Справа при нагріванні паром, язичок прогнувся вниз на кілька міліметрів, натиснув на важіль вимикача S1 ​​і електрочайник вимкнувся.

Залежно від виробника і моделі електрочайника клавіша або важіль впливу на вимикач встановлюється або у верхній частині ручки у вигляді клавіші або під ручкою, у вигляді пластини або стрижня з одягненою на нього ручкою. Біметалічний диск встановлюється або у верхній частині ручки безпосередньо на вимикачі або в підставі.

Як канал для подачі пари на біметалічну пластину вимикача зазвичай використовується порожнину ручки. Іноді для цієї мети всередині чайника встановлюється окремий канал у вигляді квадратної або круглої трубки, як на фотографії. Установка окремого каналу для пара в ємності для води є не кращим варіантом, тому що з'являється додаткова прокладка і як наслідок, ще вона потенційна несправність у вигляді протікання води через цю прокладку.

Індикація включення і підсвічування

У деяких моделях чайників в підставі або клавіші включення встановлюють індикатор включеного стану на неонової лампочки, на електричній схемі, позначеної HL або роблять світлодіодне підсвічування води. Індикація включеного стану дозволяє відразу виявити, якщо не вставлена ​​в розетку вилка або погано встановлений чайник на підставку.

Зазвичай неонова лампочка або драйвер для світлодіодного підсвічування води підключаються безпосередньо до клем Тена і тому відразу индицируют надходження напруги на його висновки. Для індикації використовується звичайна неонова лампочка, включена через струмообмежуючі резистор близько 200 кОм. На фотографії контур резистора проглядається на термоусаджуваної трубці, одягненою на нижній провід.

Як джерело світла для підсвічування води в електрочайника застосовують світлодіоди. Світлодіод не розрахований для безпосереднього включення в електромережу і тому встановлюють драйвер. Схема драйвера являє собою послідовно включений випрямний діод, резистор 12 кОм потужністю 5 Вт і світлодіод. Для виключення мерехтіння світла паралельно світлодіоду встановлений електролітичний конденсатор 100 мкФ, 16 В. Так як для підсвічування застосовано два світлодіода, то і схеми на платі зібрано дві.

На фотографії справа зображений прозорий вкладиш, вмонтований в металеве дно ємності чайника. Через нього і здійснюється підсвічування води з боку підстави.

Як відремонтувати електрочайник своїми руками

Найпоширенішим випадком поломки є вигоряння контактних майданчиків в вимикачах і пропажа контактів в клемних з'єднаннях. Ці відмови обумовлені великим струмом споживання електрочайника, величину якого можна дізнатися з нижче наведеної таблиці. Таблиця універсальна і може бути застосована до будь-яких електроприладів, розрахованим на напругу живлення змінного струму 220 В - прасок , Електроплит, обігрівачів і іншим.

З таблиці видно, що струм споживання електрочайника потужністю 2 кВт становить 9 А, це дуже великий струм. Тому при покупці чайника слід враховувати цей факт. Так на сім'ю до чотирьох чоловік цілком достатньо чайника об'ємом 1 літр, який споживає потужність 1 кВт. Малопотужний електрочайник дозволить знизити витрати на електроенергію і буде служити набагато довше. На додаток ток 4,5 А витримає будь-яка електрична розетка і навіть стара електропроводка .

Якщо напруга електроприладу відрізняється від 220 В, наприклад, автомобільного електрочайника на 12 В, то струм споживання Ви можете розрахувати за допомогою онлайн калькулятора.

Увага! При ремонті електричного чайника і будь-яких інших побутових електроприладів, включених в побутову мережу, слід дотримуватися граничної обережності. Дотик незахищеним ділянкою тіла людини до струмоведучих проводах і деталей, що знаходяться під напругою може завдати серйозної шкоди здоров'ю, аж до зупинки серця. Не забувайте виймати вилку електрочайника з розетки!

Як розібрати електричний чайник

Для точного визначення причини і усунення несправності необхідно зняти кришку з дна електрочайника. При знятті кришки можна зіткнутися з деякими труднощами.

Зазвичай донна кришка прикручена до основи електрочайника саморізами з шліцами під хрестову викрутку. Іноді головки саморізів втоплені в кришці і закриті декоративними заглушками, які для можливості відкручування гвинтів потрібно витягти за допомогою гострого предмета.

Деякі виробники для ускладнення можливості самостійного ремонту електрочайника все або один з гвинтів встановлюють зі шліцом під стрижень викрутки типу двозубою вилки, яке носить назву Spanne, як на цьому фотознімку. Викрутка зі стрижнем типу Spanne рідко є в наявності у домашніх майстрів. При відсутності такої викрутки відкрутити шуруп можна за допомогою бокорезов або пінцета.

Якщо не вийде відкрутити гвинт таким способом, то тоді своїми руками потрібно зробити спеціальну викрутку з викрутки з плоским жалом, зробивши в середині нього вибірку під профіль шліца за допомогою надфіля.

При ремонті іноді трапляється, що шуруп з пластмаси викрутити не виходить. В такому випадку можна спробувати зрушити гвинт з місця в сторону закручування. Якщо стронется, то вже легко відкрутиться.

Якщо шуруп відкрутити таким способом не виходить, то потрібно нагріти його за допомогою паяльника, приклавши жало до голівки. Пластмаса від нагрівання навколо різьблення самореза розм'якшиться, і він легко викрутиться. За такою ж технологією розбирається і підставка електрочайника.

У деяких моделях електрочайників після відгвинчування саморізів кришка легко знімається. Але частіше вона додатково зафіксована по всьому периметру ще й засувками. Зустрічаються моделі, в яких кришка тримається тільки на засувках.

У верхній частині фотографії зображена кришка з засувкою, а в нижній частині підставу електрочайника з квадратним отвором, в яке заходить засувка, коли кришка встановлена. З правого боку підстави в кадр потрапила одна з засувок ручки чайника.

Для звільнення засувок доводиться акуратно плоске жало викрутки засовувати в різні місця стику кришки і корпусу в пошуку місця знаходження засувки.

Коли вдалося відвести одну з засувок з отвору, викрутка залишається в цьому місці і другий викруткою шукається знаходиться поруч наступна засувка. Коли пару засувок звільнені, то інші вже не затиснуті, і кришку можна легко зняти. Найчастіше зняти кришку з підстави складніше, ніж усунути несправність.

Електрочайник не гріє воду, індикатор-лампочка включення горить

За такої поведінки визначити несправність найпростіше. Як видно з електричної схеми індикаторна лампочка або підсвічування підключені безпосередньо до клем, одягнутих на висновки Тена. Тому якщо лампочка горить, а чайник не гріє воду, значить, причина несправності криється в поганому контакті клем з висновками Тена або обрив спіралі всередині нього.

Відновлення контакту в накидних клемах

Після зняття кришки з підстави чайника і огляді сполучних контактів причина поломки стала очевидною. Один з контактів Тена обгорів, і клема практично повисла в повітрі.

На другому виведення Тена клема теж була в поганому стані, вся почорніла разом з контактом. Дивно, як електрочайник міг до цього гріти воду.

Клема була вся пережжена, і подальше її використання було неможливо. Контакт на виведення Тена хоч і частково обгорів, але пружних властивостей від нього не було потрібно, і решта після зачистки цілком забезпечить хороший контакт.

Нової клеми в наявності не було і довелося використовувати клему, був у вжитку. Якщо нову клему ніде взяти, то можна використовувати клему з підставки, за допомогою якої підводиться дріт заземлення (жовто-зелений провід). У переважній кількості квартир електропроводка не має заземлюючого провідника, і вилучення цієї клеми не вплине на роботу чайника.

Перш, ніж використовувати стару клему її потрібно звільнити від запресованих в неї проводів. Для цього потрібно затиснути як на фотографії клему маленькими плоскогубцями і граненим шилом, натискаючи і обертаючи його, розсунути вусики. Залишки проводів випадуть, і клема буде готова для повторного застосування.

На фотографії зліва Ви бачите два дроти, які були запресовані в клему. За товстому багатожильному проводу надходить напругу живлення, а по тонкому одножильному подається на неонову лампочку або систему підсвічування води. Ці дроти потрібно вправити в хвостовик клеми і обжати їх за допомогою плоскогубців, після чого клема буде готова для підключення до ТЕНу.

На наступному кроці потрібно до блиску за допомогою дрібного наждачного паперу зачистити з двох сторін контакт на виведення Тена. Після цього залишиться надіти клему на цей контакт, і надійний електричний контакт буде забезпечений.

Після зняття клеми з другого контакту виявилося, що як сама клема, так і контакт на Тене в хорошому стані, тільки покритий оксидом. Після видалення з контакту чорного нальоту за допомогою наждачного паперу він став як новий. Перед надяганням клеми для кращого контакту вона була трохи здавлена ​​круглогубцами. Для зняття окислів з внутрішніх контактируемих поверхонь клеми її треба кілька разів надіти і зняти на плоский контакт Тена.

На цьом ремонт можна вважаті закінченім. Залишилося, не встановлюючи кришку дна на місце налити в чайник води до рівня мінімальної позначки і перевірити його працездатність. Якщо чайник не став гріти воду, значить швидше за все в обриві спіраль Тена, але можуть бути й інші причини. Для того, щоб далі продовжити пошук несправності потрібно в першу чергу перевірити справність Тена . Замінити ТЕН в електрочайнику неможливо, так як він приварений до його основи. Такий чайник ремонту не підлягає.

Відновлення приварених контактів

Потрапив в ремонт скляний електрочайник моделі Polaris PWK 1719CGL з підсвічуванням, у якого при включенні індикатор горів, але вода не нагрівалася. Така несправність свідчила про порушення контакту в місці підключення висновків Тена.

Нижня кришка легко знялася після відкручування трьох саморізів. Якість збірки мені сподобалося. Припущення підтвердилося, в даній моделі підключення до електричної схемою було виконано не традиційним способом за допомогою накидних клем, а точковим зварюванням плоского латунного дроту безпосередньо з висновком Тена, один з яких відійшов. Очевидно, через порушення технології провідник був погано приварений.

Невелике механічний вплив рукою на другий плоский провід призвело теж до його відвалювання. Плоскі провідники до електричної схемою чайника були підключені за допомогою накидних клем. Вони були зняті й проведення заведені під висновки Тена знизу, як показано на фотографії.

Далі плоскі провідники, для збільшення площі контакту були оповиті навколо висновків Тена.

Для надійного контакту плоских провідників з висновками вони були притиснуті за допомогою металевих планок гвинтами. Планки були взяті від радянської мережевий вилки (ними притискався шнур) і розетки. При установці планок потрібно простежити, щоб вони не торкалися металевого корпусу чайника.

Перевірка електрочайника показала відмінну його роботу. Закипіла вода красиво підсвічувалася синім світлом завдяки світлодіодному підсвічуванню. Конструкція чайника, як і якість збірки мені сподобалося. Шкода, що зварювання проводів з висновками Тена виявилася неякісною. Після описаного ремонту електрочайник безвідмовно служить вже кілька років.

Електрочайник не гріє воду, індикатор включення не горить

Як і будь-який інший електроприлад, електрочайник до електричної мережі підключається за допомогою електрічної вилки типу С6 і перше, що необхідно зробити, якщо чайник не гріє воду, це зовнішнім оглядом переконатися, що вилка справна і в розетці є напруга. Перевірити розетку можна підключивши до неї будь-який електроприлад, наприклад, настільну лампу.

Ремонт контактної групи електрочайника з підставкою

Так як напруга на електрочайник подається через підставку з допомогою дотику її контактів з контактами струмоприймача, то необхідно перевірити зовнішнім оглядом контактні пари на предмет підгоряння. Ознака порушення контакту в контактній парі з'являється на ранній стадії, і проявляється в необхідності обертання чайника на підставці для того, щоб він почав гріти воду. Для запобігання більш серйозних наслідків треба відразу ж очистити контакти від нагару.

Для перевірки потрібно перевернути чайник і оглянути стан контактних кілець. На фотографії цього чайника внутрішнє кільце з лівого боку окислено і вигоріло на кілька міліметрів. Для відновлення контактіруемие поверхні досить зачистити її до блиску наждачним папером. Кільцевій контакт став поганим через недостатнє притиску і окислення контакту, що знаходиться в підставці.

Плоскі контактні пластини в контактному вузлі підставки кріпляться за допомогою гвинтів або зачепів. Щоб витягти пластину, закріплену зачепами потрібно спочатку вийняти викруткою пластмасовий вкладиш, а потім, підчепивши зачіп шилом вийняти пластину.

Після зняття кришки з підставки і виїмки контактної пластини, з якої струм подавався на подгоревшее кільце, стало очевидно, що кінець пластини підігнулися, і сильно обгоріла контактна площадка. Сама контактна пластина від нагрівання хоч і трохи потемніла, але пружні властивості не втратила. Після відновлення форми пластини і зачистки наждачним папером поверхні контактної площадки, пластина була встановлена ​​на колишнє місце.

Після установки контактної пластини необхідно, до прикручування дна на підставку, прикласти її до дна чайника і переконатися, що контактна пластина на пару міліметрів зміщується, контакт прилягає по центру і при цьому не чіпляється за стінки підставки. Якщо все так, то можна прикручувати до підставці дно і проводити випробування чайника після ремонту, закип'ятивши в ньому воду.

Але не завжди так щастить. Зустрічаються контакти, які обгоріли до такої міри, що зачистка і випрямлення пластини вже не допомагає і доводиться замінювати частину пластини нової. На фотографії зліва зображений контакт, який прогорів практично вщент. Для заміни потрібно відрізати пластину з контактом до першого вигину, зачистити до блиску за допомогою наждачного паперу поверхню залишилася пластини і залудити припоєм.

Якщо є старий електрочайник і в підставці контакти в хорошому стані, то можна для ремонту використовувати їх. Нову пластину для заміни можна взяти також від будь-якого потужного реле, наприклад РПУ. Зустрічаються реле навіть з контактами зі срібла.

Відкушується від реле пластина потрібної довжини, згинається і залужівает припоєм. Далі підготовлена ​​контактна пластина притискається до попередньо залуження пластині підставки, і збірка прогрівається паяльником . В результаті контактний елемент підставки стає не гірше нового.

Після установки контактів в підставку потрібно, як і після попереднього ремонту перевірити точність їх позиціонування і свободу переміщення. На фотографії зображена підставка, в якій були замінені пайкою обидва контакти.

Ремонт кнопки вимикача електрочайника

Ще одна несправність електрочайників з якою мені довелося зустрітися, це провал в ручку кнопки керування включенням.

Вмикач може не працювати через відмову механізму включення або поломки клавіші, що і сталося з чайником, які потрапили мені в ремонт.

Розтин показав, що одна з осей, за допомогою яких клавіша фіксується в корпусі ручки відламалася. Як видно на фотографії ліва вісь відсутня. Відразу здається, що відремонтувати клавішу неможливо, але якщо подумати, то найчастіше можна знайти спосіб відновлення поламаною пластмасовою деталі.

Для ремонту з мідного дроту діаметром 2 мм була вигнута фігурна дужка, показана на фотографії. Дужку можна зробити з алюмінієвого дроту і навіть з цвяха. Діаметр вибирається виходячи з діаметра посадкового місця осі в ручці чайника.

Далі дужка була встановлена ​​в клавішу і вплавлена ​​в неї за допомогою нагрівання електричним паяльником.

Після застигання пластмаси клавіша була встановлена ​​в ручку. Перевірка показала, що кнопка стала працювати не гірше, ніж до поломки. Електрочайник при щоденній експлуатації працює безвідмовно вже більше року.

Ремонт вимикача електрочайника

Вмикач в електричному чайнику розміщують на ручці або в підставі. Вмикач може не працювати через обгорання контактів, окислення біметалічного диска (при закипанні води на нього надходить водяна пара і з часом диск може поржавіти), ослаблення плоскою пружини або зносу пластмасових деталей.

На фотографії вимикач електрочайника, вийнятий з ручки. Він має невеликі розміри і працює точно за таким же принципом, як і будь-який настінний вимикач . Відмінність тільки полягає тільки в тому, що він здатний автоматично відключатися при закипанні води.

До речі, вимикач є закінченим самостійним виробом і його можна використовувати для аварійного відключення будь-якого електроприладу при досягненні температури в контрольованій зоні понад 100 ° С.

Два стійких положення вимикача забезпечує плоска, вигнута дугою пружина. На фотознімку зліва вимикач чайника знаходиться в верхньому вимкненому стані. На правому знімку в нижньому положенні, коли електрочайник включений в режим нагріву води. Движок вимикача пов'язаний з контактами і таким чином при переході з одного стійкого стану в інше замикає або розмикає контакти, таким чином, включаючи або вимикаючи чайник.

Якщо клавіша вимикача не фіксується, значить, винна плоска пружина. Вона може втратити пружність або вискочити. Для відновлення роботи вимикача досить витягти плоску пружину і трохи збільшити радіус її дуги (розпрямити).

У нижній частині вимикача встановлений біметалічний диск. При нагріванні від пара язичок диска переміщається вгору, через штовхач натискає на движок і він переміщається у верхнє стійке положення, розмикає контакти, тим самим відключаючи подачу електроенергії на ТЕН.

Ще одна несправність, яка зустрічається в електрочайника, це вигоряння контактів у вимикачі. Контакти можуть бути розміщені безпосередньо поруч із кнопкою включення або у видаленні від неї. В такому випадку зв'язок клавіші з контактами здійснюється за допомогою пластмасових тяг.

На фотографії зліва контакти теплового захисту, вони практично не працюють і завжди знаходяться в ідеальному стані. Справа контакти вимикача, які розмикаються часто і тому завжди підгорають. Для їх зачистки потрібно смужку наждачного паперу докласти до вузького інструменту, наприклад до плоского лезу викрутки і зворотно поступальною ходою зняти нагар. Можна скористатися і надфілем.

У річках деяких моделей електрочайників встановлюють вимикачі закритого типу і для зачистки контактів його необхідно розібрати.

Для розбирання потрібно, відкрутити один саморіз і витягти вимикач з ручки. Далі втопити два маленьких фіксатора, які розташовуються з боків вимикача і витягнути за дроти частина з контактами з корпусу. Контакти стануть доступними, і залишиться тільки зачистити описаним вище способом. При розбиранні слід не втратити маленький штовхач, що зв'язує біметалічну пластину з рухомою частиною. Без нього чайник не завершить роботу.

Як усунути текти води з електрочайника

При ремонті електрочайників мені доводилося стикатися з їх течею в наступних місцях:

• в стику мірного віконця з корпусом (ремонт не доцільний, оскільки закладення тріщини будь-яким клейовим складом дає короткий ефект);
• з тріщини в пластмасовому корпусі (ремонту в домашніх умовах не підлягає);
• в місці стиковки металевого дна-диска з колбою чайника.

Тому при покупці нового електрочайника, натомість вийшов з ладу через тріснутого корпусу, придбав чайник зі скляною колбою. Сподівався, що електрочайник ніколи не дасть непереборний течі, так як скляний корпус при акуратному зверненні практично вічний, а виниклу текти в місці стиковки скла з металевою основою можна успішно усунути.

Через кілька років експлуатації скляного електрочайника на його контактній площадці після кип'ятіння води, стала з'являтися вода, яка капала і з дна. Після кожного кип'ятіння калюжа води на майданчику ставала більше, а краплі з дна чайника капали все частіше. Довелося зайнятися його ремонтом.

Для визначення місця течі води довелося, відкрутивши два самореза в верхній частині ручки і три самореза, які утримують нижню частину, електрочайник розібрати.

Після від'єднання дна, для продовження ремонту, залишилося тільки зняти накидні клеми з контактів Тена та системи захисту від перегріву. Щоб не було проблем при складанні, перш, ніж знімати клеми слід запам'ятати або замалювати яка з клем, на який з контактів надягала.

Скляна колба була скріплена з дном за допомогою силіконового герметика. При уважному огляді місця з'єднання було виявлено, що на заводі в результаті порушення технології склеювання, в декількох місцях в силіконовому шві утворилися бульбашки повітря. Через один з них згодом і почав протікати вода.

Спочатку хотів загерметизувати силіконом тільки місця течі води, але не було впевненості, що текти що з'явиться в новому місці. Тому було прийнято рішення відкріпити скляну колбу від дна, і склеїти їх знову.

За допомогою леза ножа силікон був прорізаний на максимально можливу глибину, як по внутрішньому шву, так і з зовнішнього боку. Після цього скляна колба з невеликим зусиллям була відокремлена від дна.

Далі з поверхонь, що сполучаються за допомогою ножа були повністю видалені залишки старого силікону, і потім склеюються поверхні були знежирені розчинником (підійде ацетон або спирт). Якщо розчинника під рукою немає, то можна поверхні помити гарячою водою з харчовою содою або господарським милом, а перед склеюванням обов'язково просушити. На додаток поверхню металевого дна була зачищена до блиску за допомогою наждачного паперу.

Дно чайника зроблено з нержавіючої сталі, що було перевірено за допомогою неодимового магніту - до дну не притягають. Але на мій подив, в місці, де була протечка, утворилася дірка, зображена на фотознімку. Як діра могла утворитися в нержавіючої сталі, для мене залишилося загадкою, можливо, це заводський брак.

Отвір утворилося в нижній частині сполучення скляної колби і дна і при склеюванні закрилося б герметиком. Але вирішив все, ж за допомогою електричного паяльника закрити діру м'яким припоєм .

Вибір герметика для склеювання

Поверхні деталей електрочайника підготовлені для склеювання і настав час вибору герметика, який повинен бути нешкідливим для людського організму, витримувати температуру до + 180 ° С і бути еластичним. Пропонованим вимогам повністю відповідають силіконові герметики.

Кращим з них є харчової силіконовий клей-герметик RTV 118 Q американського виробника, що витримує температуру до + 260 ° С. Але ціна тюбика об'ємом 82 мл цього герметика порівнянна з вартістю нового електрочайника.

На ринку є силіконовий герметик російського виробника ВГО-1, який призначений і для герметизації стиків труб гарячого і холодного водопостачання, що витримує температур до + 260 ° С. Фасується в тубах об'ємом 300 мл, але теж дорогий і стоїть як півціни чайника. Для герметизації електрочайника потрібно не більше 20 мл силікону, тому економічно доцільно купувати туб ВГО-1 в разі, якщо планується застосування його для інших робіт.

При виборі силіконового герметика виникло резонне питання. Невже виробники електрочайників, а всі вони виготовлені в не залежності від бренду в Китаї, використовують дорогий харчовий силікон? Відповідь очевидна, використовують для герметизації найдешевший герметик. Тому прийшов до висновку, що цілком підійде найпростіший силіконовий герметик, в якому немає ніяких добавок. Після декількох кип'ятіння води, навіть якщо в герметике і є протипоказані речовини, вони все розчиняться у воді і силікон стане безпечним для організму людини.

Під руками був універсальний будівельний силіконовий герметик Soudal, яким і вирішив скористатися. У його складі немає добавок і герметик витримує вплив температури до + 180 ° С, що цілком достатньо для термостійкості з'єднання.

Склеювання деталей електричного чайника

Залишилося зробити найвідповідальніший крок - заповнити канавку дна по всьому колу силіконовим герметиком і вставити в неї скляну колбу. Перед нанесенням герметика поверхні потрібно обов'язково знежирити спиртом або розчинником.

Площа дна, сполучається зі скляною колбою, була великою, тому після нанесення смужки герметика довелося його розмазати лезом викрутки.

Скляна колба була вставлена ​​в канавку дна. Видавлені колбою надлишки силікону були видалені за допомогою дрантя, змоченою в мильному розчині. Потім шви для додання красивого виду, вирівняні пальцем, змоченим в мильній воді. На знімку показаний результат роботи.

Перевірка герметичності з'єднання деталей чайника

Силікон в обсязі зазвичай твердне при кімнатній температурі зі швидкістю 2 мм на добу. З урахуванням того, що глибина шва в склеєному електрочайнику склала близько 10 мм, довелося відставити його в сторону на тиждень, і тільки після цього провести випробування.

Для перевірки електрочайник був підключений до мережі живлення в розібраному вигляді, безпосередньо, без системи захисту і управління. Для цього на кінці шнура з вилкою були надіті клеми, які потім були надіті безпосередньо на контакти Тена. Чайник був встановлений в робоче положення, в нього налита вода і потім вилка вставлена ​​в розетку. Залишати електрочайник при такій схемі включення без нагляду неприпустимо.

За схемою безпосередньо раніше підключалися всі радянські електрочайники та доводилося чекати поки закипить вода і вимикати їх вручну, виймаючи вилку з розетки.

Через кілька хвилин вода закипіла. Слідів протікання води не спостерігалося, силіконовий герметик надійно загерметизований місце з'єднання деталей. Щоб не допустити влучення в воду із силіконового шва випадкових шкідливих домішок, після складання чайника в ньому було вскіпячено три порції води з повною її заміною.

Увага! Неприпустимо наливати в будь-який розігрітий електричний чайник, відразу після повного зливу з нього закипілої води холодну воду. Через термічного удару в корпусі чайника можуть виникнути мікротріщини, з яких згодом почне текти вода.

Зауважу, що цей скляний чайник після вище описаного ремонту бездоганно служить вже більше трьох років. Навіть контакти чистити не доводилося.

Як очистити електрочайник від іржі

Згодом через іржаві металево водопровідних труб, незважаючи на прозорість води, що тече з крана і навіть її подальшої фільтрації, на внутрішній поверхні електрочайника утворюється наліт іржі. Багатьом це не подобається, та й для здоров'я користі явно не приносить.

Найпростішим і безпечним засобом видалення іржі є лимонна кислота, яка продається в будь-якому продуктовому магазині.

Для видалення іржі треба заповнити не менше ніж на половину електрочайник водою і висипати в неї один пакетик лимонної кислоти.

Далі включити чайник і довести воду до кипіння. З верхніх країв і кришки іржаві сліди можна видалити за допомогою кисті, змоченою в киплячій воді. Вода після кип'ятіння набуває коричневого відтінку. Якщо в будинку декілька чайників, то воду можна перелити в кожен з них і прокип'ятити її повторно.

Після кип'ятіння треба дати чайнику охолонути, злити іржаву воду і обполоснути чистою водою. Як видно на фотографії, електрочайник став виглядати як новий, лимонна кислота повністю розчинила іржу.

Як бачите, відремонтувати електричний чайник своїми руками зовсім не складно і при бажанні під силу будь-якому домашньому майстрові.